“弄潮兒”的成長和轉(zhuǎn)型

李璇

雅戈爾集團西服廠的生產(chǎn)線

1984年。體操運動員李寧在美國洛杉磯奧運會上奪得自由體操、吊環(huán)和鞍馬三枚金牌，跳馬銀牌和全能銅牌，男子團體銀牌。當(dāng)時誰也不會想到，34年后，印有李寧標(biāo)志性體操動作的李寧牌T恤，會登上紐約時裝周的舞臺。

往前推四年，1980年，返城知青李如成來到寧波青春服裝廠，很快做起了裁縫組長。后來頗有聲名的服裝品牌雅戈爾，便脫胎于這家搭建在小鎮(zhèn)戲臺地下室的小作坊，甚至連雅戈爾的品牌名Youngor，也是對“青春”（younger）一詞的化用。

村莊里也在蠢蠢欲動。早在1976年，24歲的高德康就帶著11位村民，用8臺縫紉機在江蘇常熟的一個村莊里成立了縫紉組，而這個小小的縫紉組，便是羽絨服品牌波司登的前身。

隨著改革開放的浪潮奔涌而至。中國現(xiàn)代服裝業(yè)的探索也悄然開始。40年間，改革開放成就了一批批“弄潮兒”，也見證了一個個服裝品牌從無到有、不斷轉(zhuǎn)型更新的歷程。

創(chuàng)業(yè)潮：從手工作坊開始

自1983年取消布票配給制，人們身上衣著的花色、品種逐漸豐富，萬紫千紅取代了往日灰、黑、藍的單一色調(diào)，市場上對服裝的需求得到了空前的提高，國內(nèi)服裝業(yè)的春天也來臨了。

“改革開放后，衣食住行里最先市場化的是服裝?！睎|華大學(xué)服裝設(shè)計與工程學(xué)科教授、博士生導(dǎo)師楊以雄對《瞭望東方周刊》說。

楊以雄將改革開放初期的服裝制作總結(jié)為三種：第一種是由紡織工業(yè)局所屬服裝企業(yè)制作的成衣服裝，以出口換匯為主，少量內(nèi)銷;第二種是行政區(qū)所屬的服裝鞋帽公司，擁有小規(guī)模的成衣加工廠，成衣產(chǎn)品面向大眾，憑票購買，也可量身定制;第三種則是家庭縫制，普通家庭憑票買布裁縫，以遮羞保暖為主要功能。

1985年，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第七個五年計劃的建議》明確提出“應(yīng)當(dāng)把食品工業(yè)、服裝工業(yè)、耐用消費品工業(yè)作為重點，帶動整個消費品工業(yè)生產(chǎn)的更好發(fā)展”。1986年。國務(wù)院又提出“以服裝為龍頭”。

政策的鼓勵引導(dǎo)，大大激發(fā)了服裝企業(yè)的積極性。

在楊以雄看來，改革開放初期，傳統(tǒng)的服裝品牌如北京的紅都、上海的培羅蒙、恒源祥等不斷適應(yīng)市場，進行了組織架構(gòu)、產(chǎn)品擴充、渠道拓展，取得了良好的社會和經(jīng)濟效益。但就整體而言，還是蓬勃發(fā)展的民營服裝企業(yè)日益占據(jù)了更多的市場份額。

1986年，已是青春服裝廠廠長的李如成，創(chuàng)建了廠里的第一個品牌——北侖港。由于“北侖港”帶有較強的地域星，不利于品牌在全國的推廣，1990年，李如成引入資本，正式成立了雅戈爾制衣公司。

利郎、杉杉、七匹狼、李寧、安踏等服裝企業(yè)，也都是在20世紀(jì)80年代末至90年代初創(chuàng)建的。

酷特云藍董事長張代理用“供求失衡”來形容20世紀(jì)80年代的服裝生產(chǎn)。

從服裝批發(fā)中獲得第一桶金后，1988年，張代理在青島嘗試開辦了一家服裝廠。

“當(dāng)時最流行的是港臺風(fēng)的夾克。火到什么程度呢？我們把做好的衣服往每張桌子放上一件。買貨的人往桌子前一站，就說這個桌子之后的貨都是我的。工廠附近還有個供銷社開的旅館，以前從來沒有住滿過，那時因為到我們廠里進貨的人多，整個旅館都住得滿滿的?！睆埓韺Α恫t望東方周刊》說。

在20世紀(jì)90年代之前，中國服裝企業(yè)大部分還處在代工生產(chǎn)的階段，對服裝品牌的認識，也大都處在“賣商標(biāo)”的初級階段。盡管如此，在這一階段積累下的資本與生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗。為下一階段的品牌發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

品牌意識崛起

20世紀(jì)90年代，我國提出了建立社會主義市場經(jīng)濟體制的目標(biāo)，中國經(jīng)濟體制改革進入了一個新階段。

與此同時，中國服裝業(yè)也漸趨繁榮，涌現(xiàn)出了新的服裝企業(yè)，它們主要分布在廣東、浙江、山東等地。隨著服裝企業(yè)數(shù)量增加，服裝市場開始了更為激烈的競爭。

為了獲得更大的產(chǎn)品附加值和企業(yè)發(fā)展空間，一方面，服裝企業(yè)提高了品牌營銷意識，從“杉杉西服，不要太瀟灑”的廣告語，到七匹狼“真假狼之戰(zhàn)”的打假維權(quán)。服裝品牌的知名度，逐漸得到了服裝企業(yè)的重視，也開始與產(chǎn)品銷量掛鉤。

另一方面，錯位競爭的發(fā)展模式，開始被服裝企業(yè)的后來者采用。例如，“太平鳥”品牌創(chuàng)建于1995年。為了與雅戈爾、杉杉、羅蒙等商務(wù)男裝品牌相區(qū)分。太平鳥將自己的品牌定位為“中檔休閑男裝”。此后。美特斯邦威、森馬等企業(yè)也紛紛進軍休閑服裝領(lǐng)域。

1988年，北京化學(xué)纖維工學(xué)院更名為北京服裝學(xué)院。北京服裝學(xué)院是國內(nèi)唯一以“服裝”命名的全日制普通高校，這也預(yù)示著專業(yè)化設(shè)計即將在中國服裝業(yè)扮演重要的角色。

1995年，中國服裝設(shè)計師協(xié)會推出了第一屆中國“十佳時裝設(shè)計師”評選活動，十名獲選者分別是劉洋、吳海燕、王新元、崔游、羅亞平、劉麗麗、張肇達、陳紅、于澤正、馬可。

1996年，在全國服裝行業(yè)工作會議上，時任中國紡織總會副會長的杜鈺洲發(fā)表了“名師工程”戰(zhàn)略宣言，隨后，服裝企業(yè)聘請設(shè)計師成為一時的熱潮。

有趣的是，被邀請的設(shè)計師中便不乏第一屆“十佳時裝設(shè)計師”的獲得者。如雅戈爾聘請劉洋出任總部設(shè)計中心首席設(shè)計師;杉杉與張肇達、王新元簽約合作，打造女裝品牌“法涵詩”等。

“設(shè)計師以時裝公司的方式去做服裝品牌，在商品設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和銷售流程中發(fā)揮著重要作用，與服裝企業(yè)以前形成的代工廠模式是非常不同的。”東華大學(xué)服裝與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師劉瑜對《瞭望東方周刊》說。

而隨著設(shè)計師社會影響力的提高，例外、江南布衣、之禾等設(shè)計師品牌也開始嶄露頭角，顯現(xiàn)出服裝品牌向多元化、個性化發(fā)展的趨勢。

“中國服裝企業(yè)正在經(jīng)歷著OEM（原產(chǎn)品制造）向ODM（原設(shè)計制造）再向OBM（原品牌制造）變遷的過程。”楊以雄說。

年輕化轉(zhuǎn)型

進入21世紀(jì)。中國服裝業(yè)的生產(chǎn)能力急速提高。企業(yè)整合的周期越來越短，市場競爭更加激烈。太平鳥、波司登等服裝企業(yè)，也紛紛在原有品牌基礎(chǔ)上開發(fā)新的產(chǎn)品線。進行更為多元化的探索。

“比如原來做男裝西服的品牌企業(yè)，不斷擴大產(chǎn)品經(jīng)營范圍，增加了襯衫、服飾配套乃至商務(wù)休閑服等產(chǎn)品;一些小企業(yè)因為投資少、見效快，迅速成長起來;其他行業(yè)在轉(zhuǎn)產(chǎn)和調(diào)整時往往也首選創(chuàng)辦服裝企業(yè)。”楊以雄說。

而與整個行業(yè)快速發(fā)展相對應(yīng)的是，紡織服裝業(yè)內(nèi)部管理體制也進行了調(diào)整、改革。2001年，國家紡織工業(yè)局撤銷，中國紡織工業(yè)協(xié)會成立。

事實上，從1993年紡織工業(yè)部撤銷、中國紡織總會成立，到1998年中國紡織總會改組為國家紡織工業(yè)局，再到2001年中國紡織工業(yè)協(xié)會成立（2011年更名為中國紡織工業(yè)聯(lián)合會），紡織服裝產(chǎn)業(yè)的管理主體逐漸由政府機構(gòu)向社會法人企業(yè)轉(zhuǎn)變。這樣的變化軌跡，也意味著國家給予服裝業(yè)的自由發(fā)展空間越來越大了。

然而，當(dāng)時間邁入新世紀(jì)的第二個十年，中國服裝企業(yè)的擴張速度超過了市場需求，新一輪的整合勢在必行。

一方面，優(yōu)衣庫、GAP、ZARA、H&M等國際快消品牌陸續(xù)進入中國市場、遍地開花，搶占了傳統(tǒng)服裝品牌的市場份額;另一方面，國內(nèi)服裝品牌存在產(chǎn)品同質(zhì)化問題，企業(yè)內(nèi)部又尚未建立起現(xiàn)代管理方式，在盲目擴張中不少品牌出現(xiàn)庫存堆積、“關(guān)店潮”的現(xiàn)象。而勃興的互聯(lián)網(wǎng)電商，更是加劇了傳統(tǒng)服裝品牌的危機意識。

“服裝業(yè)最怕的就是企業(yè)盲目沖量，導(dǎo)致出現(xiàn)庫存問題，因為服裝基本就是賣一季，如果今年賣不出去。明年想要再賣出去就更不可能了，這也是這個行業(yè)的特殊之處，時效性是很重要的?！眲㈣ふf。

一時間，傳統(tǒng)服裝企業(yè)紛紛開始了品牌轉(zhuǎn)型升級的探索之路。隨著“90后”“00后”進入自主消費階段，向時尚化、年輕化變革。已成為不少品牌產(chǎn)品研發(fā)的必選方向。

2018年2月以來，李寧、太平鳥、波司登等老牌服飾先后登上了紐約時裝周的舞臺，力圖憑借高調(diào)的出場方式來展現(xiàn)品牌轉(zhuǎn)型的力度。

值得關(guān)注的是。在服裝的研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)。這些品牌就敏銳地捕捉到了國貨的市場潛力，都在嘗試將文化基因融入現(xiàn)代時尚之中，強調(diào)品牌的國貨淵源，探尋與年輕消費者之間的共鳴。

例如。太平鳥打造出了“太平青年”的社群概念，并推出與國貨品牌鳳凰牌自行車合作的聯(lián)名產(chǎn)品;李寧則以品牌的創(chuàng)始故事為設(shè)計靈感，讓消費者在20世紀(jì)90年代風(fēng)格的潮流服飾中體會到品牌的歷史深度，在具有沖擊力的文字與時代圖影中獲得情感激越。

而波司登、美特斯邦威等品牌。也生產(chǎn)出了帶有傳統(tǒng)文化特色的新產(chǎn)品，如波司登在羽絨服上印上了水墨圖案;美特斯邦威“無上國潮”系列將甲骨文元素用在了服裝設(shè)計里。

讓中國元素以更國際化、更具“潮范兒”的方式呈現(xiàn)在服裝中，是服裝品牌時尚化轉(zhuǎn)型的一種方向。

智能制造的突破

在時尚化探索之外，服裝品牌也在技術(shù)領(lǐng)域不斷開拓。

20世紀(jì)80年代，“西裝熱”是中國改革開放的重要表征。在設(shè)計師郭培的回憶里，那時街上到處都流行穿西服。她設(shè)計的一款白色一?？畚鞣?，用的原料還是9毛錢一米的庫存桌布。誰知一做出來，“賣得那個好啊，賣時裝就像賣大白菜一樣?！?/p>

在那個時代，一套西服要么是由設(shè)計師設(shè)計定制，要么是在工廠車間流水制作。如何兼顧個性化需求與批量生產(chǎn)，在定制與量產(chǎn)之間取得平衡?？简炛袊b業(yè)的制造水平。

2018年8月13日，李寧有限公司執(zhí)行主席李寧在新聞發(fā)布會上

2003年，有感于庫存與渠道對服裝企業(yè)的壓力，張代理決定讓企業(yè)開始向C2M模式（指顧客對工廠，工廠直接滿足客戶需求。將顧客的個性化要求通過智能化的生產(chǎn)系統(tǒng)制作出來的工業(yè)化定制模式）轉(zhuǎn)型，以需求來定生產(chǎn)、走智能定制的道路。

據(jù)張代理透露，當(dāng)時不少員工都對此不以為然：“很多人都覺得這是一種倒退，認為我們是要回到一間店、幾個裁縫、一個月做幾件的傳統(tǒng)定制上了，反對的聲音很多?！倍鴱埓韰s認定這是一條可持續(xù)發(fā)展的通途。

確定量體數(shù)據(jù)的收集標(biāo)準(zhǔn)，是智能定制的第一步。經(jīng)過數(shù)月的攻關(guān)，張代理摸索出了一套“三點一線”的量體方式。量體師只需要5分鐘量好肩端點、肩頸點、頸肩端、中腰水平線等19個部位，就能掌握定制服裝所需的22個數(shù)據(jù)。

15年的時間里，醋特云藍建立起版型、工藝、款式、物料清單4個數(shù)據(jù)庫。通過云端數(shù)據(jù)的流動和RFID機器（射頻識別，每一件成衣都有單獨的電子標(biāo)簽，工人可在機器上讀出相應(yīng)的個性化操作工藝數(shù)據(jù)），實現(xiàn)了流水線上的個性化生產(chǎn)。

另外，酷特云藍還注重將數(shù)據(jù)驅(qū)動的模式對外輸出，跨行業(yè)幫助傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

在楊以雄看來，“醋特云藍的大規(guī)模個性化定制模式是服裝業(yè)的發(fā)展方向之一，在服裝個性化高級定制領(lǐng)域值得拓展，但在不同品類的模式復(fù)制上依然任重道遠。”

除了酷特云藍，近年來，雅戈爾、報喜鳥等服裝企業(yè)，也開始涉足智能制造領(lǐng)域，如雅戈爾實現(xiàn)了西服上裝與褲裝的自動匹配，并聯(lián)通了縫制和整燙的西服生產(chǎn)吊掛系統(tǒng)等。

中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長孫瑞哲曾這樣評價智能制造對服裝業(yè)的作用：“以智能制造彰顯時尚產(chǎn)業(yè)活力、締造新的商業(yè)模式、創(chuàng)造新的消費價值，也給產(chǎn)業(yè)的發(fā)展再上臺階奠定了新的高度?！?/p>

40年的時間，讓服裝業(yè)具備了大規(guī)模個性定制的制造實力，也讓一個個服裝品牌從手工作坊中起飛，在不斷的探索與轉(zhuǎn)型中，站到了世界的舞臺上。