由內(nèi)而外

徐善來(lái)DYLAN HSN

在各式潮流不斷涌現(xiàn)的當(dāng)下，歷經(jīng)時(shí)光洗練的裸色厚積薄發(fā)，釋放著撫慰人心的溫柔力量。

與膚色極為貼近的裸色和時(shí)尚潮流的關(guān)系總是若即若離。放眼秀場(chǎng)，作為絲綢、羊絨等傳統(tǒng)面料的底色，它肩負(fù)著設(shè)計(jì)師們彰顯質(zhì)感的任務(wù)。而回到生活中，舒適百搭的它又化身成熟穩(wěn)重的代名詞。而就是這樣看似一成不變，甚至給人留下因循守舊之感的顏色，見(jiàn)證了社會(huì)從保守走向開(kāi)放，突破桎梏與藩籬的歷程。

裸色步入時(shí)尚舞臺(tái)的故事還要從20世紀(jì)初的睡衣文化開(kāi)始追溯，作為內(nèi)衣的標(biāo)準(zhǔn)配色，裸色的私密感使其逐漸發(fā)展為一種彰顯性感的工具。在好萊塢電影中，它是閨房臥室中吸引眼球的主角，女演員們的優(yōu)雅舉止搭配近乎與膚色合二為一的睡衣，令觀者浮想聯(lián)翩。彼時(shí)的裸色風(fēng)潮在電影的推波助瀾下，開(kāi)始流行于上層階級(jí)紙醉金迷的狂歡慶典中。作家F.Scott Fitzgerald的許多代表作都將20年代風(fēng)情刻畫(huà)得淋漓盡致，在他的筆下，閃耀著裸色光澤的綢緞與雪紡化身歌舞名伶的第二層肌膚，在舞池中肆意歡歌。

然而，美國(guó)經(jīng)濟(jì)大蕭條與二戰(zhàn)的接踵而至撲滅了爵士時(shí)代最后一絲煙火。觥籌交錯(cuò)的過(guò)往只?；貞?，華服美飾也不見(jiàn)蹤影，裸色的光輝時(shí)代看似一去不復(fù)返，但硝煙和戰(zhàn)火卻為它提供了另一種發(fā)揮余熱的空間——戰(zhàn)壕風(fēng)衣。

這種適用于潛伏在滿(mǎn)天黃沙中的顏色因?yàn)槌錾膶?shí)用性，在戰(zhàn)后頗受歡迎，大街小巷隨處可見(jiàn)。好萊塢女演員Marlene Dietrich將風(fēng)衣的中性氣質(zhì)演繹得無(wú)懈可擊，而Audrey Hepburn則將其詮釋出古靈精怪的一面，以勞動(dòng)證明自身價(jià)值的社會(huì)女性們，也效仿著電影中瀟灑帥氣的形象武裝自己，個(gè)性與獨(dú)立的特質(zhì)在裸色內(nèi)核中生根發(fā)芽。

轉(zhuǎn)眼到了60年代，裸色的發(fā)展走向兩極分化：戰(zhàn)后嬰兒潮下出生的一代在及時(shí)行樂(lè)的精神指引下越發(fā)叛逆不羈，似乎內(nèi)衣外穿的出位行徑才夠表達(dá)她們的玩世不恭。裸色的性感魅力也隨著大眾媒體的發(fā)展而真正走下銀幕，步入更廣泛的潮流領(lǐng)域。在高級(jí)時(shí)裝界，CELINE和Chloe也嗅到了裸色的獨(dú)特魅力，在廣告大片中定格了優(yōu)雅法式女郎們別樣氣質(zhì)。

隨后，女權(quán)運(yùn)動(dòng)的興起為裸色走上政治舞臺(tái)奠定了基礎(chǔ)。女性政客們?nèi)绾卧谡宫F(xiàn)權(quán)威的同時(shí)兼顧感性的親和優(yōu)勢(shì)？裸色便是答案。它作為有著強(qiáng)勢(shì)廓形的權(quán)力著裝的軟化劑，為其注入溫暖與柔和的特質(zhì)。從被譽(yù)為“鐵娘子”的撒切爾夫人，到美國(guó)總統(tǒng)小布什的第一夫人Laura Bush皆是裸色套裝的擁躉。對(duì)政治社會(huì)極為敏銳的Miuccia Prada則將裸色頻頻融入自己的系列之中，在90年代掀起一股“Ugly Chic”的熱潮。

進(jìn)入21世紀(jì)，裸色的熱門(mén)程度絲毫不減，千禧年的波希米亞風(fēng)為其提供了發(fā)展的土壤。設(shè)計(jì)師John Galliano在Dior時(shí)代的一系列閨中著裝靈感自然少不了裸色系的影子，胸前和腰際的未完成感令裸色內(nèi)襯若隱若現(xiàn)。而以Giorgio Armani為首的休閑套裝一族也借此風(fēng)生水起。據(jù)福布斯于2010年的估計(jì)，裸色的優(yōu)雅號(hào)召力已為Armani先生累積了超41億美元的個(gè)人財(cái)富。

如今快節(jié)奏的社會(huì)生活下，裸色的柔美閑適與離經(jīng)叛道正在同步上演，近幾年的時(shí)裝周上，越來(lái)越多的設(shè)計(jì)師將它視為秀場(chǎng)的主旋律，帶我們走入一個(gè)個(gè)精心打造的裸色天地。Jacquemus早在2018年春夏系列中就重現(xiàn)了母親漫步海灘的優(yōu)雅場(chǎng)景，模特們畫(huà)著曬傷妝，身著深淺層次不一的裸色緊身裙，在秀場(chǎng)中閑庭信步。

Coco Chanel曾言，“我總是使用裸色，是因?yàn)樗罱咏匀弧！盞arl Lagerfeld為Chanel操刀的2019春夏系列便是最好的證明，在大皇宮內(nèi)人工搭建的海灘邊，模特們身著80年代的大廓形裸色斜紋軟呢外套、開(kāi)司米毛衣和網(wǎng)眼針織裙，赤腳走在沙灘上，遠(yuǎn)處的海水不時(shí)襲來(lái)，輕拍岸邊，甚至讓人感受到海邊清新的空氣和夏日的微風(fēng)。

逃離日?，F(xiàn)實(shí)的束縛成為本季設(shè)計(jì)師們廣泛討論的議題，大家的會(huì)議地點(diǎn)也都不約而同地選在了沙灘與小島上，設(shè)計(jì)師Natacha Ramsay—Levi帶領(lǐng)Chloe女孩們來(lái)到伊比沙島和摩洛哥，長(zhǎng)至腳踝的裸色緞面和針織長(zhǎng)裙讓人不自覺(jué)地放慢了行走的步調(diào)，在奔忙之際駐足欣賞沿途的風(fēng)景。

與此同時(shí)，許多設(shè)計(jì)師選擇通過(guò)時(shí)裝展現(xiàn)裸色的力量。Maria Grazia Chiuri發(fā)現(xiàn)了舞蹈與時(shí)裝在呈現(xiàn)肢體之美上的相似性，在Dior的秀場(chǎng)上，Sharon Eyal和八位舞者翩翩起舞，傳統(tǒng)的芭蕾舞束腰、緊身胸衣勾勒出女性的身體線條，而翻騰的薄紗和網(wǎng)面針織則展現(xiàn)了裸色剛?cè)岵?jì)的姿態(tài)。作為Riccardo Tisci在Burberry的首秀，他用內(nèi)衣外穿的手法將裸色塑身衣置于夾克之外，為女性親手穿上新時(shí)代的力量鎧甲。

我覺(jué)得時(shí)尚在某種程度上迷失了方向，我們很容易被潮流所席卷，而這些潮流已經(jīng)與男女真正想穿什么失去了聯(lián)系。”選擇重回90年代的Tom Ford概括了自己本季使用裸色的動(dòng)機(jī)，“我希望賦予她們自信的感覺(jué)?！痹谌藗冇美_紛色彩掩蓋自己內(nèi)心恐懼的時(shí)代，裸色以最坦然的方式，與我們展開(kāi)了一場(chǎng)久違的親密對(duì)話。