從《良友》看近代海派旗袍的造型變革

夏丹瓊 邵新艷 艾于冬

摘要：《良友》由出版家伍聯(lián)德先生于1926年首創(chuàng)于上海，是中國(guó)第一本大型綜合性新聞畫報(bào)，其將時(shí)尚與社會(huì)相融合，引領(lǐng)著那個(gè)年代的“現(xiàn)代都市生活方向”。本文通過研究《良友》中旗袍的變遷，來(lái)探究民國(guó)初期到20世紀(jì)四十年代期間有代表性的女士服裝——海派旗袍的造型變化，力求用最可靠的一手資料再現(xiàn)旗袍從寬大廓形到收緊腰身、從平面十字裁剪方式到西方立體裁剪方式的變化過程。探究旗袍作為近現(xiàn)代女性服飾的代表，對(duì)中國(guó)文化的傳承以及現(xiàn)代中國(guó)傳統(tǒng)服裝發(fā)展的重要性。

關(guān)鍵詞：良友 旗袍 上海 造型 民國(guó)

引言

1912年元月民國(guó)正式成立，以袁世凱為首的北洋勢(shì)力主政中國(guó)；《良友》雜志在1926年二月在上海創(chuàng)刊，所以可以說(shuō)《良友》幾乎和民國(guó)一起在成長(zhǎng)?！读加选纷鳛橹袊?guó)第一本大型綜合新聞畫報(bào)，受眾廣泛，影響深遠(yuǎn)。它從多方面展示了民國(guó)時(shí)期人們的社會(huì)生活狀態(tài)，圖文并茂，生動(dòng)直觀，引領(lǐng)了民國(guó)服飾發(fā)展的潮流，尤其對(duì)研究海派旗袍的流行與傳播過程尤為重要。畫報(bào)中的女性形象多年來(lái)一直深入人心，其中旗袍的造型變化更是豐富多姿，是研究旗袍發(fā)展演變的重要視角，也利于更好地審視女性在社會(huì)文化發(fā)展過程中的作用。

一、民國(guó)初期和旗袍的由來(lái)

民國(guó)初年，求新、求異的新思維涌動(dòng)，結(jié)合上海獨(dú)特的人文和地理環(huán)境，孕育了近現(xiàn)代女性服飾的代表——海派旗袍。海派旗袍源于清代滿族女性的寬大袍服，又交融了西方服飾的形制特征。它不單是一個(gè)服裝品類，更是中國(guó)女性從束縛千年的封建壓迫狀態(tài)下解放出來(lái)的象征。

“袍”由“寬大”到“修身”的變化始于1911年孫中山先生領(lǐng)導(dǎo)的辛亥革命。民國(guó)初年頒布的《服制》是近現(xiàn)代中國(guó)服飾發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折?！斗啤芬?guī)定“禮服在所必更，常服聽民自便”，對(duì)當(dāng)時(shí)精英社會(huì)、國(guó)民的穿衣狀況產(chǎn)生巨大影響。人們開始穿著裁短的旗裝，學(xué)漢人上襖下裙，同時(shí)簡(jiǎn)化鑲、嵌、滾，面料上少用刺繡。至1919年五四運(yùn)動(dòng)后，漢族服裝發(fā)展演變的方向可以概括為國(guó)際化、多樣化、實(shí)用化和平民化。發(fā)展演變的原因是反傳統(tǒng)主義、女性運(yùn)動(dòng)、城市和對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展以及政府的規(guī)定。在此時(shí)期，形成了中西服裝并立的局面。

旗袍最初平直、寬大，到三四十年代開始運(yùn)用西方裁剪技術(shù)，完成了中式服裝由平面到立體、傳統(tǒng)到現(xiàn)代的演變。這種演變不僅沒有削弱中式服裝的文化特征，旗袍更成為被世界廣泛認(rèn)可的，中國(guó)服飾的典范。1929年南京國(guó)民政府頒布的服飾制度條例規(guī)定女子禮服有兩種，甲種衣為長(zhǎng)身旗袍，乙種衣為短上衣配單裙。旗袍被定位成國(guó)服，使得旗袍不僅在民間有了群眾基礎(chǔ)，在中華服飾制度上更是濃墨重彩的一筆，被納入服制、定位國(guó)服的旗袍直到三、四十年代都是女子服飾的主角（如圖1）。

二、良友雜志記錄旗袍的發(fā)展

《良友》從第三期開始不定期推出一個(gè)關(guān)于上海本埠以及國(guó)際的時(shí)新服裝發(fā)布欄目，這個(gè)欄目的名稱會(huì)根據(jù)內(nèi)容的不同而改變，例如“新裝雜談”、“秋季新裝”、“冬季婦女新裝圖”、“新裝欄目”等。欄目一般由設(shè)計(jì)師手繪時(shí)裝效果圖，或由名嬡、明星穿著新裝拍攝的靜態(tài)著裝圖。這些圖片通常會(huì)附上設(shè)計(jì)師的解讀，內(nèi)容包括現(xiàn)代女性對(duì)服飾時(shí)尚的看法以及展望未來(lái)服飾的發(fā)展，也會(huì)有對(duì)服飾穿著方面的建議。

例如1926年總第四期發(fā)表的“婦女衣服時(shí)裝”，以兩幅版面的內(nèi)容介紹了當(dāng)時(shí)女性喜愛穿著的幾個(gè)款式，其中有短襖長(zhǎng)褲、短襖長(zhǎng)裙、長(zhǎng)旗袍、日本袍、睡衣和作為服裝搭配的斗篷。每幅圖都有簡(jiǎn)短的文字來(lái)介紹款式以及圖片的主人公叫什么（如圖2）。

再如1927年總第十三期“初試新裝”中對(duì)女性的服裝進(jìn)行了細(xì)分。比如穿著場(chǎng)合的區(qū)分：家用和外穿；年齡段的細(xì)分：少女裝和婦女裝；設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)的細(xì)分：裝飾物、袖子、配飾。這對(duì)幫助女性在各個(gè)場(chǎng)合選擇合適的著裝是非常有用的（如圖3）。

又如在1930年總第四十五期“婦女界”中設(shè)計(jì)師手繪西洋女裝的款式圖。在1930年總第五十期“秋冬新裝”中設(shè)計(jì)們手繪本埠流行的旗袍新款式。它們從服裝的線條和顏色搭配上無(wú)不顯示出當(dāng)下的潮流。除了時(shí)裝效果圖，有時(shí)還有文字指引，如1926年總第八期“實(shí)用的裝束美”便是圖下配通俗易懂的文字評(píng)價(jià)（如圖4）。

除了不定期的時(shí)裝版面，《良友》還有一個(gè)不容忽視的部分，那便是封面人物。那些具有開創(chuàng)性的封面人物通過妝容和服飾的變遷，引導(dǎo)了民國(guó)女性審美情趣的變化。如1933年總第七十七期的封面上，出生在廣東東莞的15歲游泳女將楊秀瓊穿著泳裝，面容姣好，大膽而自信。雖然出刊后引得滿域議論，但卻不失為一次大膽的女性運(yùn)動(dòng)。再如總第一百三十期的封面是穿著鵝黃色印花旗袍、打扮清新脫俗的張如萍女士，她是張愛玲小說(shuō)《色戒》中女主人公的原型，最后為抗日獻(xiàn)身，是杰出的女性代表?？傊恳黄诘姆饷嫒宋锒际悄敲匆俗⒛?，有名媛、影視明星、政治人物等。每一期封面人物的極高關(guān)注度必然導(dǎo)致不可估量的傳播性，其獨(dú)特性必然帶來(lái)讀者對(duì)《良友》的鐘愛。

縱覽《良友》的內(nèi)容能發(fā)現(xiàn)，前期國(guó)外的影視作品和實(shí)時(shí)時(shí)尚文化資訊占每一冊(cè)篇幅的五分之一左右，到后來(lái)甚至更多。民國(guó)時(shí)期西方的文化以各種形式進(jìn)入中國(guó)，讀者對(duì)國(guó)門外的世界開始感興趣，中國(guó)女性的著裝觀念自此受到西方文化形態(tài)最深刻的影響。

（一）從“寬大”到“修身”的造型變化：根據(jù)《良友》雜志中記載的旗袍造型的照片可以發(fā)現(xiàn)，旗袍變化主要分兩個(gè)階段，即1928年以前寬大旗袍時(shí)代，1928年后趨于合體的改良旗袍。寬大旗袍時(shí)代又可分為傳統(tǒng)直身的十字平面形造型和腋下與腰身部位略微向內(nèi)收進(jìn)的十字平面形；改良旗袍細(xì)分為前后身片加入省道不分體的立體造型和加省分體的立體造型。如下表是旗袍造型四個(gè)階段的演變：（如表1）。

研究《良友》的內(nèi)容能發(fā)現(xiàn)，1928年以前雜志中中國(guó)女性的著裝主要為寬大的上襖下裙、馬甲旗袍、倒大袖旗袍，熒幕明星相較普通女性日常生活著裝要稍緊窄些，面料及色彩更豐富。此時(shí)期的女性服裝呈寬大直線的A字形，著裝后腋下位置有較多余褶。

1928年是《良友》雜志刊登的旗袍款式發(fā)生變化的關(guān)鍵一年。這一年在《良友》刊登過一則時(shí)裝裁剪學(xué)校的課程，內(nèi)容為：法國(guó)金樂福女士（Mme.Gin.geroff）最近在滬創(chuàng)辦唯一之“時(shí)裝裁剪學(xué)校”，教授各種時(shí)式之外衣內(nèi)衣及帽之制法。這是首次公開創(chuàng)辦服裝裁剪學(xué)習(xí)班，將旗袍和西洋裁剪方式結(jié)合。廣告宣傳照是一位穿著收腰身旗袍的女子，袖邊和裙邊采用荷葉邊，大襟使用簡(jiǎn)單的西式紐扣（如圖5）。其實(shí)1928年旗袍的新發(fā)展主要原因是：為了和海外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)也紛紛開起了服裝公司，同時(shí)一批來(lái)自寧波鄉(xiāng)下的匠人因?yàn)樯虾Ｊ潜榈攸S金的好地方而過來(lái)闖蕩——紅幫裁縫，這些技藝精湛的手藝人依據(jù)當(dāng)時(shí)中國(guó)人的著裝需求，改良西式服裝獨(dú)成一派，大受歡迎。因此服裝的裁剪、縫紉技術(shù)以及面料的式樣不可避免地在西方服飾基礎(chǔ)上飛速發(fā)展。有中國(guó)特色的裁剪技術(shù)加上中國(guó)文化為底蘊(yùn)的藝術(shù)表現(xiàn)方式相結(jié)合，便創(chuàng)造出了中國(guó)人自己的新的旗袍時(shí)代。女性思想解放的新時(shí)代由此到來(lái)，標(biāo)志著改良旗袍時(shí)期的開始。

從1928年開始，《良友》的“時(shí)裝發(fā)布”欄目出現(xiàn)的便都是收緊腰身的改良旗袍款式，衣身和袖子的做法完全采用西式。尤其自1929年國(guó)民政府的服制條例頒布以來(lái)至二十世紀(jì)四十年代，是旗袍發(fā)展的鼎盛時(shí)期。

（二）從“平面”到“立體”的造型變化：中國(guó)人注重和諧，從古至今都在追求“天人合一”的境界。中國(guó)歷來(lái)的傳統(tǒng)服裝在造型上都是寬大平直的，以頭部為中心點(diǎn)，前后中心線為基準(zhǔn)中心，肩袖線水平，整體形成十字形的平面結(jié)構(gòu)。這樣的造型結(jié)構(gòu)體現(xiàn)與天地同齊的精神境界，刻意地弱化了人體本身。直到20世紀(jì)20年代前，這樣的結(jié)構(gòu)被堅(jiān)定不移地沿用了幾千年。

與清代的平面式結(jié)構(gòu)不同的是，民國(guó)初年旗袍的造型在腋下和腰身部位略微收進(jìn)，側(cè)縫外斜，下擺外放呈現(xiàn)A字形的結(jié)構(gòu)。20年代末期西洋裁剪方式融入到旗袍中后，旗袍便像立體結(jié)構(gòu)過渡。30年代旗袍的肩袖部位大都仍是連身的，前后身片出現(xiàn)省道，帶袖款式在腋下分割處理。直到30年代末肩部因使用肩縫而出現(xiàn)肩斜，袖子和衣身分開，出現(xiàn)裝袖。這些西方裁剪手段使衣身不再有多余的褶皺，衣身抱住腰身呈現(xiàn)出中國(guó)女性的曲線美。

30年代旗袍從平面快速轉(zhuǎn)變到“立體”與旗袍定制業(yè)的崛起有很大關(guān)系，以寧波“紅幫裁縫”為代表的手工藝者們帶來(lái)國(guó)外服裝流行趨勢(shì)，他們將西方的立體裁剪技術(shù)引入到旗袍制作中，使旗袍的造型變得像西方服裝一樣突出女性人體曲線。旗袍可以說(shuō)是中與西、立體與平面結(jié)合的最經(jīng)典造型。

中國(guó)女性能夠迅速拋棄過去守舊的思想而接受新的“舶來(lái)品”，跟20年代前受封建壓迫已久的女性們極度渴望而盲目地追求美的心態(tài)有關(guān)。1926年《良友》第3期“新裝雜談”和第8期“新裝漫畫”中筆者筆下是這么評(píng)價(jià)當(dāng)時(shí)婦女的著裝習(xí)慣“春光明媚之際。正妙齡女郎服裝爭(zhēng)艷斗勝之時(shí)。中國(guó)女子服裝大都趨于單調(diào)。每一新妝出。爭(zhēng)相仿效。不顧燕瘦環(huán)肥。服飾均趨一致?！Z行鴨步。非所宜也?！?；“婦女們的裝束，現(xiàn)在對(duì)于‘新的趨向，越發(fā)來(lái)得熱烈了。但是，‘新只管‘新，‘美卻還沒有達(dá)到，并且趨于模仿一途：見著人家穿的是長(zhǎng)的，走起路來(lái)，很有一種婀娜的美態(tài)，便不管自己身材的肥瘠，馬上喚裁縫依樣胡學(xué)來(lái)了。一著上身，她自以為‘新，然而‘婀娜卻就沒有了為的是她的身材，另有一種裝束來(lái)配的啊……”這種模仿和愛美的心態(tài)便是催化劑，使改良后立體造型的旗袍迅速在上海流行并逐漸蔓延至全國(guó)。

（三）領(lǐng)子造型的變化：領(lǐng)子是旗袍的視覺中心，在旗袍的整體造型中它的造型變化很微妙，因?yàn)樗脑O(shè)計(jì)最能展現(xiàn)出中國(guó)女性迷人的脖頸。旗袍領(lǐng)型的變化十分反復(fù)，最初是剛正不阿的元寶領(lǐng)和高聳硬挺的立領(lǐng)。30年代后，女性對(duì)于美的要求徹底改變，女性不再足不出戶相夫教子，而是大方地走出家門。她們除了會(huì)洗衣做飯，更是懂得知識(shí)、精通交際、大方應(yīng)酬。她們稱為獨(dú)立體不再依附在男子的身后，稱為真正的“摩登新女性”。這一點(diǎn)從《良友》雜志中女性的領(lǐng)子造型從方領(lǐng)、圓領(lǐng)、小立領(lǐng)、元寶領(lǐng)，再到后來(lái)經(jīng)典立領(lǐng)的反復(fù)變化能夠看出來(lái)，領(lǐng)高更是像音律一樣高低變化。

比如20世紀(jì)初出現(xiàn)高至六七寸的硬質(zhì)高領(lǐng)叫作元寶領(lǐng)，它高至鼻尖，圍裹脖子并遮住雙頰，這樣的領(lǐng)型只露出嘴巴有效地使臉形顯得瘦小。竹枝詞寫有“妖嬈故作領(lǐng)頭高，紐扣重重掩不牢，但詡盤來(lái)花異樣，香腮掩卻露櫻桃”。就是形容元寶領(lǐng)的。雖然元寶領(lǐng)形美卻限制住了女性頭部的活動(dòng)，那時(shí)候的女性少有動(dòng)作，就算是拍攝照片也是鶴然站立或者正經(jīng)端坐，脖頸高高抬著，好像稍不注意便會(huì)勒住卡住，毫無(wú)生氣。這與經(jīng)典的立領(lǐng)相比是不舒適的，而隨著政治經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，衣著對(duì)于人體來(lái)說(shuō)是附屬品，必定為人體的舒適度服務(wù)，這一點(diǎn)來(lái)看元寶領(lǐng)是不合時(shí)宜的。

30年代后是女性的革命，也是旗袍的革命。旗袍成熟后領(lǐng)子的造型便不受局限，高度更是時(shí)高時(shí)低，相應(yīng)的領(lǐng)子上的扣子也隨之變化，有立領(lǐng)、高領(lǐng)、淚珠領(lǐng)等。但主流的旗袍領(lǐng)型被固定為立領(lǐng)。從美學(xué)上來(lái)說(shuō)，立領(lǐng)造型形美，恰當(dāng)?shù)匾r托出東方女性脖頸的性感風(fēng)韻，合適的高度方便女l生頭部的活動(dòng)，故而成為近現(xiàn)代旗袍的主要領(lǐng)型（如表2）。

（四）袖子造型的變化：旗袍袖型變化在民國(guó)時(shí)期比較突出，變化主要表現(xiàn)在袖身肥瘦、袖子長(zhǎng)短及袖口大小的變化。20年代初到1928年，旗袍的袖子是寬大的連肩袖，這個(gè)時(shí)期的袖子因?yàn)楹鸵律磉B在一起，所以會(huì)有很多多余的褶，包裹在女性的手臂上，寬大而厚重，呈倒三角的喇叭形，被稱為倒大袖；1928年民國(guó)政府成立后，民國(guó)政府為了政治的統(tǒng)一，推出服制條例，又因?yàn)槲餮蠓椢幕谥袊?guó)的廣泛傳播，于是中式服裝也開始變化。最為關(guān)鍵的變化要屬旗袍袖子的變化，因?yàn)樾渥拥姆煮w裝袖標(biāo)志著中國(guó)幾千年十字平面造型的結(jié)束和屬于中國(guó)的立體造型結(jié)構(gòu)開始出現(xiàn)。

《良友》前期拍攝的照片大多是寬大的倒大袖，呆板的造型中袖子的寬大幾乎占了整個(gè)畫面，到后來(lái)30年代開始，女性拍攝照片的姿勢(shì)開始多樣，袖子的造型也像姿勢(shì)般變化多端。傳統(tǒng)的倒大袖是連身袖，到了30年代初期由于腋下和腰身部位略微收進(jìn)，袖子在倒大袖的基礎(chǔ)上收窄，但依然是最基礎(chǔ)的連身袖。1929年后，西洋裁剪技術(shù)出現(xiàn)，從寧波鄉(xiāng)下來(lái)的手藝人緊跟西方的時(shí)尚，并根據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的形勢(shì)創(chuàng)造出屬于中國(guó)人自己的裁剪縫制方式一肩縫和與衣身分離的裝袖，改變了傳統(tǒng)女裝平直的形態(tài)，體現(xiàn)出東方女體的曲線美。隨之為了迎合愛美愛時(shí)尚的中國(guó)女性，裁縫們發(fā)明了各種形態(tài)的袖子，如適體的長(zhǎng)袖、中袖、短袖；設(shè)計(jì)感十足的荷葉袖、喇叭袖、開叉袖、鑲蕾絲袖等?？傊?0年代后袖長(zhǎng)的反復(fù)跟領(lǐng)型變化一樣，像是華美樂章突出女性的美麗（如表3）。

結(jié)論

海派旗袍在民國(guó)成立初年由清末時(shí)期十字平面袍服演變而來(lái)，其產(chǎn)生的大背景是在對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展的上海，當(dāng)時(shí)正值社會(huì)政治體制的變化，新民主主義革命帶領(lǐng)民眾開始一場(chǎng)徹底的反帝反封建運(yùn)動(dòng)，這標(biāo)志著中國(guó)現(xiàn)代史上一次重要的思想開放和人民獨(dú)立思想上的覺醒。同時(shí)，《良友》雜志在20世紀(jì)20年代成立，幾乎和民國(guó)一起成長(zhǎng)起來(lái)。它的每一期封面是大家關(guān)注的人物，內(nèi)容有豐富多彩的名人社會(huì)生活照片、國(guó)內(nèi)外時(shí)訊、各種小說(shuō)故事，或是當(dāng)時(shí)熱門的藝術(shù)時(shí)尚等。這樣的雜志是當(dāng)時(shí)思想解放對(duì)一切都充滿好奇的人們來(lái)說(shuō)就是福祉。人們足不出戶便能了解外面的世界以及時(shí)尚流行，并且能及時(shí)地去更新自己的生活方式，讓自己能跟上時(shí)代，讓全國(guó)人民聯(lián)絡(luò)起來(lái)。

從《良友》中能發(fā)現(xiàn)，20世紀(jì)20年代民國(guó)初期，首先涌現(xiàn)的是一批思想先進(jìn)的學(xué)生團(tuán)體，他們?cè)谇迥r(shí)期寬大旗裝樣式的基礎(chǔ)上改用樸素的藍(lán)布制成款式相仿的新式服裝，摒棄了清代繁縟的花紋、鑲滾等，這是旗袍產(chǎn)生的源頭。后來(lái)《良友》雜志1926年所攝的女性照片里，光潔的頭或者一刀平的齊劉海兒后面是一絲不茍的發(fā)髻，當(dāng)時(shí)大多數(shù)女性骨子里還帶有較多的傳統(tǒng)禮節(jié)下的柔弱，但她們面對(duì)傳統(tǒng)封建制度崩塌瓦解后百?gòu)U待興的局面，沉落已久的愛美之心在悄然復(fù)蘇。旗袍便開始迅速發(fā)展起來(lái)。

旗袍能在上海發(fā)展起來(lái)的一個(gè)很重要的緣由是女性掙脫封建禮教后愛美的渴望。《良友》在1926年第八期中的新裝漫畫這一欄目里張令濤先生說(shuō)過當(dāng)時(shí)的婦女們極喜模仿其他人的衣著，因?yàn)閴阂忠丫煤箝_放的環(huán)境使她們對(duì)美的事物有熾熱的敏感度。這是對(duì)美的初試也是學(xué)習(xí)美的過程。在這樣一個(gè)所有一切蓬勃發(fā)展的時(shí)代，《良友》雜志像是女性的時(shí)尚指南一般，將外界的新鮮潮流資訊及時(shí)地告訴女性。通過女性的傳播，旗袍便像是浪潮一般，被越推越遠(yuǎn)。

服飾之美在于它不單單是人體本身美的展示，而是用衣物將人體的品味、審美，甚至品質(zhì)襯托出來(lái)?！读加选纷畛醯膭?chuàng)刊目的據(jù)說(shuō)是為了使讀者有—本美的雜志，所以它的審稿嚴(yán)格而自律，不接低俗惡趣味的廣告和內(nèi)容是它的宗旨。它就像是時(shí)光機(jī)，真實(shí)再現(xiàn)了民國(guó)時(shí)期的旗袍文化以及旗袍造型流變，另外，它那豐富多彩的欄目，都從不同角度客觀展示了相對(duì)真實(shí)的旗袍發(fā)展演變過程。作為一份屬于中產(chǎn)階級(jí)的市民雜志，《良友》集新聞性、趣味性、知識(shí)性于一身，對(duì)于倡導(dǎo)現(xiàn)代文明生活方式，對(duì)于中國(guó)傳統(tǒng)服飾的現(xiàn)代化、國(guó)際化、成衣化、設(shè)計(jì)化都發(fā)揮了積極的社會(huì)效用。