納米比亞傳奇

夏蓮

蘇絲斯黎紅沙漠在日出和日落時(shí)分尤為奪目。

從政治意義上說，納米比亞是一個(gè)無比年輕的國(guó)家，1990年它才從南非獨(dú)立出來。但從地理意義上說，它保留著地球的古老面貌。在這里的玄武巖中，你會(huì)發(fā)現(xiàn)岡瓦納古陸分離成非洲大陸和南美大陸時(shí)的裂痕，早已凝固成巖石的巖漿還保留著“流淌”的形跡。千百年來，因?yàn)闃O度干燥，人類和植物的痕跡都不足以改變古老的地表，稀有的沙漠獅、犀牛卻在這看似荒涼的“外星”尋覓著自己的“諾亞方舟”。

納米比亞擁有極端的地貌，宛如火星。

站立在沙丘上的大羚羊。

死亡谷精靈

午后，一只大羚羊（Oryx）定定地立在紅土沙地上，嗅著認(rèn)大西洋來的濕潤(rùn)的風(fēng)。僅靠咀嚼沙地里的草根和捕捉空氣中的水分，它就能存活長(zhǎng)達(dá)數(shù)周。這里是世界上最古老的納米布沙漠（Namib Desert），南北跨越安哥拉、納米比亞、南非三國(guó)海岸兩千多公里，寬達(dá)一百公里，直抵納米比亞裂谷。在當(dāng)?shù)啬邱R部族的語言中，Namib意為“空無一物的巨大空間”。

這天上午，我在賽斯納（Cessna ）六座小飛機(jī)的轟鳴中，從納米比亞首都溫得和克（Windhoek）飛往納米布沙漠南部的蘇絲斯黎（Sossusvlei）。一路南飛，最終降落在一片人類禁區(qū)：細(xì)細(xì)的溝壑像大地的傷疤;干枯的河道找不到出?？?，終結(jié)在沙漠中;星星點(diǎn)點(diǎn)的駱駝刺樹附著在火焰一般的荒漠上，像是一片焦灼的印記。

飛行員打開艙門，我踩著初翼跳到跑道上，頓時(shí)像被丟進(jìn)一片絕對(duì)安靜的真空里。在跑道盡頭，庫拉拉沙漠木屋（Kulala Deseit Lodge）的向?qū)固估退呢S田越野車正等著我?！皻g迎來到蘇絲斯黎沙漠?！彼f?！拔覀円怀錾?，就喜歡雨水多過于討厭。樂觀點(diǎn)兒說，我們的世界比別的地方更‘光明些？”他開著玩笑，然后帶我飛奔在荒蕪的中心。

我很快發(fā)現(xiàn)納米比亞粗獷中不乏細(xì)致。這個(gè)國(guó)家從19世紀(jì)至20世紀(jì)初的德國(guó)殖民歷史或許讓它沽染了幾分德國(guó)人的嚴(yán)謹(jǐn)，從小機(jī)場(chǎng)通往Kulala Deseit Lodge的土路用石塊整齊地劃分出行車道、弧形的應(yīng)急停車區(qū)，甚至還有轉(zhuǎn)盤，一樣不缺。石頭是附近的火山石，夏季一經(jīng)日照便十分熾熱，燙手得沒人能搬動(dòng)，所以用它標(biāo)示道路，斯坦利解釋說。

就在我以為貧瘠與孤寂是這里唯一的主題時(shí)，舒展的地平線上忽然出現(xiàn)兩只鴕鳥，瞪羚、羚羊又接二連三冒了出來，引得我們不斷停車。

納米布沙漠的年降雨量不到50毫米，但多虧了寒冷大西洋的霧氣攜來的水分，動(dòng)物每天早晚出沒靠此“續(xù)命”。駱駝刺是這荒漠上最顯眼的樹，有時(shí)地表的枝干部分枯死，深達(dá)一二十米的根系卻還頑強(qiáng)地極取地下水，成為沙漠生靈的庇護(hù)所。鳥兒棲在枝頭，樹下滿是羚羊排出的一粒粒駱駝刺果實(shí)的糞便。駱駝刺的果實(shí)堅(jiān)硬無比，經(jīng)過動(dòng)物“消化”處理，反倒更容易生根發(fā)芽。

從一棵巨大的駱駝刺樹轉(zhuǎn)個(gè)彎，就是Kulala Desert Lodge了，十來間帶有露臺(tái)的茅草木屋散落在高低起伏的礫石平原上。1996年，非洲旅行公司W(wǎng)ilderness Safaris買下了與納米布，一諾克盧福國(guó)家公園（Namib Na-ulduft）相連的37，000英畝土地作為庫拉拉保護(hù)區(qū)（Kulala Reserve），隨后在上面建起生態(tài)友好的Kulala Desert Lodge和距此十來分鐘車程的Little Kulala Lodge。這里之前是一片放牧山羊的牧場(chǎng)，隨著WildernessSafaris崇尚的生態(tài)旅游被引入，牧場(chǎng)的柵欄和牲畜被移除，草重新長(zhǎng)了起來，羚羊和獵食者都回歸了，這里逐漸恢復(fù)自然的生機(jī)。2009年，Wilderness Safaris又與隔壁的NamibRand Nature Reserve保護(hù)區(qū)簽訂了合作協(xié)議，將兩塊保護(hù)區(qū)之間的柵欄拆除，才有了這一片二十萬畝的大地讓沙漠動(dòng)物自在遷徙，在沙漠中奇跡般地生活。

正午，隔壁木屋的金發(fā)女孩正在露臺(tái)上一邊看書，一邊晾著剛洗完的頭發(fā)，不遠(yuǎn)處是熒熒發(fā)亮的紅色沙丘。這一瞬間寧靜與虛無交織，如海市厘樓一般。紅沙丘是蘇絲斯黎的標(biāo)志，也幾乎是所有前來納米比亞的旅行者的必到之處。在那馬語中，Sossusvlei意為“無路沼澤”，因?yàn)樵谟晁诲e(cuò)的年份，會(huì)有季節(jié)性的河水流淌至此，直到烈日再度將大地烤干。但是，這里已經(jīng)八年沒下過一場(chǎng)像樣的雨了。

瞪羚跳躍上干桔的河床。

第二天天還沒亮，我就隨斯坦利出發(fā)前往納米布-諾克盧福國(guó)家公園。Kulala Desert Lodge有通往國(guó)家公園的“后門”，我們抄小道接上國(guó)家公園的柏油路，優(yōu)先于大部分游客進(jìn)人。我們打開車窗，讓大西洋吹來的涼風(fēng)灌入。當(dāng)?shù)谝豢|陽光照進(jìn)沙丘后，世界立刻變得生動(dòng)起來。低矮的灌木被染成紅色，紅沙丘則更紅，明暗交界處畫出一道最凌厲、干凈、優(yōu)雅的曲線。隨后，沙丘上跳躍著磚紅色、紫色、青色等難以名狀的色彩，或許這正是印象派畫家試圖捕捉的時(shí)間的流動(dòng)。

高達(dá)三百多米的45號(hào)沙丘是所有沙丘中的大明星，它是世界上最高的單體沙丘。日出和日落時(shí)，大大的S曲線將沙丘的明暗面切分成火焰般的紅和幾乎徹底的黑。但與所有被過分關(guān)注的明星一樣，它的真實(shí)面貌很難再向你展露。當(dāng)我們抵達(dá)它腳下時(shí)，S曲線的山脊已被捷足先登者踏平，滿是腳印。好在這里到處是漂亮的沙丘，隨著向前行駛，太陽不斷爬升，綿延不絕的紅沙丘也在不停變幻其曲線和色彩。

死亡谷（Deadvlei）里是另一番景象。我們跋涉過一片沙丘，來到沙丘環(huán)繞的谷地，一整片石灰白的盆地上佇立著幾十棵死去的駱駝刺樹。它們的枝干野蠻地刺向空中，似在掙扎和吶喊，襯著藍(lán)天、紅色沙丘、石灰白的地面和深藍(lán)色的陰影，構(gòu)成了攝影師最鐘愛的素材。這片盆地由豐沛的河水沖刷形成，那時(shí)駱駝刺樹茂盛生長(zhǎng)，隨著氣候變干，沙丘切斷了河道，最后留下死去的九百多年前的駱駝刺。放下相機(jī)，與這些駱駝刺和沙丘靜對(duì)的時(shí)刻彌足珍貴。你會(huì)看到生與死是相對(duì)的，死去的駱駝刺反倒是它們活過的印記。

Kutata Desert Lodge雖然處于沙漠中心，但建有泳池供客人體憩。

駱駝刺樹就是沙漠動(dòng)物的“諾亞方舟”。

死亡谷中佇立著已經(jīng)死去九百多年的駱駝剌樹。

Kutala Desert Lodge的員工都來自納米比亞當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)。

只有在納米比亞，你才會(huì)發(fā)現(xiàn)沙漠獅的蹤跡。

骷髏海岸消逝的王者

在紅沙漠待了兩晚后，我來到納米比亞西北部的庫內(nèi)內(nèi)地區(qū)（Kunene Region）。這天清晨四五點(diǎn)，還一片漆黑，帳篷外忽然傳來如風(fēng)吹進(jìn)洞穴一般的嗷叫聲。是大象？我想開門看個(gè)究竟，又想起白天與向?qū)Ы芸说膶?duì)話?！叭绻蚁朐跔I(yíng)地里散步，能走到哪兒？”我問（因?yàn)闋I(yíng)地看不出任何界限）?！熬褪菑哪愕膸づ竦竭@兒的距離?！苯芸酥噶酥覆蛷d和泳池。

霍尼布骷髏海岸營(yíng)地（Hoanib SkeletonCoast Camp）的八頂帳篷散落在峽谷之間一片寬闊的平地上。白天，這里似乎和一間奢華帳篷沒什么兩樣——明快而現(xiàn)代的設(shè)計(jì)、選擇豐富的迷你吧、充足的熱水，還有面朝山谷、讓人即刻忘憂的私人露臺(tái)。要不是看到裝著飲用水的特質(zhì)玻璃水壺，我很容易忘了自己身處世界上最偏遠(yuǎn)、干燥的地區(qū)之一。這里的每滴水、每處光亮都彌足珍貴，一切現(xiàn)代化都依賴100%的太陽能。但一入夜，潛伏在帳篷周圍的野生動(dòng)物就開始活躍起來。“我聽到了大象的叫聲?！痹顼垥r(shí)我對(duì)向?qū)Ы芸伺d奮地匯報(bào)?！班蓿遣皇谴笙?，是一頭雄獅?！?/p>

我慶幸沒有貿(mào)然出門，而沙漠獅的現(xiàn)身也成為早餐時(shí)所有人談?wù)摰脑掝}，它用野性的呼喚宣示了王者地位，我們則是它領(lǐng)土上的借宿者。其實(shí)在天色將明未明時(shí)，還有一些動(dòng)物也在營(yíng)地里神出鬼沒——一只鬣狗、兩頭長(zhǎng)頸鹿，據(jù)說大象也是常客，它們大多是順著山谷不遠(yuǎn)處的霍尼布河（Hoanib River）而來。在納米比亞，只有五條河常年有水，其他都是季節(jié)性河流，霍尼布河就是最重要的季節(jié)河流之一。在11～4月的雨季，來自內(nèi)陸的洪水可能會(huì)在某天突然而至，在幾天或一周后，河床又很快會(huì)干枯龜裂，好像什么都沒發(fā)生。所幸河床淺表滲透的地下水供是給沙漠動(dòng)物的生命之源。

霍尼布骷髏海岸營(yíng)地的現(xiàn)代化帳篷散步在峽谷中，并且100%依靠太陽能。

現(xiàn)在是旱季，我們的越野車行駛在霍尼布河干枯的河床上，揚(yáng)起塵土。初次獵游者需要做好情緒管理，不然很容易指鹿為馬，比如我一激動(dòng)就把一塊巖石看成了獅子。眼下沒有水，但比起蘇絲斯黎沙漠，霍尼布河的河床就是綠洲。駱駝刺樹高大得多，灌木也擁有純正的綠色。拂拂、瞪羚、大羚羊成群地在樹下覓食、休息，而這不能提起我們的興致，杰克打著方向盤不停地轉(zhuǎn)彎、倒退，查看沙地上的腳印，終于發(fā)現(xiàn)了目標(biāo)——沙漠獅。在河床的高地上，它們來了。夕陽蒙在淺黃色的毛發(fā)上，兩只沙漠獅并排踱步而來，它們幾乎完全無視我們的通過，這場(chǎng)景竟然有點(diǎn)兒祥和，聞不到半點(diǎn)兒殺氣。

這是14歲的母獅“Xpl-69”和它兩歲的“侄女”。杰克告訴我們，幼獅的母親“Xpl-55”曾是這個(gè)獅群里地位最高的母獅，它在一次與花豹的單挑中殺死了對(duì)方，但自己也身負(fù)重傷，死去時(shí)留下三只11個(gè)月大的幼崽。這些孤兒靠捕食骷髏海岸（Skeleton Coast）上的鳥奇跡般地活了下來，其中這只回到霍尼布河與“姨母”生活在了一起。

輕型飛機(jī)是深入探索納米比亞的必要交通工具。

骷髏海岸散落著沉船遺骸。

我在菲利普·斯坦德（Philip Stander）博士拍攝的紀(jì)錄片VanishingKings-Lions of the Namib（消逝的王者：納米布獅群）里見到了那頭死去的母獅Xpl-55。菲利普在納米布沙漠研究沙漠獅群已有20年，在霍尼布骼倡婁海岸營(yíng)地也有一間研究中心。畫面里，處在生命盡頭的“Xpl-55”骨瘦如柴、奄奄一息，菲利普就在不遠(yuǎn)處的車?yán)镒⒁曋?。還沒來得及為它拍下最后的照片，沙子已經(jīng)覆蓋了母獅的身體。在陪伴了這頭母獅從出生到死的17年后，他走過去取下了它脖子上的GPS項(xiàng)圈，轉(zhuǎn)身離開。這就是大自然，除了遵循自然法則，作為人類的他什么也不能做。

納米布沙漠是世界上唯一有沙漠獅幸存的地方，它們可以長(zhǎng)途跋涉尋找水源，擁有更多肌肉，堅(jiān)強(qiáng)地與嚴(yán)苛的自然對(duì)抗。不過因?yàn)槿祟惻c沙漠獅的領(lǐng)地沖突，納米比亞的沙漠獅群一度被認(rèn)為獵殺得幾乎滅絕。直到1980年左右，又有目擊者發(fā)現(xiàn)了獅群的蹤跡。40年間經(jīng)過研究保護(hù)，這一地區(qū)的沙漠獅從20頭增長(zhǎng)到150頭。為沙漠獅佩戴GPS項(xiàng)圈，除了獲取沙漠獅習(xí)性的研究數(shù)據(jù)之外，也能在獅子靠近村莊時(shí)，預(yù)警村民關(guān)好牲畜，避免人獅沖突。

第二天，我們開車前往骷髏海岸，沙漠獅群的活躍地帶。

我們?cè)谂c車身齊高的灌木叢中像撥浪鼓一樣搖晃三小時(shí)后抵達(dá)。海岸如名字一般荒涼，沙丘呈現(xiàn)出香檳色的絲滑質(zhì)感。越靠近海岸，氣i晶越低，忽然迷霧籠罩了沙海，散落在沙灘上的沉船遺骸更增添了荒涼與恐怖。這片海岸夾在納米布沙漠和大西洋冷水域之間，以洶涌的海浪和厚重的迷霧而聞名，是航海者的鬼門關(guān)。不過這里也是海豹的樂園，無以計(jì)數(shù)的海豹占領(lǐng)了海灘。向?qū)槲覀冊(cè)诤┥现鹈褡溃覀兠鎸?duì)洶涌的海浪用餐，不遠(yuǎn)處一只落單的海豹可能不久后會(huì)成為鬣狗的食物。大浪猛烈地拍打著，把數(shù)以百萬計(jì)的美麗卵石沖上海岸?；臎龅谋M頭是荒涼，也是難以言說的美。

犀牛守護(hù)者

“看這里?！蔽魅噶酥干车??！笆裁?？”“腳印，非常新鮮，這是三只腳趾?！彼霉髯又赶蛉齻€(gè)深一點(diǎn)兒的楔形小坑說。隨即他發(fā)現(xiàn)了旁邊樹枝上的蛛絲馬跡，一處折斷的新鮮切口和地上散落的葉片。“你看它咬斷了這根樹枝，然后從上面掉下這幾片葉子?！蔽魅f，簡(jiǎn)直是福爾摩斯在還原犯罪現(xiàn)場(chǎng)。前行幾步，當(dāng)我們又發(fā)現(xiàn)了幾團(tuán)新鮮大便時(shí)，所有人都變得異常興奮，它們——沙漠黑犀月位該就在附近。

高大的西塞成為拯救犀牛信托（Save theRhino Trust，SRT）的犀牛追蹤者已經(jīng)七年，在那之前，他是個(gè)農(nóng)民，成天和牲畜打交道?，F(xiàn)在，他比任何人都了解犀牛，能一眼認(rèn)出巡邏片區(qū)的每頭犀牛是誰。通常，犀牛耳朵的形狀會(huì)被作為ID“指紋”，除了天生形狀不同，樹枝的剮蹭或者打斗也會(huì)在每頭犀牛的耳朵上留下獨(dú)一無二的記號(hào)。但追蹤犀牛久了，西塞僅憑行為就能判斷出是誰，有的個(gè)性敏感，一有風(fēng)吹草動(dòng)就會(huì)慌亂。他最喜歡的一只叫“哈里”，它總是淡定自若、處變不驚，有王子的風(fēng)度。

生活在霍尼布河床一帶的象群。

Desert Rhino Camp周圍盡是廣大的巖石平原，一叢叢Milk Bush散落其間。

霍尼布骷髏海岸營(yíng)地的帳篷者B擁有私人露臺(tái)。

西塞正手持望遠(yuǎn)鏡觀察遠(yuǎn)處的犀牛。

Desen Rhmo Camp的當(dāng)?shù)靥厣挛绮琛?/p>

32歲的犀牛媽媽Onjami和它七歲的孩子。

Desert Rhino Camp的泳池。

Desert Rhino Camp的服務(wù)生來自當(dāng)?shù)夭柯?，他們常常載歌載舞。

在非洲獵游，可能很多人習(xí)慣了這樣的場(chǎng)景——在落日下飲著酒，拿望遠(yuǎn)鏡就能看到花豹、長(zhǎng)頸鹿、象群……非洲大多數(shù)保護(hù)區(qū)都設(shè)有柵欄，甚至給一些大型動(dòng)物佩戴了GPS芯片，獵游更像游覽沒有籠子的大型動(dòng)物園。但Desert Rhino Camp所在的Palmwag Concession不一樣，這里沒有圍欄，是真正意義上最后的野生犀牛棲息地。對(duì)西塞這樣的犀牛追蹤者來說，他們能依賴的工具只是手杖、雙腳、望遠(yuǎn)鏡，以及對(duì)犀牛的了解和對(duì)風(fēng)的敏感——犀牛的視力很差，但它們有靈敏的嗅覺和聽覺，能敏銳地捕捉風(fēng)中異類的氣息。跟著犀牛追蹤者一起徒步草叢、尋覓犀牛，不像旁觀，而像參與其中。“我們不保證一定能看到犀牛，因?yàn)檫@里是自然，沒有一天是相同的?！背霭l(fā)前一晚，他對(duì)我說。

但這一天我們是幸運(yùn)的。西塞的同伴杰森在自然涌泉附近發(fā)現(xiàn)了犀牛。我們排成一列輕聲走進(jìn)草叢，風(fēng)迎面吹來，這是正確的方向，意味著我們處于犀牛的下風(fēng)處。繞過草叢，水泥色的龐然大物出現(xiàn)了，而且是兩頭！一頭叫Onjami的犀牛和它七歲的兒子Onjami 12。小犀牛的體型幾乎與母親相仿，它已經(jīng)到了獨(dú)立的年紀(jì)。據(jù)說曾經(jīng)被媽媽趕走，獨(dú)立生活了一陣，不知怎么又賴回了媽媽身邊。風(fēng)有些大，時(shí)不時(shí)刮起沙塵，它們依偎在草叢里避風(fēng)。忽然，它們站了起來，耳朵像雷達(dá)天線一樣不停旋轉(zhuǎn)，似乎察覺到什么。我們立刻按指示撤退，為了不干擾犀牛的自然狀態(tài)，SRT對(duì)觀察犀牛的要求是100米距離不超過五分鐘。

我坐在追蹤者的車的后座，在巖石平原上顛簸了兩三個(gè)小時(shí)追蹤到了兩頭犀牛。有時(shí)，追蹤者巡遍四個(gè)區(qū)域、翻山越嶺也不一定會(huì)目擊到一頭，但他們每一天都會(huì)堅(jiān)持以田野調(diào)查的方式記錄犀牛的活動(dòng)狀況，這些記錄每月被提交給SRT，構(gòu)成全球最大的犀牛數(shù)據(jù)庫。納米比亞的犀牛盜獵在2013年達(dá)到巔峰，從那時(shí)起，政府對(duì)成年犀牛進(jìn)行了“去角”，這個(gè)辦法有效地保護(hù)它們免受盜獵者的威脅。“犀牛角和人磐的指甲一樣，去掉的角3～5年就可長(zhǎng)起來?！蔽魅f。

黑犀牛與白犀牛

很多人誤以為白犀牛和黑犀牛的區(qū)別是顏色，其實(shí)白犀牛食草，嘴部更寬，早期當(dāng)?shù)厝擞煤商m語稱它們?yōu)閣elt，也就是“寬”犀牛的意思，但英國(guó)人錯(cuò)聽為white，就以訛傳訛變成了“白犀?！薄４送?，黑犀牛是獨(dú)居動(dòng)物，白犀牛是群居動(dòng)物。

除了黑犀牛，這片火紅、粗礪的大地上還有一些獨(dú)特的植物。

例如隨處可見的一叢叢薄荷綠色的Milk Bush，這是一種大戟屬（Euphoria）植物，外表清新，但有毒，用石頭一碰，折斷的莖就會(huì)涌出乳白汁液，包括人在內(nèi)的動(dòng)物誤食后就會(huì)喪命，叢林部落打獵時(shí)會(huì)在箭頭上沽上Milk Bush的汁液。唯獨(dú)大象和犀?？梢允秤盟墓麑?shí)，大象最愛拿這種植物當(dāng)坐墊，讓毒汁蹭到皮膚上殺死那些討厭的蒼蠅。紅色的巖石間還生長(zhǎng)著只有兩片葉片的千歲蘭（Welwitschia），它能在沙漠里歷經(jīng)千年不死，成為納米比亞國(guó)花。

在非洲，Sundowner（日暮酒）是每日的儀式。向?qū)?huì)帶你前往他最愛的欣賞日落的地方，鋪好餐桌、椅子，備上酒，感受一天的結(jié)束。在納米比亞的六晚，我們見到了每一天的日出和日落，這大概是生命中觀看日出和日落最密集的日子。我們狂奔在一望無際的紅色碎石平原上，余暉將遠(yuǎn)處峽谷映成一片粉一片紫一片紅，如同用畫刀在布上刮出的油彩，近處MilkBush和千年蘭安靜地伏在大地上。一邊是日落，一邊是月升，然后是逐漸亮起的璀璨銀河。

在乘坐小飛機(jī)離開時(shí)，禁不住想我們與一百年前來非洲的歐洲探險(xiǎn)家有什么不同。他們打獵，收集珍禽異獸，制作標(biāo)本。我想起有一天獵游時(shí)刮起了沙塵暴，瞪羚、鴕鳥聚成一團(tuán)在樹下避風(fēng)，象群緩慢行走在如霧一般的黃沙里。坐在車上的每個(gè)人都任由車窗敞開，風(fēng)沙灌入。那一刻我們似乎也回歸成動(dòng)物，與它們一樣毫無遮擋地迎接自然給予的一切。若要說我們應(yīng)該與早期探險(xiǎn)家有什么不同，那應(yīng)該是對(duì)大自然懷著更多敬畏，讓自己與動(dòng)物處于平等。

在銀河下享用戶外晚餐。

納米比亞旅行指南

紅沙澳

蘇絲斯黎紅沙漠和死亡谷都位于納米布一諾克盧福國(guó)家公園內(nèi)。公園日出開門、日落關(guān)門。Kutala DesertLodge緊鄰公園，有私人快捷入口。這里共有23間帶露臺(tái)的茅草頂小屋，你可以享受現(xiàn)代化的淋浴設(shè)施。

骷髏海岸

霍阿尼布干河骷髏海岸營(yíng)地（Hoanib SkeletonCoast Camp）位于骷髏海岸附近的峽谷中，擁有七頂帳篷和一間家庭套房。營(yíng)地100%靠太陽能發(fā)電，每間都有設(shè)頂棚的戶外露臺(tái)。在早晚的獵游活動(dòng)里，你會(huì)看到適應(yīng)了沙漠氣候的野生動(dòng)物，如沙漠象、沙漠獅、棕鬣狗等。入住三晚以上可體驗(yàn)骷髏海岸遠(yuǎn)足，坐車前往，然后乘輕型飛機(jī)返回。該營(yíng)地為沙漠獅保護(hù)項(xiàng)目提供支持，你可以在營(yíng)地觀看沙漠獅紀(jì)錄片。

Damaraland

Desert Rhino Camp是經(jīng)典營(yíng)地式酒店.位于寬闊的山谷，擁有8間帶浴室的梅魯式帳篷。最特別的活動(dòng)是與拯救犀牛信托的工作人員一起追蹤野生黑犀牛。

溫得和克

首都溫得和克是你進(jìn)出納米比亞的門戶，從國(guó)內(nèi)可搭乘埃塞俄比亞航空或卡塔爾航空抵達(dá)。溫得和克整潔而現(xiàn)代，推薦入住LittleForest Garden Retreat，八間寬敞而溫馨的客房位于一棟帶庭腸新口泳池的別墅里。主人Helen是一位華人，在這里，你可以用滾燙的粥和純正的四月}火鍋來撫慰中國(guó)胃。

雙人間￥1，230起;

littleforest.res@gmail.com

預(yù)訂

Wilderness Safaris推崇可持續(xù)的旅行方式。你的旅行費(fèi)用中有一部分被用于動(dòng)物保護(hù)和回饋當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)。從國(guó)內(nèi)預(yù)訂WildernessSafaris營(yíng)地和行程可通過非行記。納米比亞8天7夜全包價(jià)為￥80，000/人（不含國(guó)際段機(jī)票、兩人一間）。

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