探訪豆沙關

文 許文舟 云南省鳳慶縣市場監(jiān)督管理局中國作家協(xié)會會員

豆沙關古稱石門關，位于云南省鹽津縣城西南22公里，是古時由蜀入滇的第一道險關?，F在的豆沙古鎮(zhèn)，是在2006年鹽津“7·22”地震之后重新修建的。雖是重建，卻不失古韻。走在古鎮(zhèn)的街上，總有一種歷史與現實的錯位感：我是兩千年前袁滋重開關門后那一批中原客嗎？還是從關外冒冒失失踏入關內的邊民？而今，鳥鳴依舊，估計也還是千年之前的鄉(xiāng)音吧，但豆沙關古鎮(zhèn)已煥然一新。

我下榻旅館時在想，現代人是多么幸運啊，不用跟著馬幫翻山越嶺了，不管是從空中還是陸路，不論是搭乘客車還是火車，從昆明到豆沙關不過5個多小時的車程。旅館的老板顯然做足了古的意趣，服務生被喚為店小二，老板好像也改名為什么大郎，立幾面酒旗在門外做廣告，再讓兩個小二都著古裝。當然，讓我難忘的不是這些，而是這家旅館的服務。當晚住下不久，就感覺腰隱隱作痛，店小二知道情況后，立即叫醒了大郎老板，他們兩人二話沒說，就出門找醫(yī)生了。不一會，兩人便將醫(yī)生請到了旅館，醫(yī)生年紀也大了，藥箱由小二背著，上樓的時候我聽見他喘著粗氣。經過望聞問切，確實是因寒重引起的腰痛，醫(yī)生說著便展開了一系列的救治措施。醫(yī)生走后，店小二直接就睡在我的隔壁，脫下古裝的店小二還很年輕，卻已學會了人情世故里的噓寒問暖。

想不到第二天，我居然能行走自如。當一列火車撕開了黎明前的黑，咣當咣當從豆沙古鎮(zhèn)的腳下穿山而去，我已坐在餐桌前，喝下豆沙關的名茶僰人古茶。僰人已消逝在歷史的長河，但僰人茶的技藝卻留在了世上，在現代人的杯盞里呈現出僰人茶特有的文化信息。當然，隨便一坐就著吃早餐時的僰人茶，不可能喝出僰人茶種茶的神秘性、采摘的戲劇性、制作的神奇性、品茶的藝術性，但就是這樣一杯茶，很容易讓人沉浸到僰人的民歌、喊禮與哭婚中。據我國第一部地方志《華陽國志》記載：早在公元前1022年，僰人就向周武王貢茶，也曾向歷史朝庭呈現過“龍芽茶”“明前白毛茶”。早晨的豆沙古鎮(zhèn)，是熱氣騰騰的樣子：揭開鍋蓋，是破酥的包子，翻滾的羊肉，香噴噴的冒菜；有三角粑、豆腐干、烤魚、煙熏肉、豬油泡粑、牟氏水粉、涼糕、清蒸串串。我選擇唐糍粑，除了有著名的僰人茶可免費喝，更看重唐糍粑百年老店的歷史。用百年時間玩一團糯米面，這味道里肯定有歷史的陳香吧。老板姓唐，他家的糍粑就叫唐糍粑，小兩口一個烹蒸，一個售賣，生意不慍不火，幾乎每個買糍粑的人都要帶一份離去，想來肯定是還躺在床上的那一位，既不想早起又怕耽擱了吃唐糍粑。

壁立千仞的石巖，被關河一劈為二，形成一道巨大的石門，鎖住了古代滇川要道，豆沙關故又稱“石門關”。石門關始建于隋朝，門一關，門杠一頂，中原和邊疆兩面就隔絕了。特別在唐朝的時候，天寶年間戰(zhàn)爭爆發(fā)，南詔叛唐后，石門關就關閉了，一關就是40多年。到了袁滋受命赴南詔去冊封異牟尋，才重新打開了石門關。對于石門關，《蠻書》是這樣記載的：“石門東崖石壁，直上萬仞；下臨朱提江流，又下入地數百尺，惟聞水聲，人不可到，西崖亦是石壁，半壁架空，欹危虛險?！惫艜r的關門為1.2尺厚的木門，除有人值守關門外，樓上也駐有重兵。不知道底細的人可能會以為這里盛產“豆沙”，就是那種用來作“豆沙包子”餡兒的“豆沙”，其實，“豆沙關”原叫石門關。到了元代，朝廷派一個叫竇勺的將領來守關，于是他就用自己的名字取而代之，把關名改為竇勺關。由于“竇勺”與當地方言“豆沙”一詞諧音，就沿用下來。

沿著五尺道來回走，有人撿到了上百枚馬蹄印，有人拾到了從摩崖上落下的數十片已被秋霜初染的霜葉，而我就像進入歷史的深宮，踩上的不是石頭而是沉淀很厚的歷史。我仿佛就看見孤獨的袁滋在摩崖上刻著自己對朝庭的忠心，也寫下了后人得以熟識的那一段歷史的交接。唐貞元九年（793年），南詔王異牟尋派使者請求歸唐。南詔叛唐42年后次年又與唐重歸于好。應異牟尋請求，次年七月，唐朝派御史中丞袁滋持節(jié)赴云南冊封異牟尋為云南王。途經石門關，為紀其行，特摩崖題記，摩崖面積60厘米×25厘米，全文8行，共計122字，除末行“袁滋題”三字為篆書外，其余均為楷書，字跡至今基本完好。袁滋的文字是有溫度的，崖壁堅硬，容得下一筆一劃的軟暖，這不是一時性起的涂鴉，而是深思熟慮的手筆。在此之前，在唐代的天寶年間，唐王朝對南詔發(fā)動了兩次戰(zhàn)爭，都與失敗告終，唐20萬將士殉國，南詔乘機聯合吐蕃，加緊開疆拓土，統(tǒng)一如今云南地區(qū)的步伐。如此一來，雙方在軍事和經濟上都難以支撐，代價慘重。南詔后與吐蕃發(fā)生矛盾，將其勢力逐至金沙江以北，同時派出使者趕到成都說和，要求歸附唐王朝。唐王朝因此十分重視，授命御史中丞袁滋赴云南冊封南詔國王，雙方關系方才修好。此關在過了40多年后才又重新開啟。這段歷史，就記錄于唐碑。然而，出于保護，我是無法看到真跡了，真跡圈在一個閣亭，許多遠道而來的想一睹摩崖石刻的人，都只能抱住閣亭的水泥柱子，懷念或臆想。

置身于唐碑亭前，目光越過寬約二三十丈的峽谷，就會看到一條石縫呈“一”字狀，鑲嵌于石壁中部。石壁高達四五百米、寬千米有余，呈灰黑色，都完整無損，只有這條石縫很扎眼，成了一處傷痕，擺放著一些棺槨。我不知道棺槨里有沒有骨骸，有沒有更隱蔽的人類信息。好在，有研究早已表明，這是漢代的僰人懸棺。鹽津詩人樊忠慰寫過關于懸棺的詩，站在懸棺觀景臺，我不顧人多，大聲地朗讀起來：“一個死去多年的人/他想飛/他在巖石堆起的天空/咀嚼鹽粒和石頭/像所有的夢睡在一起/他不知道自己死了多久/我沒有去過那地方，我不能去/去了，也看不見/看不見時間打敗了英雄/流水帶走了美人/大風吹散了文字……”僰人的歷史可追溯到夏朝和商代。那時此地并無人煙，中原屢起戰(zhàn)火，勝者建立政權，拓展疆域，就往這里移民。到了周朝，僰人已發(fā)展為一個民族。他們參加周武王伐紂有功，首領就被封為了僰侯，并于今四川省宜賓市的地方建立了僰侯國。而到了明朝，這個民族為保護自己的利益，與明王朝發(fā)生十余場戰(zhàn)爭，致使元氣大傷，難以為繼，最后消失于歷史的長河中。唯一留存下來，能讓今人對僰人產生想象和了解的，就是石縫中久經風雨的懸棺了。

千年之前的袁滋，怎么想得到，如今的中原與邊疆的關隘，竟然有五種交通并存，再揚長而去：水路行若隱若現的孤舟，山巔是跨度極大的高速，半山腰是昆明到水富的公路，內昆鐵路沿著關河而行，秦五尺道還在翻山越嶺。從石門關到豆沙關古鎮(zhèn)，也就500多米，卻仿佛置身另一個天地。人間煙火色，都繚繞在一家一戶的商鋪或餐館間，豆沙關充溢著細碎而又美好的事情，仍然有人按二十四節(jié)氣收種莊稼，不讓土地荒蕪；仍然有人拒絕進城，在小鎮(zhèn)擺龍門陣，靠一壺茶打發(fā)日子。

現代交通的發(fā)展，并沒有讓豆沙古鎮(zhèn)成為一處“荒島”，相反，那些交通干線不論是高速還是火車，不論是省級公路還是水路都繞不開豆沙關，我就不明白，聰明的古人怎樣憑借一塊磁鐵便找準點到點的捷徑？交通網仍然包抄著豆沙古鎮(zhèn)，因此，古鎮(zhèn)有兩千年的過去，也有無限美好的未來。