清代龍勝壯族女服的藝術(shù)特征

壯族是我國人口最多的少數(shù)民族，壯族服飾文化是中華民族服飾文化中重要的組成部分。廣西民族博物館收藏有目前國內(nèi)較全的壯族服飾體系，其中清代龍勝壯族女服屬于少數(shù)民族紡織品中收藏時間較早的藏品，也是壯族服飾中最具典型性和研究價值的一套。清代龍勝壯族女服保存了壯族服飾文化中的諸多古老信息，反映出壯族服飾的藝術(shù)文化與智慧。

一、服飾構(gòu)成與技藝手法

（一）形制的特征

自古以來，廣西壯族自治區(qū)東北部的龍勝是壯族聚居地，其中具有民族文化特色的龍勝龍脊地區(qū)被視為壯族生態(tài)博物館，這里的壯族服飾表現(xiàn)出極具民族特色的文化面貌。當(dāng)下，在龍勝地區(qū)的壯族服飾雖然總體形制表現(xiàn)為“上衣下褲”，歷史上卻是以“上衣下裙”為主。清代道光年間周誠之修纂的《龍勝廳志》載：“一種壯人，頭頂留發(fā)挽髻，插銀簪，戴耳環(huán)，頸上戴項圈，四時用青布包頭，青短衣，青長褲。婦女長發(fā)挽髻子，戴銀梳、銀簪，耳戴銀圈，上穿絨織花布長領(lǐng)短衣，胸前花兜肚，下穿細(xì)褶花長裙。”[1]廣西民族博物館收藏代表性的藏品是壯0248號青布對襟女上衣、壯0250號青布挑花貼布繡百褶裙和壯0251號青布繡花胸兜（圖一），這三者構(gòu)成的整體形制與《龍勝廳志》的記載相差無幾，由此也證實(shí)此套藏品的代表性與珍貴性。

清代龍勝壯族女服由衣、裙、胸兜三個部分構(gòu)成。其中女衣為對襟直袖形制，平面狀態(tài)下領(lǐng)口位于衣身的背面，衣袖左右分別有兩條淺藍(lán)色布條貼縫裝飾于袖口和肩線處，衣身正面下擺也有同寬度的布條貼縫裝飾，并在布條上下刺繡幾何紋樣，衣身下擺兩側(cè)增加的側(cè)擺則是以拼布藝術(shù)的形式表達(dá)。衣身背面下部有刺繡和拼布裝飾，刺繡以挑繡為主要手法，第一層拼布以小三角形為基本單位，拼貼成方條形，小三角形以斜對角的色彩對稱為基礎(chǔ)，用色上主要有白、灰、棕黃、黑、靛藍(lán)等色。胸兜在胸口部分有類同于上衣的挑花刺繡，其中最下部分的刺繡紋樣是一個藝術(shù)的壽字。百褶裙裙身展開呈扇形，上部青布細(xì)褶，裙身下部也有刺繡、拼布以及織帶等多種手段的裝飾藝術(shù)。

（二）女衣的結(jié)構(gòu)特征

對清代龍勝壯族女服的結(jié)構(gòu)研究，主要是對其女衣結(jié)構(gòu)的分析。通過對壯0588號藏品的數(shù)據(jù)測量與結(jié)構(gòu)圖（圖二）分析，發(fā)現(xiàn)女衣在結(jié)構(gòu)上由4個幅寬的布幅拼縫而成，即衣身的左右片和左右衣袖。衣身主料和衣袖的面料都是完整的布幅。經(jīng)過測繪得出布幅幅寬在36厘米左右，其中袖口處用5厘米往外翻折的面料正是袖口淺藍(lán)色布條貼縫之處。衣身背面有兩條寬度不同的條紋織帶與衣身主料、拼布底料、刺繡拼布底料拼縫，共同構(gòu)成衣身背面。同時，衣身兩側(cè)還有類似于等邊三角弧形的側(cè)擺插片。

從服裝結(jié)構(gòu)的角度而言，衣身主體主要由兩片完整的布幅拼縫裁剪構(gòu)成，這樣的結(jié)構(gòu)特征反映出了民族服飾發(fā)展過程中的早期狀態(tài)——貫首衣（圖三）的痕跡。因此，清代龍勝壯族女衣是壯族服飾研究的活標(biāo)本，保存了壯族服飾早期發(fā)展的痕跡，具有很高的文化和研究價值。

（三）制作技藝

1.裁剪方式

相比現(xiàn)代服裝復(fù)雜的裁剪方式，清代龍勝壯族女服從上衣到百褶裙在裁剪上近乎沒有什么表現(xiàn)的手段，以直裁為主要的方式。直裁即沿著布料的紗線剪切，而這樣的裁剪也只是在布幅上的截取，非常簡單。其衣身主結(jié)構(gòu)和百褶裙的裁剪方式表現(xiàn)得非常明顯（圖四、圖五）。女衣的主結(jié)構(gòu)分為衣身左右片和左右衣袖，以及衣背下放的刺繡拼布底料，即反映在青黑色的麻織布料的構(gòu)成中。通過對麻織布料的使用進(jìn)行排料圖的實(shí)驗，即能夠了解從布料到衣服的形成過程。百褶裙裙身的裁剪方式則更加簡單，就是在一匹幅寬為36厘米左右的布料上，依次裁剪出10份長65厘米的布片（圖五），然后布邊和布邊之間進(jìn)行拼縫，即可得到裙身主面料。正是通過寥寥幾刀的裁剪，利用拼縫的方式把布料縫合成一件衣裳、一條裙子，這樣的方法簡單易學(xué)，方便掌握，也是清代龍勝壯族女服能夠傳承至今的一個重要原因。

2.面料與紡織技藝

圖一 清代龍勝壯族女服廣西民族博物館藏

圖二 清代龍勝壯族女衣（壯0588）結(jié)構(gòu)圖

圖三 人類初始服飾的貫首衣形制

圖四 清代龍勝壯族女衣（壯0588）結(jié)構(gòu)示意圖

圖五 百褶裙（壯0590）結(jié)構(gòu)示意圖

相比于裁剪的簡單，女服面料的織造就有些復(fù)雜。清代壯族女服的面料總共有四種不同的式樣：一是衣身和百褶裙的主面料，即青黑色麻織粗布；二是胸兜主面料，即黑色棉織細(xì)布；三是衣背和百褶裙下擺的輔料，即條紋織帶；四是各種廢舊面料，即袖口、肩線、拼布所需要的面料。除了第四種各種廢舊面料外，其他三種都直接反映出壯族傳統(tǒng)的紡織技藝。

圖六 廣西天峨縣下老鄉(xiāng)百塘村壯族傳統(tǒng)紡織

圖七 清代龍勝壯族女衣背后織帶

圖八 龍勝紅瑤織帶技藝

女衣和百褶裙的主體面料是自織自染的青黑色麻織粗布，由于麻線較粗，質(zhì)地偏硬，經(jīng)紗呈現(xiàn)出較為稀松的狀態(tài)。胸兜的主體面料是青黑色棉織細(xì)布，由于棉紗較麻紗而言更為細(xì)柔，因此質(zhì)地偏軟，符合緊貼人體的胸兜功能，柔軟的棉布使人體更為舒適。無論是青黑色麻織布，還是黑色棉織布，其幅寬都在40厘米以內(nèi)，紡織技藝原理相同，是在傳統(tǒng)的紡織機(jī)上通過經(jīng)線和緯線的層次交替交織而成。不同的是，經(jīng)緯線的質(zhì)地有麻、棉的區(qū)別。雖然在當(dāng)下龍勝壯族地區(qū)已經(jīng)看不到傳統(tǒng)的織布技藝，但其留下來的織布機(jī)和其他壯族地區(qū)的織布機(jī)形制相同，故而從廣西天峨下老鄉(xiāng)百塘村的壯族織布圖片中（圖六），也可以看出壯族傳統(tǒng)紡織技藝。壯族傳統(tǒng)織布機(jī)以家庭為單位存放，織布時候單人操作，腰、手、腳共同合作，因此受人體局限，幅寬多在40厘米左右。

在衣身背后有兩條寬度不一的織帶（圖七），一條寬2.5厘米，一條寬10厘米，通過結(jié)構(gòu)圖（圖二）得知，長度在68厘米左右。這兩條織帶是織造出來的，然而工具并非上面的傳統(tǒng)織布機(jī)，織帶的織造更加偏向于紡織發(fā)展的早期過程，只是簡單的竹片與木棍等。同樣，雖然在當(dāng)下的龍勝壯族村寨已經(jīng)找不到織帶織造的過程，不過在距離其不到20公里范圍內(nèi)的紅瑤村寨中，依然存在著傳統(tǒng)織帶工藝（圖八）?？棊е谱鞴ぞ吆唵我兹。弥衲酒?、竹木棍即可，相對于固定的織布機(jī)而言，更為靈活、方便，紡織時一端固定于房柱或者樹木等不可移動處，一端系在腰上，借助竹片、竹棍等工具，利用腰力進(jìn)行經(jīng)線與緯線的次第交織。條紋織帶的出現(xiàn)，原因在于排經(jīng)線的時候，有意識地使用了不同色彩的紗線。

從清代壯族女服的面料分析中，可以得到兩種不同的紡織技藝，體現(xiàn)了清代壯族社會中紡織發(fā)展的時代情況。

3.刺繡藝術(shù)

清代龍勝壯族女服的上衣、百褶裙、胸兜都有刺繡作為裝飾，并且刺繡圖案多以幾何紋樣紋樣為主，比如八角幾何紋、菱形紋等，同時還有井字紋和壽字紋等（圖九）。刺繡技法采用了最為常見的挑花，挑花主要分為“十字挑花”和“數(shù)紗挑花”，是各民族繡法中最常用的一種。技藝手法是在脈絡(luò)清晰的面料上根據(jù)經(jīng)緯線走向挑出十字或者線段，并通過每個細(xì)小單元組合成各種圖案。通過挑花刺繡形成的圖案具有規(guī)則的次序感，因此多形成幾何紋樣。刺繡裝飾以人體為標(biāo)準(zhǔn)，從胸兜的胸部到上衣的下擺，再到百褶裙的下部，三者約在等距的位置互為呼應(yīng)，相得益彰。

拼布藝術(shù)在壯族紡織品中最為常見，其中多體現(xiàn)于壯族拼布被面。清代龍勝壯族女服的一大特色，即使用拼布手法進(jìn)行裝飾。拼布也叫布貼繡、貼布繡、補(bǔ)繡，做法是先用織物剪裁出紋樣的部件，然后縫綴在底布上，構(gòu)成圖案。布貼繡工藝相對簡單，化零為整，塊面鮮明，色澤濃艷，具有強(qiáng)烈的對比效果。清代龍勝壯族女服的拼布主要體現(xiàn)在上衣背后的下部和百褶裙的下部（圖十），二者色彩和圖案構(gòu)成上遙相呼應(yīng)，形成上衣下裙的和諧統(tǒng)一。

二、“物盡其用”的智慧

清代龍勝壯族女服反映出少數(shù)民族服飾的一個使用原則——“物盡其用”，主要表現(xiàn)在衣身、裙身主面料的“零浪費(fèi)”（圖四、圖五）。古代，南方少數(shù)民族的服飾大多使用自己種植的紡織原料。由于生產(chǎn)力水平的原因，傳統(tǒng)種植的紡織原材料產(chǎn)量有限。在生產(chǎn)資料比較稀有的情況下，從棉到布需要經(jīng)過采棉、去棉籽、捏棉條、紡紗、排紗、牽經(jīng)、穿筘、盤經(jīng)、裝機(jī)、織布等10道以上工序。在織成白布后，還需要蠟染、染色、刺繡等二次面料的改造手法才能形成制作服飾的面料。其中傳統(tǒng)手工紡織技藝和蠟染、刺繡等面料的加工裝飾由于手工技藝的不規(guī)律、自由化和緩慢性，工藝過程所消耗的時間非常多。即便在當(dāng)下的壯族村寨，在平常紡織一匹（約在27-30米之間）的棉布也需要一個壯族婦女近半年的農(nóng)閑時間，可見壯族傳統(tǒng)服飾面料的珍貴性。在對當(dāng)代壯族地區(qū)紡織技藝田野調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，在進(jìn)行牽經(jīng)裝織布機(jī)過程之前，壯族婦女會特別選擇黃道吉日，只有在適宜的時間才會開始織布前的工序，同時還要進(jìn)行儀式活動[2]，以祈求能夠順利織好布，這種擇日造布儀式正說明了壯族對傳統(tǒng)服飾面料的敬物意識。正因為對傳統(tǒng)面料有了敬物的態(tài)度，在壯族制衣過程中才有了尚儉的樸素思想。從織布開始一直到服飾的制作完成，壯族婦女對于面料的珍惜態(tài)度和節(jié)儉觀念貫穿始終。在傳統(tǒng)的農(nóng)耕社會里，手工織布的生產(chǎn)成本很高，催生了壯族婦女對于物品使用的謹(jǐn)慎和珍惜，這樣的節(jié)儉意識充滿了技藝的智慧。因此，最大限度地利用面料成為壯族婦女在制作服飾時候的首要選擇，“整裁整用”的節(jié)儉思維進(jìn)一步證明中華民族服飾結(jié)構(gòu)中的一個普遍性規(guī)律——“布幅決定結(jié)構(gòu)形態(tài)”[3]。這種“人以物為尺度”[4]的古老而樸素的節(jié)儉美學(xué)，在這套壯族女服標(biāo)本中集中而生動地呈現(xiàn)出來。

圖九 挑花圖案

圖十 衣身背面、百褶裙下部的拼布圖案

圖十一 當(dāng)代龍勝壯族女服

三、龍勝壯族女服的變遷

（一）當(dāng)代龍勝壯族女服（圖十一）

當(dāng)下的龍勝龍脊壯族村寨，所呈現(xiàn)出來的女服形制與清代龍勝壯族女服形制已經(jīng)有很大的不同。首先，整體形制表現(xiàn)為“上衣下褲”，與“上衣下裙”有著“褲”與“裙”的著裝區(qū)別；其次，上衣的結(jié)構(gòu)已經(jīng)沒有了壯族服飾原生文化中的“貫首衣”的痕跡，出現(xiàn)了對領(lǐng)口、腋下、側(cè)擺的曲線裁剪。從直線裁剪到曲線裁剪，裁剪的難度升高。第三，清代壯族女服中的刺繡、拼布等裝飾藝術(shù)也不再體現(xiàn)，當(dāng)代壯族女服只是在袖口和褲腿處有印花棉布或機(jī)制織帶貼縫裝飾。

（二）時代更迭的歷史痕跡

從“裙”到“褲”變化的解讀，是對一段歷史的再回憶：“民國元年（1912），黃祖瑜任縣知事，宣告剪男長辮，并強(qiáng)迫少數(shù)民族婦女改裙著褲?！盵5]這段文字很好地解釋了龍勝壯族女子著裝由“裙”到“褲”的變化，最初是源自民國政府政策的“強(qiáng)迫性”。清末民初的時代，是一個更迭的時代，一個混亂的時代。民國時期的龍勝縣政府，把“男子長辮”和少數(shù)民族婦女的“百褶裙”都視為清朝遺留，成為“革命”的對象，因此采用政策強(qiáng)迫執(zhí)行。民國時候發(fā)生變化的除了整體形制外，壯族女衣的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化（圖十二）。這個變化體現(xiàn)在服飾的裁剪方式上，通過圖4和圖12的排料圖對比，發(fā)現(xiàn)對布料的使用原則從布幅的完整使用到對諸多面料的舍棄，同時由原來的直領(lǐng)變成了圓領(lǐng)扣、側(cè)擺由增加面料的插片變成兩側(cè)衣擺的開衩等，這些變化都是在清代龍勝壯族女服和當(dāng)代龍勝壯族女服的比較中發(fā)現(xiàn)的不同，從服飾的層面印證了那個時代的更迭。

（三）壯族服飾融合創(chuàng)新的生成

有趣的是，在距離龍勝壯族生活區(qū)不到20公里的紅瑤社會里，紅瑤女子仍然保留“上衣下裙”的古老著裝形制。而當(dāng)代龍勝壯族女服的形制式樣已經(jīng)成為龍勝地區(qū)壯族傳統(tǒng)服飾的典型特征，成為壯族文化的代表之一。同樣也是少數(shù)民族的壯族為何在服飾上發(fā)生了如此大的變化，并且這個變化被壯族人民逐漸接受，并生成具有壯族特色的民族服飾，這是一個非常值得思考的問題。龍勝壯族相對于其他少數(shù)民族而言，從地理環(huán)境上離城鎮(zhèn)中心較近，而紅瑤生活的區(qū)域更為偏遠(yuǎn)。因此，壯族與漢族交流往來密切，更易接受外來文化的影響。同時，對布料的使用進(jìn)行計算，一條百褶裙使用的幅寬40厘米左右的布料為6.5米，而一條大腰寬筒直褲僅僅使用了2米。在對龍勝壯族地區(qū)的紡織文化進(jìn)行田野調(diào)查時候發(fā)現(xiàn)，自民國后，壯族地區(qū)家庭所使用的布料多是來自市場的購買，很少自織自染布料。壯族家庭經(jīng)濟(jì)生活生計方式的改變也是促成當(dāng)代龍勝壯族女服形制生成的一個重要原因。另外，從當(dāng)代壯族女衣結(jié)構(gòu)上看，壯族女衣仍然保留了清代龍勝壯族女衣中對襟直袖形制，其廓形上仍然保持了壯族服飾的審美性，并沒有改變成民國時期漢族流行的大襟衣，因此當(dāng)代壯族女服自民國后，逐漸發(fā)展成為當(dāng)下龍勝地區(qū)壯族的典型性服飾。

清代龍勝壯族女服代表了過去，是壯族原生文化的一種歷史痕跡；當(dāng)代壯族女服代表了現(xiàn)在，是壯漢文化交融后的生成。無論是清代龍勝壯族女服還是當(dāng)代龍勝壯族女服，都蘊(yùn)含著豐富的壯族文化，是壯族藝術(shù)審美的代表之一。壯漢文化在清末民初的碰撞，是時代更迭、社會變革的產(chǎn)物，不僅體現(xiàn)著漢文化對壯文化的深入影響，也反映出壯族融合其他文化進(jìn)行自我創(chuàng)新的能力。

[1]（清）周誠之纂修：《龍勝廳志》，道光二十六年（1846）好古堂刻本。

[2]根據(jù)筆者2015年2月在廣西天峨縣下老鄉(xiāng)百塘村百塘屯的紡織田野調(diào)查材料整理。

[3]劉瑞璞、陳潔靜：《中華民族服飾圖考》（漢族編），中國紡織出版社，2013年。

[4]陳果、劉瑞璞：《氆氌藏袍結(jié)構(gòu)的形制與節(jié)儉計算》，《紡織學(xué)報》2016年第5期。

[5]龍勝縣志編纂委員會：《龍勝縣志》，漢語大辭典出版社，1992年。