從伊茲密爾到貝爾加馬 詩人荷馬的故鄉(xiāng)

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少年時曾描摹過荷馬的石膏頭像，那深陷的眼窩，密而卷的頭發(fā)與胡子連為一體；挺直的鼻梁，顯得憂郁而深邃。當我在紙上一筆筆畫下他的模樣，我知道這尊石膏頭像是古希臘詩人荷馬，他用盲眼和詩意在地中海沿岸游吟，吟誦世界上最早的敘事長詩。

也許他看不見眼前的物質(zhì)世界，而世界卻在朝著他吟唱的路徑發(fā)光。一直以來，《荷馬史詩》被西方人尊為“古典文學中最偉大的史詩”。法國大作家維克多?雨果說：“世界誕生，荷馬高歌。他是迎來這曙光的鳥?！睋?jù)傳荷馬的故鄉(xiāng)，就在如今的土耳其伊茲密爾和附近的貝爾加馬古城一帶。

左右頁圖：作為土耳其的第三大城市，伊茲密爾位于安納托利亞高原西端的愛琴海邊，是重要的工商業(yè)、外貿(mào)、海運中心，更是歷史文化名城、旅游勝地和軍事要塞。

伊茲密爾，兵家必爭之地

步入伊茲密爾，不由得心澈澄明，不僅是因為那百看不厭的藍色海域，還因為這里是荷馬的故鄉(xiāng)。看著那在綠蔭鮮花中的白房子，悠長的鵝卵石街道，期待能在陽光、海風、碧海、沙灘中與詩人不期而遇。伊茲密爾是愛琴海沿岸最古老的城市之一， 5000年悠久的歷史與中國古代文明一樣輝煌。伊茲密爾古稱“士麥那”，在古希臘文學家盧西奧諾斯和古羅馬雄辯家普林尼的眼中，“士麥那”是美麗和光明的代名詞，而這個人人向往的花園寶地同時也是兵家必爭之地。

最早選擇把這里當作家園的是希臘人，他們建立了城池；公元前1500年，赫梯人橫掃小亞細亞；大約在公元前1000年，著名詩人荷馬定居于此，寫下了偉大的作品《伊利亞特》和《奧德賽》；公元前600年，小亞細亞的呂底亞帝國征服伊茲密爾，并下令消滅希臘人留下的文化痕跡；后來，呂底亞帝國又被波斯大帝居魯士所滅，波斯人成了伊茲密爾的主人；公元前4世紀，馬其頓帝國的亞歷山大大帝趕走了波斯人，占領伊茲密爾；公元4世紀，拜占庭帝國統(tǒng)治伊茲密爾；公元11世紀，塞爾柱帝國親王查卡貝伊受封，鎮(zhèn)守伊茲密爾；公元11世紀至公元15世紀初，伊茲密爾經(jīng)受了拜占庭帝國的反撲，十字軍劫掠，威尼斯軍隊入侵，帖木爾蒙古騎兵狂飆……1415年，奧斯曼帝國蘇丹·邁赫麥特切萊比率軍奪取伊茲密爾，帶來了伊斯蘭教，直至第一次世界大戰(zhàn)后奧斯曼帝國覆滅，伊茲密爾又重返希臘人之手；1923年，被譽為“土耳其國父”的凱末爾擊敗希臘占領軍，將伊茲密爾收歸土耳其版圖。

進入伊茲密爾市中心，最先看到的是坐落在康納克廣場的沙阿特·庫勒斯鐘塔，那是伊茲密爾的象征，帶有典型的后鄂圖曼時期精巧復繁的設計，那悠揚的鐘聲，那巡行往返的指針，自1901年建成之日起，即伴隨著伊茲密爾人的每一分、每一秒。在這里，時間似乎復歸了原本的狀態(tài)，不緊不慢，有條不紊。旁邊的市政府大樓并不起眼，另一座大樓前停著幾輛警車。伊茲密爾不愧為文化之地，就連警察也顯得非常紳士、和善，他們很配合與我們合影，這似乎在世界范圍內(nèi)都不多見。

廣場旁的綠地，一人一狗正躺在草坪上酣睡。他們的睡姿，不知是誰在模仿誰。沐浴著愛琴海燦爛的陽光，那夢一定酣暢淋漓、香甜無比。警察局旁邊，是當?shù)刈畲蟮陌驮?，人流相對密集，金光閃閃、五光十色的商品，當?shù)厝说臒崆楹驼\懇，讓人難忘。在一家小書店駐足，我驚喜地看到中文與土耳其語對照的書籍。在地中海沿岸，音律優(yōu)美的土耳其語始終與我隔著一道朦朧的紗簾。于是，老板熱情地為我翻出一摞關于學習土耳其語的書，他的模樣有點像我曾經(jīng)畫過的石膏像，讓我驀然想起了荷馬，眼前的這個其貌不揚的中年男子眼睛里有光，如果荷馬不是盲眼，那眼神也一定會是這般深邃、明凈而濃烈吧。

左右頁圖：自古以來，伊茲密爾就是天然良港，如今也是土耳其第二大港。在這個港市，游人或坐在海濱大道的堤岸上，享受清新的海風，或信步于康納克廣場，觀賞地標建筑沙阿特?庫勒斯鐘塔。而城市附近的貝爾加馬古城遺址，則是古希臘時期小亞細亞輝煌文明的代表。

從未被攻克的貝爾加馬

從伊茲密爾市區(qū)前往貝爾加馬（也被稱為“白加孟”）古城，仿佛是一場時空穿越，愈走愈空曠，愈走人煙愈稀少，旅行車沿著高速公路往前行駛，而我們則朝著歷史的隧道向后退。

貝爾加馬古城，作為愛奧尼亞、希臘、羅馬、東羅馬、拜占庭和奧斯曼帝國的衛(wèi)城，被聯(lián)合國教科文組織列入《世界文化遺產(chǎn)名錄》。這座衛(wèi)城以在三百多米高的斜坡上修建的城堡為城，城堡分為三個建筑層：頂層有防衛(wèi)森嚴的宮殿、神殿和蓄水池，國王、貴族階層、教士、軍官及其家屬居住在那里，即上層社會；中層建筑包括神殿、教育機構，如體育館和教區(qū)；最下層是老百姓聚居區(qū)和集市。這種依山而建，層次分明，區(qū)域明確的城市規(guī)劃，在當時屬于世界先進文化。

面臨愛琴海的貝爾加馬，公元前2世紀時盛極一時，曾經(jīng)是愛琴海北部的文化、商業(yè)和醫(yī)藥中心，那時正好是秦始皇統(tǒng)一中國的時代。眼前的城墻已經(jīng)倒塌，斷垣殘壁中的古城墻類似中國長城，曾經(jīng)的宮殿和城墻，如今僅余一地碎石。站在城墻的遺址上，可以看到下面的水庫，其面積很大，是古城的水源地。不僅如此，這里還有古羅馬水道系統(tǒng)遺跡，古羅馬人根據(jù)虹吸原理，無需水泵，水便可借助壓力到達目的地——衛(wèi)城山頂，這種先進的水利系統(tǒng)工程，堪比中國秦朝的都江堰水利工程。

城墻外側有5個用石頭壘砌的軍火庫和軍營，是在歐邁尼斯一世和二世期間修建的，至今可以看到13種不同口徑的石質(zhì)炮彈。據(jù)說，此城堡由于防御系統(tǒng)嚴密，從未被外敵攻克過。

穿過軍火庫，順著山頂返回古城，迎面而見的是城中最宏偉的建筑——圖拉真神廟。巨大的科林斯廊柱高聳入天，一半是精美的雕刻，一半是殘缺的遺憾。在神殿前的露臺向遠處眺望，可以看到露天劇場的宏偉拱劵和一條通往醫(yī)神阿斯克勒皮俄斯神廟的路。這附近，還有狄俄尼索斯神廟和雅典娜神廟，盡管有些神廟只剩下幾根巨大的柱子，但依然可以讓人想象當年神廟的壯美。經(jīng)過歲月輪回，斑駁的巨石依舊雪白，在藍天下分外耀眼。

跟希臘雅典衛(wèi)城一樣，在貝爾加馬山上的衛(wèi)城，同樣有雅典娜神廟和宙斯祭壇，而且都是按照希臘神廟風格來建造的。

宙斯祭壇也稱為“帕加馬祭壇”，這座當年祭祀宙斯的華美神殿，現(xiàn)在只剩下幾根廊柱，撐著一個殘缺的屋檐，在藍天白云的襯托下，顯得格外凄美。祭壇是由國王阿塔羅斯二世興建的，按照古希臘時代的建筑形制精工雕琢，為U形建筑設計，上層是愛奧尼亞式柱廊，柱廊下為高約6米的臺座，臺座上部刻有一條巨大的高浮雕壁帶，描繪諸神與巨人間的戰(zhàn)爭。這些用大理石的材質(zhì)雕刻的古羅馬雕塑，形體比真人要大，更像是三維雕像，精美的服飾雕刻，衣折生動如行云流水，可惜的是，許多雕塑的人頭已不知所蹤。由此可見，當時這里的雕刻工匠技藝高超，在整個地中海沿岸，貝爾加馬的雕刻學校聲名鵲起，而出自該校的雕塑作品總會被羅馬人復制。

阿斯克勒皮俄斯神廟供著的醫(yī)神，是古希臘神話中太陽神阿波羅之子，據(jù)說當時神廟為患者排憂解難，提供包括按摩、日光浴、泥療、藥草和藥膏等治療手段，功能如同現(xiàn)在的醫(yī)院，所以一些病人專程前來拜神、求醫(yī)、治病。

世界第二大圖書館

貝爾加馬圖書館，曾經(jīng)收藏著國王阿塔魯斯收集的20萬冊羊皮書，但目前僅存幾根圓柱。當年這可是世界第二大圖書館，僅次于埃及亞歷山大圖書館，不但藏書豐富，還邀請當時著名的藝術家、哲學家、學者和科學家來此定居、體驗生活、創(chuàng)作。他們完成的作品，被人用莎草紙快速抄寫后，重新歸還作者?；蛟S，《荷馬史詩》就是如此寫成的？不過，這對地中海對岸的埃及亞歷山大圖書館的霸主地位產(chǎn)生了嚴重的威脅，為此，埃及人限制甚至停止供應莎草紙，以免貝爾加馬的圖書館規(guī)模超過自己。

但聰明的貝爾加馬人卻另辟蹊徑，他們在賽里努斯河畔建起了一座生產(chǎn)羊皮紙的作坊，將山羊皮剪毛后，用石頭磨薄、烘干，即可用熟石灰在上面書寫文字。采用精致的羔羊皮作為書寫材料，使得小亞細亞的學術研究不至于因紙張缺乏而中斷。在中世紀的歐洲，這種羊皮紙廣泛地成為紙的代用品。在中國的造紙術、印刷術傳入西方之前，所有《圣經(jīng)》都用羊皮紙書寫，英文的“羊皮紙”（Parchment）就是從“貝爾加馬”（Pergamum）一詞演變而來的。

從地下通道上來，眼前突然敞亮，巨大的露天劇場展現(xiàn)在眼前。在希臘神話中，酒神狄俄尼索斯同時也被尊為“劇場之神”，一般在劇場附近會修建其神殿或在劇場內(nèi)設祭壇。這個露天劇場的展臺前就建有狄俄尼索斯神殿。

左右頁圖：在公元前2世紀，貝爾加馬古城到達了鼎盛時期，成為愛琴海北部的文化、商業(yè)和醫(yī)藥中心。這里不僅有當時的世界第二大圖書館和各種神廟遺址，還有坡度陡峭得讓人心驚膽顫的露天劇場。

站在懸崖峭壁邊緣，俯瞰古老的劇場，的確有點心慌的感覺。穿過地道走進歌劇院，來到陡峭的臺階式座位上，感覺稍不留神就會滾落山下。劇場坡度約54度，80排座位可容萬人，上下落差近百米，所以才會構成如此驚險的環(huán)境。這個劇場建在陡峭的高坡上，以山下的城市和奇美的自然景觀作為演出背景。話說張藝謀的“印象系列”表演舞臺，不也是以山水作為背景的么？

在衛(wèi)城的中層遺址，德墨特爾祭壇和神廟已經(jīng)破敗不堪，神像也不知去向。阿塔羅斯一世的宮殿，僅余幾根殘柱，也許那是宮殿的附屬建筑，而一片盛放的野花，與荒蕪的宮殿形成了鮮明的對比。

漫步衛(wèi)城的荒野，偶爾能見到一兩位背包客，跟我一樣在荒草叢中徜徉、拍照，見面彼此點頭問候，才感覺自己真的沒有完全迷失在古代荒野里。

乘著下山的纜車，風在耳邊呼嘯，一抹夕陽涂抹在山巔的神廟和舊宮殿上，時光如纜車帶我回到了燈火闌珊、夜色如夢的城市。從貝爾加馬到伊茲密爾，5000年的光陰僅在彈指一揮間。