西裝廓型演變史初探

摘 要：西裝在數(shù)百年的發(fā)展中，其廓型歷經(jīng)漫長(zhǎng)的歲月，已然形成較為繁復(fù)的西裝史脈絡(luò)。本文基于其社會(huì)歷史文化背景，探尋西裝廓型演變的文化內(nèi)涵，梳理出一條清晰的西裝史脈絡(luò)。

關(guān)鍵詞：社會(huì)歷史背景;西裝廓型;演變

西裝也稱“西服”，從廣義上講，泛指西方人所穿的服裝;從狹義上講，特指男士西服套裝。“在一般通俗觀念中，對(duì)‘西裝的理解則更為籠統(tǒng)，凡有翻領(lǐng)和駁頭，三個(gè)口袋，衣長(zhǎng)遮住臀部的上衣都被看作西服或西裝”，[1]由此也可體現(xiàn)出西裝形制的復(fù)雜性。特別是近年來定制服飾市場(chǎng)遍地開花，男士西服定制逐漸趨向大眾化、小資化，設(shè)計(jì)制作水準(zhǔn)參差不齊。對(duì)西服文化的了解，可更好地把握西服廓型風(fēng)格，使定制更加專業(yè)化、品質(zhì)化，更具文化內(nèi)涵。因此，本文基于西裝的相關(guān)社會(huì)歷史文化背景，將歷經(jīng)時(shí)間長(zhǎng)河洗禮的西裝從一個(gè)較為復(fù)雜的體系中梳理出一條脈絡(luò)清晰的西裝廓型演變史。

1 孕育期

在歐洲服裝史上，最開始的男裝都如波斯服飾、古希臘服飾等纏繞式或套頭式的男裝樣式。倡導(dǎo)以人為本，崇尚人體自然美，尋求以科學(xué)的態(tài)度來處理人與服裝的關(guān)系。以致在歷史的發(fā)展中，中世紀(jì)拜占庭時(shí)期開始出現(xiàn)了便裝“丘尼克（Tunic）”和“霍茲（Hose）”，因融合前期古希臘和古羅馬的古典主義風(fēng)格、宗教文化及東方文化，服飾色彩紋樣華美豐富，色彩象征性突出，營造出一個(gè)極盡奢華的時(shí)代。但當(dāng)時(shí)的“丘尼克”為內(nèi)衣，袖身窄小，下身左右兩側(cè)開衩，有豐富多彩的刺繡圖案等。而“霍茲”類似于現(xiàn)在的緊身褲，也有其花色繁多的圖案?！扒鹉峥恕迸c“霍茲”的出現(xiàn)表明這一時(shí)期開始有上衣下褲的雛形產(chǎn)生。

到12～16世紀(jì)的“哥特式”時(shí)代，服裝仿效基督教的教堂建筑，造型、細(xì)節(jié)、色彩圖案等方面都在進(jìn)行強(qiáng)化和夸張，塑造立體感與拉長(zhǎng)身形，此時(shí)的服裝帶有濃郁的宗教象征意義和新的審美形式。由此，14世紀(jì)中葉出現(xiàn)分體式男服——“波爾普安（Pourpoint）”和“巧斯（Chausses）”，此時(shí)的“波爾普安”較“丘尼克”要短，下擺上移到臀線，衣身合體，前開式門襟，胸部造型挺拔，袖肘至袖口及門襟處都有紐扣裝飾?！扒伤埂保⒄Z也稱“霍茲”，緊身無襠長(zhǎng)褲，常左右異色，與“波爾普安”相連，并在色彩搭配上相互呼應(yīng)。這一組合形式使男子服裝從男女同形的長(zhǎng)袍筒制形式中分離出來，變?yōu)樯舷路煮w式的結(jié)構(gòu)，服裝結(jié)構(gòu)也轉(zhuǎn)向立體，男女服裝在造型上有了性別區(qū)分，同時(shí)也奠定了近現(xiàn)代西裝的形制基礎(chǔ)。

巴洛克時(shí)代中后期，“在路易十四的倡導(dǎo)下，法國樹立了新的全歐洲文化、經(jīng)濟(jì)和政治的新風(fēng)氣……時(shí)裝出口到其他國家”，[2]主要是以宮廷文化交流為主，通過時(shí)裝模特來展示、傳播，法國時(shí)尚業(yè)達(dá)到鼎盛，巴黎成為世界時(shí)裝時(shí)尚中心。隨之，法國男裝在17世紀(jì)中葉尤為突顯，出現(xiàn)了近似現(xiàn)代西裝三件套式組合服裝。衣長(zhǎng)及膝，收腰、下擺外擴(kuò)的外套“究斯特科爾（Justaucorpr）”，口袋下移，無領(lǐng)，前門襟密綴一排紐扣，袖子呈喇叭狀，袖口連接可翻折并用紐扣固定袖邊;廓型與外衣相似的無袖背心“維斯特（Vest）”，后背開衩，門襟與“究斯特科爾”門襟一致，在視覺上極具統(tǒng)一感，是現(xiàn)今西裝背心的幼型;以及同外套衣擺齊平或略長(zhǎng)，褲口扎緞帶的半截褲“克尤羅特（Culotte）”，其服裝面料與外套相同，但無刺繡。由此，從款式結(jié)構(gòu)上看，此時(shí)的服裝已出現(xiàn)省道、結(jié)構(gòu)線等，從材料與裝飾上看，用料奢華，裝飾華貴，雖有豪艷的女性化意味，但也不乏男性力度和宏偉壯麗?！熬克固乜茽枴痹?8世紀(jì)初改名為“阿比”，并在原來的廓型基礎(chǔ)上，衣擺繼續(xù)外擴(kuò)起浪，出現(xiàn)小立領(lǐng)或無領(lǐng)的鑲嵌各式紋樣的雙排扣外套，口袋位置隨時(shí)尚上下浮動(dòng)。后來，逐漸樸素，裝飾移到背心上。

2 發(fā)展期

18～19世紀(jì)的兩次工業(yè)革命產(chǎn)生了諸如縫紉機(jī)、紡紗機(jī)、化學(xué)染料以及大機(jī)器生產(chǎn)的新型面料等直接影響著服裝的發(fā)展，批量化、標(biāo)準(zhǔn)化的成衣概念由此產(chǎn)生。同時(shí)，工業(yè)革命改變了男性社會(huì)活動(dòng)場(chǎng)所，開始關(guān)注服裝的合理性、功能性，也間接改變了當(dāng)時(shí)人們的生活方式和著衣觀念。

1760年的英國產(chǎn)業(yè)革命促使男子進(jìn)入工廠，工作環(huán)境迫使服裝趨向簡(jiǎn)潔、實(shí)用，由此，英國出現(xiàn)“夫拉克（Frock）”。此時(shí)的“夫拉克”有立領(lǐng)、翻領(lǐng)，衣身出現(xiàn)公主線，并在腰圍線處前門襟逐漸斜向后底擺，后中開衩，袖長(zhǎng)及腕的兩片式結(jié)構(gòu)，袖口保留以前固定袖克夫的布紐扣并露出襯衣，并且紐扣這一裝飾一直留存在現(xiàn)代西服袖口上?！胺蚶恕苯Y(jié)構(gòu)造型不僅表明西服的縫制工藝技術(shù)已經(jīng)形成，也是現(xiàn)代燕尾服、晨禮服的雛形。同時(shí)期法國也產(chǎn)生一種形似“究斯特科爾”的“魯?shù)す兀≧edingote）”外套，源自英國騎馬裝，衣領(lǐng)有兩層或三層，后中在腰圍線開始往下開衩等。此外，“維斯特（Vest）”也開始趨向簡(jiǎn)潔，后片改用樸素面料，僅前片使用華麗面料，并改稱“基萊（Gilet）”。到18世紀(jì)末，背心逐漸縮短到腰際，正式形成現(xiàn)代西服背心的造型樣式。

到1825年，受法國大革命的沖擊，服飾時(shí)尚呈現(xiàn)民主化、平民化趨勢(shì)，特別是黑色正式成為禮服用色，具有重要地位并延續(xù)至今。最大的特點(diǎn)在于此時(shí)的西裝三件套式組合中的“克尤羅特”換為單色寬松直筒長(zhǎng)褲“龐塔龍（Pantaloon）”，“基萊”改為雙排扣翻領(lǐng)，多用條紋圖案。組合套裝中的裝飾重心移向色調(diào)明快的“基萊”，與樸素的“夫拉克”“龐塔龍”形成強(qiáng)烈的反差，并傳播到美國。在1825—1850年間，受浪漫主義思潮下女裝的影響，西服套裝呈X造型，追求纖長(zhǎng)的身形。上衣“夫拉克”廓形為倒三角形，收腰，翻駁領(lǐng)，駁頭翻折線下移到腰圍線附近，門襟敞開露出背心“基萊”。此時(shí)的“基萊”依舊色調(diào)明快，用料華美多變。但“龐塔龍”逐漸修身，有直筒褲和錐形褲兩種。并佩戴高禮帽和尖頭皮鞋，套裝整體協(xié)調(diào)而修長(zhǎng)，色調(diào)也開始有亮色出現(xiàn)，成為典型的禮服套裝。

3 定型期

到1870年，百年男裝嬗變，最終樹立了方正、穩(wěn)重、挺拔的服飾形象，西裝三件套式組合套裝在此時(shí)確立定型。其特點(diǎn)一，套裝同色、同質(zhì)。其實(shí)英國早在1750年左右的“迪特斯（Dittos）”男士工服中就已采用同色同質(zhì)，但在追求奢華的年代被視作平民階層服飾，后又受19世紀(jì)英國牛津大學(xué)的學(xué)生裝感染流行開來。其特點(diǎn)二，已然形成一套完整的社交禮儀著裝規(guī)范。在劉瑞璞的《禮服》一書中也有所提及，即“遵照傳統(tǒng)的西方男士著裝規(guī)則，根據(jù)不同的地點(diǎn)和場(chǎng)合，服裝分正式禮服（Most Formal Wear）、半正式禮服亦稱標(biāo)準(zhǔn)禮服（Semi Formal Wear）和便裝服（Informal Wear）三大級(jí)別”，[3]每一級(jí)別下又有風(fēng)格、用途各異的不同西服套裝，著裝莊重考究。

3.1 晨禮服

晨禮服源于騎馬裝，其造型特點(diǎn)為衣長(zhǎng)及膝或臀下，腰部采用橫向分割，前衣擺從門襟處斜裁至后下擺，后中從腰線以下開衩至下擺，袖口與開衩止口配紐扣做裝飾。腰圍線與口袋位置隨時(shí)尚變化有高有低。到1879年間，更名“晨禮服（Morning Coat）”，與“夫拉克”一同作為日間禮服。

“大禮服（Frock Coat）”為商務(wù)社交活動(dòng)禮服，戧駁領(lǐng)、雙排扣形制，衣長(zhǎng)過膝，與“晨禮服”不同的是前門襟為直擺。1819—1870年，“夫拉克”也稱“Dress Fork”，在美國也稱“Prince Albert Coat”，正式升級(jí)為日間禮服。1880年又改稱“夫拉克晨禮服（Morning Fork）”。1929年，世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)，“夫拉克”衰退，晨禮服定型。

3.2 晚禮服

晚禮服為夜間正式禮服，收腰，衣長(zhǎng)及膝，前門襟到腰，戧駁頭、雙排扣，后片形似燕尾，也稱“燕尾服（Swallow-tailed coat）”。其作為“夫拉克”的延續(xù)逐漸演變，并在1803年以日常服普及，不分穿著時(shí)間與場(chǎng)合。1806—1850年間受政治風(fēng)暴與藝術(shù)思潮沖擊，黑色燕尾服上升主流社會(huì)為正式晚禮服。期間在1815年燕尾服三件套確立，但異質(zhì)異色;1933年白色“梅斯禮服（Mess Jacket）”流行，視作夏季半正式晚禮服，且在1957年“梅斯禮服”運(yùn)用人造絲山東綢制作又演變?yōu)楸硌菪问降难辔卜?/p>

“塔士多”禮服也為夜間正式禮服，長(zhǎng)及臀無尾，緞面領(lǐng)型，一?？凼剑Ｗ髡缴缃欢Y儀場(chǎng)合男士首選服裝。相傳1886年一位名叫James Potter的美國人因效穿愛德華七世所穿的無尾燕尾服常在紐約Tuxedo公園活動(dòng)，后被大眾熟知與喜愛，因此命名為“塔士多（Tuxedo）”禮服。其實(shí)早在1885年，當(dāng)時(shí)的“考烏茲（Cowes）”就已經(jīng)是無尾的形制，形同“塔士多”，后在1887年倫敦又出現(xiàn)與其相似的“拉翁基禮服（Dress Lounge）”，到1899年緞面戧駁領(lǐng)、一粒扣式修身的“塔士多”禮服基本定型，但此時(shí)的“塔士多”沒有袋蓋及側(cè)袋。直到1921年雙排扣式“塔士多”禮服出現(xiàn)，并且胸部有手巾兜，1935年后“塔士多”禮服在色彩上呈季節(jié)之分，夏季除藏青色、黑色流行外，也有白色出現(xiàn)。

3.3 便服

1848年后，現(xiàn)代西服原型“拉翁基（Lounge Jacket）”出現(xiàn)，俗稱西服。“它是由禮服中的吸煙裝外套演變過來的。19世紀(jì)中期的維多利亞時(shí)代，男士們?cè)谕聿瓦^后可以在餐廳旁邊的休息室抽煙和談天，為了不將燕尾服弄皺，他們換上寬松舒適的無尾夾克，即以休息室命名的‘拉翁基夾克，持該觀點(diǎn)者認(rèn)為這就是現(xiàn)代西服的直接始祖。”[4]其形制為翻駁領(lǐng)、無尾、衣長(zhǎng)及臀，有單排扣、雙排扣之分的寬松短夾克。在1867年的美國稱為“薩克科特（Sack coat）”，最初為休閑服裝，1871年后演變?yōu)楝F(xiàn)代商務(wù)套裝，又在1900年演變成同色同質(zhì)的“董事套裝（Directors Suit）”。

定型時(shí)期的西服背心“基萊”廓形基本保持不變，僅在領(lǐng)型、紐扣排列、用料等細(xì)節(jié)上有所變化;“龐塔龍”同現(xiàn)代西褲形制一致;內(nèi)搭襯衣也從以往繁復(fù)的女性化形式中逐漸演變?yōu)楹?jiǎn)潔、利落的款式造型，在領(lǐng)部有立領(lǐng)、翻領(lǐng)等風(fēng)格迥異的領(lǐng)子造型，并配領(lǐng)帶或領(lǐng)結(jié)。

4 平穩(wěn)期

自1870年開始，伴隨著工業(yè)與科技的發(fā)展、世界的穩(wěn)定和平，西裝整體處于平穩(wěn)期，其形制一直延續(xù)至今，僅是在套裝的局部細(xì)節(jié)和用料上有所更新，并倡導(dǎo)同色同質(zhì)。現(xiàn)今，晚禮服、晨禮服只作為重要的、特殊的社交禮儀場(chǎng)合穿著的正式禮服，董事套裝成為商務(wù)禮儀活動(dòng)套裝，便服則為常用禮服，不分晝夜與場(chǎng)合。并且，也開始有女士西裝誕生并流行。

依據(jù)時(shí)間脈絡(luò)，基于社會(huì)歷史文化背景梳理西裝廓型演變的過程，足以發(fā)現(xiàn)其形制的復(fù)雜性。在個(gè)性化定制盛行的今天，對(duì)于西服形制及文化內(nèi)涵的了解，有助于西服的發(fā)展，并且西裝不時(shí)也在融入一些新的元素，使傳統(tǒng)西裝時(shí)尚化，能在流行浪潮里生存與變革。

參考文獻(xiàn)：

[1] 李當(dāng)岐.西服文化[M].武漢：湖北美術(shù)出版社，2002：2.

[2] 馮澤民，劉海清.中西服裝發(fā)展史（第3版）[M].北京：中國紡織出版社，2016：203.

[3] 劉瑞璞.禮服[M].北京：中國紡織出版社，2002：13.

[4] 滕斐斐.歐美男士西裝廓型風(fēng)格比較研究[D].東華大學(xué)，2010：14.

作者簡(jiǎn)介：敬靜（1989—），碩士，樂山師范學(xué)院美術(shù)學(xué)院專任教師，研究方向：服裝與服飾設(shè)計(jì)。