中國(guó)古代婦女服飾系衣方式考略

張蓓蓓

據(jù)《每日郵報(bào)》報(bào)道，倫敦V&A博物館（Victoria & Albert Museum）在2016年4月至2017年3月期間推出了一場(chǎng)名為“寬衣解帶：內(nèi)衣簡(jiǎn)史”（Undressed:A Brief History of Underwear） 的 展 覽，其不僅追溯了18世紀(jì)至今婦女內(nèi)衣的設(shè)計(jì)史，而且還為世人展現(xiàn)了婦女貼身服飾中的系衣方式。然而這種以帶系束的方式，早在遙遠(yuǎn)的原始時(shí)期就已經(jīng)出現(xiàn)。系束的手法和方式雖然在中西方婦女服飾中有著異曲同工之妙，但在服飾維度空間的塑造上卻是迥然有異的。系衣方式在一定程度上輔助性地推動(dòng)了西方婦女三維窄衣體系的構(gòu)建，然在中國(guó)古代婦女服飾中卻以點(diǎn)睛筆墨之式勾勒出了一部二維的、呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)化演進(jìn)的寬衣體系。本文試圖通過(guò)考古學(xué)的視角為中國(guó)古代婦女服飾“寬衣解帶”，探究系衣這一點(diǎn)睛之謎，厘清中國(guó)古代不同歷史時(shí)期婦女服飾中的系衣部件和系衣方式的發(fā)展脈絡(luò)，考察系衣方式的改變與衣式之間的關(guān)系。

一、遠(yuǎn)古至先秦時(shí)期：從“衣帶”到“帶鉤”的系衣方式

1、系衣意識(shí)的萌發(fā)——“先知蔽前，后知蔽后”

古人類學(xué)和考古發(fā)現(xiàn)的殊多研究成果證明了古猿與早期人類的關(guān)系，證實(shí)了“從猿到人”的學(xué)說(shuō)。早在類人猿進(jìn)化成人類之初，古人類基本上保留了猿類的生活習(xí)性，體無(wú)遮掩，處于裸體時(shí)期。但人與猿最大的區(qū)別除了直立行走外，就是與勞動(dòng)有關(guān)。原始先民在采集、漁獵等勞作時(shí)，會(huì)無(wú)意識(shí)或下意識(shí)地出現(xiàn)某種蔽體行為。蔽體意識(shí)的產(chǎn)生在一定程度上為服飾雛形的初創(chuàng)提供了可能，同時(shí)也誘使系衣之物的出現(xiàn)和系衣方式的萌發(fā)。原始先民也許會(huì)用隨手之物，諸如枝葉、草蔓或獸皮等物蔽體，但這些材質(zhì)易朽，故而難覓考古遺物。據(jù)《易緯·乾鑿度》鄭玄注：“古者田漁而食，因衣其皮，先知蔽前，后知蔽后?！保ā蹲髠鳌せ腹辍氛x引）原始先民若是先知蔽前，就會(huì)尋找可以固定遮蔽之物的系件。生活中隨手可得的那些易彎曲的、相對(duì)柔軟的、具有一定牢度的動(dòng)物毛皮或植物類的纖維物質(zhì)就極有可能成為系扎連結(jié)之用的物件，該物也許就是系衣之物“帶”的初創(chuàng)。如果說(shuō)火的發(fā)現(xiàn)標(biāo)志著人類告別茹毛飲血的野蠻時(shí)代，使人類文明有了一個(gè)質(zhì)的飛越的話，那么系帶的出現(xiàn)，可謂是服飾從裸體時(shí)代邁向掩體時(shí)代的分水嶺。

2、系衣方式的呈現(xiàn)——以帶束衣和以鉤系帶

（1）以帶束衣——獨(dú)立式衣帶

圖1：紅山文化遺址出土的陶塑殘件

圖2：遠(yuǎn)古先民“披圍式長(zhǎng)衣”穿著示意圖

據(jù)現(xiàn)代考古學(xué)、古人類學(xué)的主要成就以及對(duì)新舊石器時(shí)期陶器、巖畫等服裝形象遺物遺跡的檢索，原始社會(huì)先民的衣式大致為：舊石器時(shí)代的“部件式”衣著形式，新石器時(shí)代典型服裝之一的“貫頭衣”①。雖然考古發(fā)掘中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)完備的服裝衣飾方面的資料，但1979年遼寧喀左東山嘴紅山文化遺址中出土了一陶塑殘件，較為寫實(shí)地塑造了系束蔽體衣飾的某一局部（圖1）。從其殘片紋理可以看出，系束之物是經(jīng)過(guò)扭曲纏繞成帶狀，自后向前環(huán)繞后，束結(jié)固定于前中的。沈從文先生根據(jù)兩側(cè)內(nèi)收和結(jié)束的情形推測(cè)：“它所塑造的也許是由皮革制成系于腰際的裝束”②。如果說(shuō)，紅山文化遺址中出土的殘留部件很難反映原始先民衣式全貌的話，那么新石器時(shí)代辛店文化紋彩陶器上的人形圖像為尋求先民完整衣式提供了一定的借鑒。陶器所繪動(dòng)物紋旁的人像，身著上下沿平齊、自肩至膝的長(zhǎng)衣。衣式為自肩至腰上呈現(xiàn)倒梯形和自腰至膝處為正梯形，上下身同色，唯腰間呈現(xiàn)出異色條狀，疑其所著為一腰間束帶的上下相連的衣式。滄源巖畫中除了繪有平肩短上衣之外，其余皆為自肩及膝、上下齊平的X型衣式。這種細(xì)腰狀的衣服形式是新石器時(shí)代出現(xiàn)紡織物之后的一種常見(jiàn)范式，一般用兩幅窄片，對(duì)折拼縫成無(wú)領(lǐng)無(wú)袖狀，著時(shí)束腰，便于勞作。由此可見(jiàn)，新石器時(shí)期原始先民的一種衣式為貫頭式，系衣部件是一個(gè)經(jīng)過(guò)編織處理后的，獨(dú)立于其服飾之外的帶狀之物，其材質(zhì)可以是動(dòng)物或植物的纖維制物；系衣方式是從腰后環(huán)繞至前中腰部束扎成結(jié)狀。

（2）以帶束衣——固定式衣帶

在原始先民的一些少數(shù)民族中還存在另一種衣式——披圍式，正如《后漢書(shū)·東夷列傳》記述的關(guān)于倭人“衣如單被”③的服裝，沈從文先生結(jié)合文獻(xiàn)中提及的獨(dú)龍族、怒族、臺(tái)灣雅美等民族的衣式，繪制了“披圍式長(zhǎng)衣” 的穿著示意圖（圖2）。從著裝示意圖可以看出遠(yuǎn)古先民的另一種固定式衣帶組合式系衣方式，用衣帶束于一側(cè)肩部，余披于身，束腰為服；或者露雙肩，用衣帶或衣角系于頸后，披著于身。由于早在舊石器時(shí)代，北京周口店猿人遺址的頂部山洞中就發(fā)掘出骨針，與骨針發(fā)明相適應(yīng)的也許就是他們已經(jīng)掌握了初級(jí)的鞣皮技術(shù)，然后將動(dòng)物的腸衣或韌帶纖維當(dāng)作縫線，進(jìn)行披圍式服裝的縫制，據(jù)此可以推測(cè)，位于肩部的兩根帶子疑為手縫形式固定于衣角之上。腰部的束帶則和新石器時(shí)代辛店文化紋彩陶器中所繪人像所穿著的貫頭衣式相同，均為獨(dú)立于衣服之外的外扎型的衣帶形式。

（3）以鉤系帶的系衣方式

如果說(shuō)獨(dú)立式衣帶和固定式衣帶屬于以帶束衣的系衣形式的話，那么在新石器時(shí)期的江南地區(qū)又出現(xiàn)了另一種系衣形式：以鉤系帶。考古學(xué)家先后在江南地區(qū)良渚文化的墓葬中發(fā)掘出了一些玉制的帶鉤，如1972年在浙江桐鄉(xiāng)金星村遺址、1984年在上海青浦縣福泉山遺址60號(hào)墓、1986至1991年在浙江余姚反山、瑤山、匯觀山和橫山墓地、1993年至1995年在江蘇武進(jìn)寺墩等墓地出土了至少10件左右的玉帶鉤。出土?xí)r它們大多位于死者的腰部，既而推斷此類帶鉤疑為束帶或腰間勾掛配飾等之用。王仁湘先生在《四千年前中國(guó)人的系衣束帶方式——良渚文化的玉帶鉤》一文中認(rèn)為：“良渚文化的玉器很多都是其他質(zhì)料器具的禮器化，玉帶鉤似乎也不能例外。更多的良渚人平時(shí)束帶應(yīng)當(dāng)也用帶鉤，因?yàn)榇罅康膸с^并不是用玉制成，而其他質(zhì)料的帶鉤又沒(méi)能保存下來(lái)，我們今天所能見(jiàn)到的，也就只是極有限的幾件玉帶鉤了。從這個(gè)角度推測(cè)，良渚文化的方形玉帶鉤顯然不會(huì)是帶鉤的最原始的形態(tài)，以鉤系帶的方式在史前時(shí)期應(yīng)當(dāng)還要出現(xiàn)得更早”④。從良渚文化玉帶鉤的用法示意圖（圖3）中可以看出，鉤尾處設(shè)一鉆孔，束帶的一端穿過(guò)鉤孔后作環(huán)狀固定；束帶的另一端做成環(huán)套，束衣時(shí)套掛于鉤首之上。這一時(shí)期的帶鉤鉤首都是含而不露的，穿用時(shí)是隨束帶橫于腰間，鉤首居左向里貼于衣身腰節(jié)前中處，束帶用鉤但不見(jiàn)鉤，向外的鉤面呈微弓弧的長(zhǎng)方形，也許這可以視為現(xiàn)代意義上的皮帶的前身。采用帶鉤的系衣方式，使得衣著的系解變得更加方便易行，而且比上文提及的直接采用帶子在腰間系束顯得更為貼體與平服。

圖3：良渚文化玉帶鉤用法示意圖

圖4：新疆扎滾魯克墓出土的公元前9世紀(jì)的一件粗紡毛布衣

圖5：新疆哈密五堡銅石并用時(shí)期古墓出土的一件無(wú)領(lǐng)窄袖毛布袍

3、系衣方式的沿用——“施衿”相系和“帶鐍緄帶”

（1）“施衿”相系

原始社會(huì)的三種系衣方式在商周以后仍得以延續(xù)。周人將條狀小布帶釘綴于衣上用于系連衣襟，稱為紟或衿?！秲x禮》：“母施衿結(jié)帨曰：‘勉之敬之，夙夜毋違宮事’”⑤。此處的衿當(dāng)釋為衣小帶。新疆維吾爾自治區(qū)且末縣托格拉克勒克鄉(xiāng)扎滾魯克墓出土的公元前9世紀(jì)的一件粗紡毛布衣（圖4）中就清晰地展現(xiàn)出這種細(xì)短衣帶的實(shí)際形態(tài)。布衣采用對(duì)襟的形式，衣襟中央在近胸部處左右各設(shè)一個(gè)帶環(huán)，用一細(xì)長(zhǎng)的衣帶穿套即可將左右兩側(cè)衣襟加以系聯(lián)。1995年在新疆民豐尼雅一號(hào)墓地八號(hào)墓出土了一外著紅錦緣袍的中年男子，為該墓墓主人，其內(nèi)著套頭式長(zhǎng)衫，領(lǐng)口邊緣均設(shè)有細(xì)帶用于系聯(lián)兩側(cè)領(lǐng)口。領(lǐng)口設(shè)系帶的形式還出現(xiàn)在同墓出土的兩件高領(lǐng)套衫中。1959年又在尼雅一號(hào)墓地出土了一件左衽絹袍，右側(cè)衣襟交掩后在左側(cè)腰部處用細(xì)條狀的絹帶連綴。1972年湖南長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓出土的服裝實(shí)物中，衣裙腰間的系束、夾襪襪口的系扎等主要還是延續(xù)和采用衣帶系束的方式。新疆尉犁縣營(yíng)盤墓地十五號(hào)墓出土的兩件漢晉冥衣，領(lǐng)口和腰襟各縫綴一條用于系結(jié)的絹帶。

（2）圍腰式束帶

腰間直接束帶的系衣方式在商周以后不僅沿用，而且隨著時(shí)代發(fā)展加以變化。河南安陽(yáng)殷墟小屯出土的辮發(fā)盤頂?shù)纳檀召?，身著長(zhǎng)衣，腰間圍系著一圈突起的圓弧狀物，疑似腰帶。山西侯馬東周墓出土的陶范，與其年代相近的還有傳為洛陽(yáng)金村韓墓出土的青銅弄鵲女孩，這些出土于商周時(shí)期的男女人物皆衣長(zhǎng)及膝，繞襟至于身后，“衣帶多明確用絲織物編成，作蝴蝶結(jié)式，不用帶鉤”⑥。這類衣式為商至東周末春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期平民階層男女的常服。中原地區(qū)雖沒(méi)發(fā)現(xiàn)實(shí)物，但新疆哈密五堡銅石并用時(shí)期（相當(dāng)于周代）的一座古墓中出土了一件無(wú)領(lǐng)窄袖毛布袍（圖5），該袍通長(zhǎng)136厘米，腰間束帶，帶子在衣身腰際處纏繞兩三周后系結(jié)于腰前。

（3）從帶鉤到帶鐍

采用帶鉤的系衣方式，在商周以后更多為男服系衣所用，一般用作束系革帶和嵌于革帶之上。春秋戰(zhàn)國(guó)之際，五霸逐鹿于黃河與長(zhǎng)江中下游地區(qū)以及東部長(zhǎng)城以北等區(qū)域。山東、陜西、河南、湖南等地出土的春秋墓葬中屢有帶鉤實(shí)物發(fā)現(xiàn)。帶鉤在腰間系扣，不僅牢實(shí)，而且解系方便，初為甲服或平民男子所服用。河南省三門峽上村嶺出土的一尊戰(zhàn)國(guó)中晚期漆繪人形燈，男子人像跪坐，身著袍服，腰間系有帶鉤相連的細(xì)帶飾于寬腰帶之外。戰(zhàn)國(guó)以后，帶鉤逐步取代絲絳，被用于一般貴族王公的袍服之上，并漸成風(fēng)氣。正如王國(guó)維《胡服考》載：“古革帶當(dāng)用鉤。左氏僖二十四年傳，齊桓公置，射鉤而使管仲相；《史記·齊太公世家》云：管仲射中小白帶鉤；……其用黃金師比為帶鉤，當(dāng)自趙武靈王始矣”⑦。帶鉤的制作日趨精巧，且材質(zhì)頗多，由青銅、銀、鐵、玉、骨、象牙等不同材質(zhì)制作成不同式樣。其不僅可裝在革帶的頂端用于束腰，而且還可以裝在腰側(cè)用于配掛刀、劍、鏡、印或其他裝飾物品等。帶鉤不僅用于革帶，也曾出現(xiàn)在絲帶中。長(zhǎng)沙陳家大山楚墓中除了出土繪有一身著繞襟深衣、腰間系束絲帶的貴族婦女的一幅帛畫之外，還出土了一條編織絲腰帶（圖6）。該腰帶為棕褐色扁體長(zhǎng)條形，距帶一端3.5厘米處中間釘有螺狀面銅帶鉤一個(gè)，長(zhǎng)4厘米，帶另一端3.5厘米、7厘米、9.5厘米處各有扣眼。伴隨腰帶的還有褐色圓絲帶，長(zhǎng)106厘米，直徑0.5厘米。另附有獸首蟠龍紋背和琴面銅帶鉤各一。

圖6：長(zhǎng)沙陳家大山楚墓出土的釘有帶鉤的編織絲腰帶

漢代，飾有環(huán)形帶鐍的絲帶成為命婦服制規(guī)定之一?！逗鬂h書(shū)·輿服志》載：“自公主封君以上皆帶綬，以采組為緄帶，各如其綬色。黃金避邪，首為帶鐍，飾以白珠”⑧。緄帶為一種色絲織成的束帶。帶鐍是一種或圓或方的環(huán)扣，用時(shí)將絲帶伸入扣中，插入扣中即可，系束比帶鉤更為方便。漢制婦女服裝中所用的帶鐍腰帶的束衣方式應(yīng)是對(duì)楚墓出土飾有帶鉤絲帶進(jìn)行系束方式的一種繼承與發(fā)展。西晉時(shí)期墓葬出土的帶鉤已不多見(jiàn)，東晉以后更少，這與北方胡族大量南下入主中原不無(wú)關(guān)系。三國(guó)時(shí)期，革帶中采用一種環(huán)形帶扣的帶鐍者逐漸增多。南北朝以后，胡族所用的鉤絡(luò)帶、蹀躞帶、金帶、玉帶等開(kāi)始大量使用帶鐍，帶鉤因此逐步消失。

二、秦漢至宋遼金時(shí)期：紐扣系衣方式的流行

1、以帶束衣與紐約聯(lián)結(jié)——系衣方式的并存

絲帶是冕服、元端、深衣等禮服中常用的一種衣用束帶。特別是在冕服中，大帶、革帶是主要的附件。大帶用絲帛制成，束結(jié)后下垂的部分稱為紳，“其博四寸，用以束腰”⑨。大帶亦有等級(jí)之差，《禮記·玉藻》云：“天子素帶，朱里，終辟。而素帶，終辟，大夫素帶，辟垂，士練帶，率，下辟，居士錦帶，弟子縞帶”⑩。其釋文曰：“‘而素帶’以下，及下節(jié)‘并紐約用組’。……孔氏曰：‘并，並也。紐者，謂帶交結(jié)之處，以屬其紐。約者，謂以物穿紐約結(jié)其帶。謂天子以下，至弟子之等，其紐約之物，并用組為之，組闊三寸也。’”可見(jiàn)，各種等級(jí)的大帶上均用成組的紐和約相互聯(lián)結(jié)。大帶中所用的紐約之物與秦代所發(fā)現(xiàn)的兵馬俑軍服所用的紐系之物非常相似。秦俑考古發(fā)掘隊(duì)的領(lǐng)隊(duì)許衛(wèi)紅先生對(duì)秦俑三號(hào)坑中紐系之物的標(biāo)本進(jìn)行了測(cè)量，“一般長(zhǎng)3厘米左右，按秦1寸折現(xiàn)在2.31厘米計(jì)算，與古制云‘紐約用組三寸’大致相符”?。秦俑一、二、三號(hào)坑中出土了大量的秦武士俑，其所著軍服中均設(shè)有紐系之物，且位置均出現(xiàn)在鎧甲或胸甲的右側(cè)肩部之上。從扣合方法和外型來(lái)看，大體可分為兩大類。第一類，扣系之物由紐帶和紐環(huán)構(gòu)成，但上紐帶較長(zhǎng)，扣合時(shí)上紐帶穿過(guò)下紐環(huán)后，系挽成一個(gè)大大的花結(jié)。從陶俑所著服飾加以判斷，衣著中采用該類型扣系方式的人物一般當(dāng)為中高級(jí)的將官；另一類，紐系之物由上下長(zhǎng)度相近的紐帶和紐環(huán)組成，利用別棍進(jìn)行上穿下扣型或下穿上扣型。許衛(wèi)紅先生在《秦陵陶俑軍服紐扣初探》一文中，將秦陵陶俑軍服中所用的紐系之物稱為紐扣，圍繞扣合方式將紐扣分為兩類六式，文后附載其示意圖，并認(rèn)為“此時(shí)紐扣主要運(yùn)用在皮制鎧甲上。日常服裝多以衿或襟鉤連結(jié)衽邊后用帶束腰”?。

秦陵K0007陪葬坑Ⅱ區(qū)出土2號(hào)箕踞姿的陶俑，該俑雙腳向前伸直平坐于地，上體前傾，雙臂前伸搭于雙膝，其身著右衽長(zhǎng)襦，左側(cè)衣襟交掩后在右側(cè)腰部固定，腰系帶，右腰際系一長(zhǎng)方形囊。在囊上的右側(cè)襦腰處另有一個(gè)長(zhǎng)方形突起之物，當(dāng)為系衣或佩物之用。固定在左衣襟上的長(zhǎng)方形系束之物周圍并沒(méi)有多余的衣帶飄垂，也沒(méi)有明顯的腰帶痕跡，據(jù)此可排除采用衣帶或腰帶系扣的可能性，疑為用于固定衣衽的近似于紐扣類的一種系扣形式。

古代軍戎服飾因其便利性而逐漸演化為日常服飾的例子不在少數(shù)，如趙武靈王時(shí)期借鑒胡服制式的短衣長(zhǎng)褲以至后來(lái)的褲褶、裲襠等。秦陵中陶俑服裝中所出現(xiàn)的系扣方式大體為：一頭用皮革條或布條做成一個(gè)圈狀的紐環(huán)，另一頭用皮革或布料綰成突起的結(jié)紐或紐棍，穿套搭連在紐環(huán)中。這種使用紐環(huán)與結(jié)扭相穿套的系扣方式，不僅可以使衣片間緊密相連，而且綰扣后的服裝結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，不妨礙人體自如活動(dòng)；不僅構(gòu)成輕便，而且易于扣解。漢代墓葬出土的服飾實(shí)物中雖未發(fā)現(xiàn)，但這種實(shí)用性較強(qiáng)的系扣方式和結(jié)紐形式卻出現(xiàn)在了唐代的騎馬女俑以及日本正倉(cāng)院收藏的服裝之中。陜西西安西郊制藥廠唐墓出土了一件唐代開(kāi)元年間的騎馬女俑，其所著的圓領(lǐng)袍服的外襟領(lǐng)口處和肋處襟上各設(shè)有一紐扣。深受唐服飾影響的日本奈良時(shí)期的服裝中也出現(xiàn)了大量的布質(zhì)紐扣。其中一件為交領(lǐng)偏襟式的衫，另一件為圓領(lǐng)偏襟式袍服，領(lǐng)型雖然相異，但衣領(lǐng)和腰身部位卻均各設(shè)一副紐扣。此外，衣紐和衣帶并用的形式也出現(xiàn)在了同時(shí)期的半臂中（圖7），兩側(cè)衣襟在領(lǐng)口下釘了一副紐扣，通過(guò)綰扣形式聯(lián)結(jié)領(lǐng)口；在腰間則各設(shè)一條長(zhǎng)長(zhǎng)的衣帶，用以固定衣身的腰部，衣帶的材料和紋樣均與半臂腰節(jié)以下所接裙身部分完全相同。這種并用的形式也為后世所沿用，如代欽塔拉遼墓以及耶律羽之墓出土的夾衫或綿衫，“在內(nèi)左片衣表有扣與外領(lǐng)上的紐相扣，外右片右腋下內(nèi)側(cè)有絹帶與內(nèi)領(lǐng)上的絹帶相攀”?。明代泰州劉湘墓出土一件圓領(lǐng)對(duì)襟式的花緞女夾襖，領(lǐng)口處釘一副紐扣，下設(shè)兩副素綢子衣帶?。

圖7：日本奈良時(shí)期出土的半臂

圖8：葡萄扣的制作方法

雖然目前中國(guó)境內(nèi)并未發(fā)現(xiàn)唐朝時(shí)期設(shè)紐扣的服裝實(shí)物，但卻發(fā)現(xiàn)了紐扣在唐代敦煌地區(qū)其他器物中的運(yùn)用?，F(xiàn)被大英博物館收藏的帷幔上可以看到各種結(jié)紐式的掛件飾品，流蘇結(jié)紐就是其中的一種，主要用以裝飾帷幔。再如敦煌莫高窟的一些壁畫，如第322窟南壁中央說(shuō)法圖的傘蓋上也可以看到四周飄垂的用結(jié)紐聯(lián)綴的流蘇飾物。所以這些流蘇飾物也可能是采用結(jié)紐綰扣的方式被懸掛在傘蓋之上的。同被大英博物館收藏的還有中唐至晚唐時(shí)期的羅結(jié)飾品，該飾品采用了黃色菱格紋羅以及黃地菱格紋夾纈羅質(zhì)面料，采用打結(jié)的方式制作而成，且在打結(jié)處縫以絲線，用以加固結(jié)扣，使其更為牢固。這種較為復(fù)雜的結(jié)扣飾物不僅延續(xù)了中國(guó)早期一些編織物、腰間所佩的紳帶、組帶或結(jié)帶、衣身中衣帶的系聯(lián)等相對(duì)簡(jiǎn)易的編結(jié)方式，而且為后世紐扣形狀的豐富、編結(jié)技巧與技法提供了一定的參考及借鑒意義。代欽塔拉遼墓中出土了一件百衲飾品，其上所縫的兩個(gè)方形口袋四周以及百衲絲織物山字型的邊緣處等均設(shè)有許多絹織物打成的花結(jié)用以裝飾?；ńY(jié)的打結(jié)形式與中唐至晚唐時(shí)期的羅結(jié)飾品非常相似，與之有所不同的僅僅是其采用了絹對(duì)折成細(xì)細(xì)的絹帶，盤繞而成小小的花式結(jié)型。

2、從“結(jié)紐綰扣”到“不施衿紐”——系衣方式的新變

宋遼金時(shí)期服飾中的結(jié)紐在沿用了唐代服裝中的綰扣方式的基礎(chǔ)上，也產(chǎn)生了一些變化。如宋代衡陽(yáng)何家皂墓出土的衣物、內(nèi)蒙古興安盟代欽塔拉遼墓出土的錦袍?、江蘇金壇南宋周瑀墓出土的對(duì)襟單衫?等上都縫有絹或羅制的紐扣實(shí)物。1994年發(fā)掘的赤峰市阿魯科爾沁旗東沙布日臺(tái)鄉(xiāng)寶山村1號(hào)遼墓中繪于前室南壁東側(cè)的一老年男門吏所著的圓領(lǐng)紫褐色團(tuán)花長(zhǎng)袍的右領(lǐng)口和西側(cè)的一壯年契丹男吏所著圓領(lǐng)袍服的左領(lǐng)口均用紐扣系結(jié)。趙豐先生認(rèn)為，遼代時(shí)期“所有的圓領(lǐng)袍和交領(lǐng)袍都已使用紐扣以及扣袢進(jìn)行聯(lián)結(jié)。”“扣只是一個(gè)圈而已，總長(zhǎng)2.5厘米，扣孔長(zhǎng)1.8～2.0厘米，而紐作盤紐，南方稱為葡萄扣者，北方稱為疙瘩式紐”?，并繪制了葡萄扣的制作方法（圖8）。

同時(shí)，趙豐先生通過(guò)對(duì)出土實(shí)物情況的研究后還認(rèn)為，遼墓中出土的交領(lǐng)式單衫和單短衣均無(wú)扣，可能與單衫、單短衣用作內(nèi)衣有關(guān)。而墓葬出土的夾短衣或綿襖，領(lǐng)下有扣襻，其款式與大量遼墓壁畫如河北宣化下八里遼金墓中出土壁畫女子所著的左衽、交領(lǐng)式的短衣相同。金代齊國(guó)王墓出土的一件左衽紫地金錦襴綿袍，其盤領(lǐng)左上口與左后側(cè)領(lǐng)緣上釘一對(duì)紐襻，腋下左側(cè)依次間距為9.8厘米和8厘米，分別釘四對(duì)紐襻，各紐襻長(zhǎng)4厘米，盤系紐為蒜母結(jié)。在內(nèi)襟腰部邊緣釘一條系帶，“此為單系帶，有明顯系結(jié)痕跡，穿著時(shí)繞系于裹層腰束勒帛之上”?。同時(shí)，據(jù)周密《武林舊事》載，南宋臨安就出現(xiàn)了專門經(jīng)營(yíng)“他處所無(wú)”的“紐扣子”的“小經(jīng)紀(jì)”?。以上這些均說(shuō)明這一時(shí)期的紐扣已經(jīng)在圓領(lǐng)或交領(lǐng)、偏襟式的袍服中有了一定的普及。當(dāng)然，宋代宣和年間，婦女的便服中也出現(xiàn)一種不施衿紐的衣式，即衣襟處不縫衣帶進(jìn)行系束，這種不設(shè)衣帶而敞開(kāi)式樣的衣襟樣式也出現(xiàn)在遼、金時(shí)期一些婦女的常裝中?。

三、元明清時(shí)期：鈕扣系衣方式的普及

1、系衣形式之沿襲成規(guī)：以帶束衣之禮服

從元代墓葬出土的服裝實(shí)物以及陶俑服飾來(lái)看，紐扣的使用和造型更為多變?！缎氖贰ご罅x略敘》中載：“韃主剃三搭辮發(fā)，頂笠穿靴，衣以出袖海青衣為至禮。其衣于前臂肩間開(kāi)縫，卻于縫間出內(nèi)兩手衣裳袖，然后虛出海青兩袖，反雙懸紐背縫間，儼如四臂”?。該袍服的構(gòu)造比較特殊，左衽衣襟處和右衣側(cè)縫處各縫有兩三條衣帶，用于系縛衣領(lǐng)。袍身左右袖窿處各有一開(kāi)口，兩側(cè)長(zhǎng)袖在距袖口16厘米處分別各設(shè)一襻，袍的后身中央在距領(lǐng)子14厘米處釘有一紐（圖9）。天熱時(shí)可將手臂從開(kāi)口中伸出，將長(zhǎng)袖反扣于背后。《元世祖出獵圖》中所繪騎在馬上的侍臣亦身著同樣的衣式。這種在袖窿開(kāi)口的袍式不僅是服裝樣式承襲中的一種新創(chuàng)，同時(shí)也是一衣多穿的服用功能的新拓展。元代的該海青衣是衣帶與衣紐并用的一種新形式和新創(chuàng)造，衣帶和衣紐均可以根據(jù)穿著需要而使用。元代墓葬出土的一件暗花綾腰線袍中所出現(xiàn)的衣紐，僅僅是起到一定的裝飾作用。衣紐位于袍身中的一條寬18.5厘米的腰線區(qū)，該腰線區(qū)是由18根寬0.7厘米的絲帶平行繞圍腰部一圈。由于該袍為右衽交領(lǐng)式，所以處于前身中央腰線區(qū)的衣紐無(wú)法對(duì)衣領(lǐng)進(jìn)行系縛。這種衣紐繼承了前朝編結(jié)技法，呈現(xiàn)出一字型的紐扣樣式。該類型的結(jié)紐也出現(xiàn)在了元代的云龍紋織金錦帽中。該帽頂呈尖形狀，后帽身中央左右縫合處共釘有九個(gè)紐，帽子兩側(cè)外各釘一條寬2厘米的系帶，束結(jié)于下巴處，以固定帽子。

元代婦女的禮服，據(jù)《蒙韃備錄》載：“有文袖衣，如中國(guó)鶴氅，寬長(zhǎng)曳地，行則兩女奴拽之”??！段鼋蛑据嬝酚涊d了大袖衣的具體形制：“其制極寬闊，袖口窄以紫織金爪，袖口才五寸許，窄即大，其袖兩腋摺下，有紫羅帶拴合于背，腰上有紫縱系，但行時(shí)有女提袍，此袍謂之禮服”?。元代墓葬出土的團(tuán)窠立鳥(niǎo)織金錦的右衽交領(lǐng)大袖袍以及帶有云龍紋的暗花織金綾云肩寬擺袍（圖10）就是史籍中所記載的元代婦女禮服樣式。這兩件大袖袍均在左襟領(lǐng)口處和右袍身腋下側(cè)縫處釘有系帶，服用時(shí)將衣帶相互束結(jié)，以系縛領(lǐng)口。江蘇蘇州曹氏墓出土的一件短衣式的絹里夾綿和無(wú)錫市郊元代錢裕墓出土的鑲寬邊綢夾袍和無(wú)邊緣的短襦，平放時(shí)均可為對(duì)襟衣式，但在左右襟、左腋下內(nèi)側(cè)和右腋下外側(cè)同樣各縫有一條絹帶作系縛之用，因此該短式綿衣在穿用時(shí)可作右衽式。這些墓葬出土的婦女服飾實(shí)物反映出宋元時(shí)期江南地區(qū)中上層?jì)D女服裝的系衣方式仍以衣帶系扣為主。

2、系衣方式的推陳出新：從紐扣到鈕扣之禮、常服

甘肅省漳縣汪世顯家族四號(hào)墓出土的對(duì)襟式抹胸（圖11），自衣上口至下擺開(kāi)襟處共設(shè)九個(gè)盤花襻扣，背后有兩條下垂的衣帶，另還縫有兩條棕色相交叉的布帶。周錫保先生認(rèn)為：“帶的作用未明確，不知是否為收緊背心之用。如是，則背后亦應(yīng)有紐扣扣之。”?該對(duì)襟抹胸當(dāng)為元代時(shí)期的一種內(nèi)衣，從實(shí)物形制來(lái)看，調(diào)節(jié)內(nèi)衣束身的松緊程度是紐扣所無(wú)法實(shí)現(xiàn)的，故而推測(cè)，這些盤花狀的襻扣不僅具有一定的新奇美感和裝飾作用，還能聯(lián)結(jié)兩側(cè)衣襟或使衣物穿脫更為方便。洛陽(yáng)道北元墓中出土的一著對(duì)襟半臂女俑與山西太原市小井峪元墓壁畫中所繪一身著對(duì)襟、翻領(lǐng)衣、正彈琴的樂(lè)女一樣，上衣均用紐扣進(jìn)行綰扣。但前者仍延用的是成對(duì)的紐扣形式，而后者則采用的是圓形紐扣。圓形紐扣也為一般士兵的戎服所系用，如山西沁水縣出土了不少元代騎馬俑以及原熱河省元墓出土的騎馬陶俑，無(wú)論是交領(lǐng)衣衽還是對(duì)襟上衣中均釘有圓紐扣。較衣帶系束和盤紐綰扣，紐扣系衣更為方便與牢固，故基于出土的實(shí)物來(lái)看，元代很可能是較早在婦女外穿式對(duì)襟常服和抹胸式內(nèi)衣中采用成對(duì)盤扣和圓形紐扣作為系衣方式的一個(gè)朝代。

圖9：元代墓葬出土的一件菱地飛鳥(niǎo)紋綾海青衣

圖10：元代墓葬出土的一件暗花織金綾云肩寬擺袍

圖11：甘肅省漳縣汪世顯家族四號(hào)墓出土的對(duì)襟式抹胸

明代婦女常服承繼了元代采用盤扣和圓形鈕扣的系衣方式。山西寶寧寺收藏多達(dá)139幅水陸畫，也是現(xiàn)存明代最完整的水陸畫，畫中所畫人物所著的大部分服飾均為明人世俗裝束，偶有元人和唐人的衣裝。畫面左側(cè)為一身著對(duì)襟襦裙的貴婦，敞開(kāi)的衣襟之內(nèi)露出內(nèi)衣前襟的數(shù)顆紐扣。這與元末明初施耐庵所寫小說(shuō)《水滸傳》中婦女內(nèi)衣樣式?不謀而合。右側(cè)為一著襦裙的侍女，套于短襦之外的對(duì)襟半臂亦采用了圓形紐扣進(jìn)行衣衽的系聯(lián)。

明代婦女禮服中不僅開(kāi)始采用鈕扣進(jìn)行系扣，而且在服制中也明確作出規(guī)定。《大明會(huì)典抄略》中載：“洪武年間定，公侯伯命婦與一品同，……大袖衫，領(lǐng)闊三寸，兩領(lǐng)直下一尺，間綴鈕子三。前身長(zhǎng)四尺一寸二分；后身長(zhǎng)五尺一寸，內(nèi)九寸八分，行則摺起，末綴鈕子二，鈕在掩鈕之下，拜則放之。袖長(zhǎng)三尺二寸二分，根闊一寸，口闊三尺五分，落褶一尺一寸五分，掩鈕二，用衫料，連尖長(zhǎng)二寸七分，闊二寸五分，各于領(lǐng)下一尺六寸九分處綴之。于掩鈕下各綴鈕門一，以鈕住摺起后身之余者……”?該史籍中出現(xiàn)的鈕，《說(shuō)文》釋為：“鈕，印鼻也”?。古時(shí)主要指當(dāng)時(shí)各種印章上端的雕飾，不僅可用作區(qū)分官印的等級(jí)，而且也具有一定的扣連作用。正如明代張自烈所撰的《正字通》曰：“凡物鉤固者，皆曰‘鈕’”?。明代時(shí)引申為衣用中的金屬紐扣。而《說(shuō)文》釋紐為：“系也，一曰結(jié)而可解。” 后者一般用作指布質(zhì)紐扣?！睹鲗m史》中“水集·內(nèi)臣服佩”中的“二色衣”詞條載：“近御之人所穿之衣?！源巳龑又畠?nèi)，或襖或褂，俱不許露白色袖口，凡脖領(lǐng)亦不許外露，亦不得綴鈕扣，只宮人脖領(lǐng)則綴鈕扣，是以切避忌之。凡外廷講幄召對(duì)之臣，不可不曉”?。史籍說(shuō)明，明代帝王身邊的親近侍從所著二色衣的領(lǐng)口是不能釘以鈕扣，允許釘鈕扣的是妃嬪、宮女等后宮之人。

表1：明代墓葬中出土的成對(duì)金屬紐扣

此外，史籍《天水冰山錄》中記載的“金鈕扣”“金鑲寶玉扣”等金屬鈕扣在定陵地下王宮以及明代一些王公貴族的墓葬中出土甚多。表1中所列均為明代墓葬出土的成對(duì)的金屬紐扣，其中以金質(zhì)居多，銀質(zhì)為輔。從紐扣實(shí)物來(lái)看，明代金屬紐扣制作一般分為左右兩半，造型基本相近，唯一側(cè)制作成呈套環(huán)狀的紐，另一側(cè)為金屬扣，紐與扣套接即可扣合。鈕扣的造型豐富多樣，且多鏤飾以吉祥圖案，并與珠寶玉翠鑲嵌，裝飾功能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于系結(jié)的實(shí)用功能。如1958年北京定陵地下宮殿出土了孝靖皇后棺內(nèi)隨葬的一件方領(lǐng)、對(duì)襟夾衣，衣上繡有百個(gè)童子，以寓皇室子孫永世興旺之意，衣身接合使用的是童子祝壽形的紐扣（圖12）。樣式還有雙蝶戲花、童子捧葵、雙魚(yú)、花卉、祥云、如意、卍字、元寶組合等。這些金或銀質(zhì)鈕扣常用在婦女寬袖對(duì)襟褙子、對(duì)襟半臂以及婦女服裝高約寸許的領(lǐng)口。

圖12：定陵出土的一件方領(lǐng)、對(duì)襟夾衣

明代婦女禮服中較為廣泛使用的金玉鈕扣，可能與遼金時(shí)期少數(shù)民族尚金習(xí)俗有關(guān)。但民間常服中亦采用金屬鈕扣，但多以銅或錫質(zhì)居多?！度鐗?mèng)錄》中的《街市紀(jì)第六》載：明代開(kāi)封城中，“折向東，路北，有五彩彩頭條、牙子、汗巾、鑄銅簪扣、酒店……北口，過(guò)口往西，有羊皮金、打飛金、皮金、頭條、牙子、銅錫簪扣等鋪?！?由此可見(jiàn)，鈕扣已經(jīng)作為一種當(dāng)時(shí)店鋪中常見(jiàn)的銷售商品，銅、錫扣在民間的常服中使用較為普及。明簡(jiǎn)王儀仗俑所著的罩甲、河南鎮(zhèn)平縣明墓中出土的一雙手?jǐn)n袖的老媼俑以及明墓出土的侍女俑所著的對(duì)襟比甲，均可見(jiàn)衣身中央領(lǐng)口至下擺處的鈕扣。

明代婦女禮服和常服中雖然已經(jīng)開(kāi)始使用鈕扣進(jìn)行綰扣，但其普及程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及清代。宮廷服飾，如朝服、披領(lǐng)、朝褂、端罩、龍袍、蟒袍、補(bǔ)服、行服袍、氅衣、朝裙等；婦女常服，如襦、云肩、夾襖、雨服、馬甲、坎肩、旗袍、裙、褲等中均出現(xiàn)有不同形制的鈕扣。特別是乾隆以后，各種手工藝水平日益提高，鈕扣的制作工藝日趨精巧，衣鈕形式越發(fā)講究，有球形、蓮蓬形、瓜形、錢幣形等；各種材質(zhì)的鈕扣紛紛出現(xiàn)，貴重的如白玉佛手扣、琥珀扣、珊瑚扣、瑪瑙扣、翡翠扣、珍珠扣等。一般材質(zhì)如鍍金扣、鍍銀扣、螺鈿扣、琺瑯扣、料扣等，銅扣在清代仍得以使用，如段玉裁編著的《說(shuō)文解字注》中對(duì)“衿”字注解時(shí)曰：“聯(lián)結(jié)衣襟之帶也。今人用銅扣，非古也?！扁o扣紋飾有折枝花卉、飛禽走獸、福祿壽喜等，幾近包羅萬(wàn)象。從鈕扣鈕頭與鈕腳的系聯(lián)方式可分為釘入式和活套式兩種?！搬斎胧酵ㄟ^(guò)襻條把鈕頭固定在衣服上，在鈕頭釘后不拆線就無(wú)法取下?；钐资讲唤?jīng)縫綴拆線就可裝上或取下”?。

綜上所述，婦女服裝中系衣方式大體經(jīng)歷了三大階段：第一階段為秦漢以前，以帶鉤和衣帶作為婦女服裝主要的系扎方式；第二階段，秦漢至宋遼金時(shí)期，軍服中的紐扣系扣方式逐漸影響至民間，男子圓領(lǐng)袍服和交領(lǐng)袍服中開(kāi)始大量使用布質(zhì)紐扣，婦女服裝中出現(xiàn)了對(duì)襟、敞開(kāi)且不系扣的衣式；第三階段，元明清時(shí)期，元時(shí)婦女常服中已經(jīng)開(kāi)始使用布質(zhì)紐扣進(jìn)行系衣，而禮服仍以衣帶系扎為主；明代婦女禮服也已經(jīng)開(kāi)始使用金屬鈕扣，紐扣形制多樣、寓意豐富；清代婦女常服和禮服中廣泛使用鈕扣，紐扣樣式精巧別致、花樣紋飾豐富多彩、材質(zhì)紛繁多樣、使用數(shù)量日益增多、使用范圍日趨廣泛。不僅為后世紐扣的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，還為紐扣的生產(chǎn)提供了一定的借鑒作用。

注釋：

①沈從文：《中國(guó)古代服飾研究》（增訂本），上海：上海書(shū)店出版社，1999年，第15頁(yè)。

②同①,第14頁(yè)。

③[宋]范曄、[唐]李賢等：《后漢書(shū)》卷八十五《東夷列傳第七十五》，北京:中華書(shū)局，1965年，第2821頁(yè)。

④王仁湘：《中國(guó)史前考古論集》，北京：科學(xué)出版社，2003年，第351頁(yè)。

⑤[漢]鄭玄注、[唐]賈公彥疏：《儀禮注疏》卷六《士昏禮》，上海：上海古籍出版社，1990年 ，第63頁(yè)。

⑥同①,第40頁(yè)。

⑦王國(guó)維：《觀堂集林》（第4冊(cè)）卷二十二《史林十四》，北京：中華書(shū)局，1959年，第1073頁(yè)。

⑧[宋]范曄、[唐]李賢等：《后漢書(shū)》志第二十九《輿服下》，北京：中華書(shū)局，1965年，第3677頁(yè)。

⑨周錫保：《中國(guó)古代服飾史》，上海：中國(guó)戲劇出版社，1984年，第16頁(yè)。

⑩《禮記》卷三十《玉藻》第十三之二，轉(zhuǎn)引[清]孫希旦：《禮記集解》中，北京：中華書(shū)局，1989年，第813頁(yè)。

?許衛(wèi)紅：《秦陵陶俑軍服紐扣初探》，《文博》,1990年第5期，第300頁(yè)。

?同?，第301頁(yè)。

?趙豐：《遼代絲綢》，香港：沐文堂美術(shù)出版社有限公司，2004年，第188頁(yè)。

?轉(zhuǎn)引馬大勇：《霞衣蟬帶：中國(guó)女子的古典衣裙》，重慶：重慶大學(xué)出版社，2011年，第297頁(yè)。

?內(nèi)蒙古博物館、內(nèi)蒙古興安盟文物工作站、中國(guó)絲綢博物館：《內(nèi)蒙古興安盟代欽塔拉遼墓出土絲綢服飾》，《文物》,2002年4期，第55-69頁(yè)。

?肖夢(mèng)龍：《江蘇金壇南宋周瑀墓發(fā)掘報(bào)告》，《文物》，1977年第7期，第18-28頁(yè)。

?同?，第203頁(yè)。

?趙評(píng)春、趙鮮姬：《金代絲織藝術(shù)：古代金錦與絲織專題考釋》，北京：科學(xué)出版社，2001年，第18頁(yè)。

?[宋]周密：《武林舊事》卷六《小經(jīng)紀(jì)》，北京：中華書(shū)局，2007年，第175頁(yè)。

?注：《桯史》卷五“宣和服妖”條說(shuō)：“宣和之季，……婦人便服不施衿紐，束身短制，謂之不制衿。始自宮掖，未幾而通國(guó)皆服之?！盵宋]岳珂：《桯史》，北京：中華書(shū)局，1981年，第54頁(yè)。

?[宋]鄭思肖、陳?？担骸多嵥夹ぜ?，上海：上海古籍出版社，1991年，第181頁(yè)。

?[宋]孟珙：《蒙韃備錄》之《婦女》，北京：中華書(shū)局，1985年，第8頁(yè)。

?[元]熊夢(mèng)祥、北京圖書(shū)館善本組：《析津志輯佚》之《風(fēng)俗》，北京：北京古籍出版社，1983年，第206頁(yè)。

?同⑨，第369頁(yè)。

?注：《水滸傳》第二十七回中描寫孫二娘的服飾：“敞開(kāi)胸脯，露出桃紅紗主腰，上面一色金鈕。”[明]施耐庵：《水滸傳》（上），廣東：花城出版社，1993年，第417頁(yè)。

?[明]李東陽(yáng)等敕撰，申時(shí)行等：《大明會(huì)典》（2），南京：江蘇廣陵古籍刻印社，1989年，第1067-1068頁(yè)。

?轉(zhuǎn)引蘇培成：《現(xiàn)代漢語(yǔ)辯析字典》（音序本），上海：上海辭書(shū)出版社，2004年，第441頁(yè)。

?轉(zhuǎn)引（日）諸橋轍次、鐮田正、米山寅太郎：《廣漢和辭典》（下）十四卷，日本：大修館書(shū)店，1957年，第738頁(yè)。

?[明]劉若愚、[清]高士奇：《明宮史》，北京：北京古籍出版社，1980年，第78頁(yè)。

?[清]無(wú)名氏：《如夢(mèng)錄》，河南：中州古籍出版社，1984年，第29頁(yè)。

?包銘新、莫艷：《清代門襟閉合系統(tǒng)》，《東華大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）》,2007年第2期，第183頁(yè)。