印巴邊境的戰(zhàn)爭與和平

馬劍

帶著39度的體溫，我來到了阿姆利則。

在新德里開往阿姆利則的火車上，身體就開始不斷地打著冷顫，我知道自己中招了。

來之前，曾有朋友告誡我，在印度一定要注意衛(wèi)生，哪怕刷牙也要用礦泉水。這位朋友的小命差點就丟在這里。

印度的衛(wèi)生狀況其實并沒有他形容的那樣糟糕，關鍵看運氣。沒想到我的運氣同樣的差。發(fā)冷、頭暈、鬧肚子，幾乎一股腦全來了。國內帶來的退燒藥幾乎不起任何作用，看來它也水土不服。

火車到站時已是凌晨1點，比預定時間晚了3個小時。顧不上砍價，更無心夜色，我坐上一輛人力三輪車，徑直來到了旅館。這一躺就是三天，第四天身體仍舊虛弱，但總算有了些精神。我這才走出旅館，認真地感受這座慕名已久的圣城。

阿姆利則是錫克教的中心，最有名的莫過于那座閃閃發(fā)光的金廟。那里原是一座鄉(xiāng)間水池，如今成了錫克教徒的文化圣地，老城所有建筑幾乎都是圍繞它而建。

中國人對于印度的錫克教其實并不陌生，“印度阿三”這個略帶貶義的稱呼便與錫克教有關?！坝《劝⑷庇伞凹t頭阿三”演變而來，因為錫克教徒成年男子都纏紅色頭巾。

走在街頭，錫克教徒的頭巾五顏六色，甚是顯眼，上了年紀的還會蓄有長長的胡須，再配上那高大威猛的身材，難免讓人望而生畏，這或許是英國殖民者特別喜歡雇傭錫克人的原因吧。

可與他們潔凈整齊的頭巾相比，這里的市容著實讓人難以忍受。垃圾到處丟棄，氣味刺鼻，加上街邊香料攤上的濃香，真是味道十足。毫無規(guī)矩的交通更是讓人頭疼，路口幾乎看不到紅綠燈，即便有，車輛行人大多也是各顧各的，汽車喇叭聲震耳欲聾，不絕于耳。

老城區(qū)里大多是迷宮般的小巷，鮮有柏油路，幾乎全是土路，不時經過的摩托車、汽車都裹著一團“煙氣”。當地人似乎早習以為常，沒人戴口罩，大家從容地走在路上，好像什么也沒發(fā)生。

金廟就在老城區(qū)的中心，很容易找到，進入金廟前每個人都被要求脫鞋，并要戴上頭巾，門口會免費發(fā)放頭巾。

與外面相比，這里完全變成了另一個世界，清澈的水池、潔白的建筑、一塵不染的大理石步道……時間似乎也隨之靜止下來。

阿姆利則一詞源于梵語，意為“花蜜池塘”。金廟位于一條長堤的盡頭，延伸至池水的中央。整個建筑結合了印度教和伊斯蘭建筑的風格，令人沉醉。

院子東南端的大食堂是免費的。食堂大得超乎人們想象，幾乎可以容納近千人同時就餐。每個人先在門口領一個不銹鋼餐盤和一把勺子，而后隨意找一塊竹席坐下，會有工作人員來發(fā)放食物。雖然是簡單的素食，卻很可口。

吃飯不要錢，但歡迎捐款，或是自愿當義工去幫助清洗堆積如山的碗碟。坐在我旁邊的是一位來自法國的小伙子，他已經第三次來印度了，每次來都會到這里做上一段時間的志愿者，據說這里還提供免費住宿。

幾十英里外的阿塔瑞（印度）-瓦嘎（巴基斯坦）邊境，卻完全是另一番景象。每天日落之前，兩國軍隊會在這里舉行遠近聞名的降國旗和關閉口岸儀式。

金廟外，有多個到邊境的包車團。我與當地一家七口同坐一輛小面包車。接近邊境時，坦克、裝甲車和鐵絲網漸漸多了起來。 沿路的檢查十分嚴格，外國游客需要出示護照，禁止帶包，路邊有儲物柜出租。

靠近國門的印巴兩側各有一個大的露天觀禮臺，上面早已坐滿了人。外國游客被安排在一個專門區(qū)域，視線好，距離國門較近。旁邊是貴賓區(qū)，看樣子多是當地的要人。

看臺下的空場正進行藝術表演，有人拿著話筒與臺上觀眾互動，聲音震耳欲聾。而從另一側的巴基斯坦也隱約傳來吶喊聲，雙方在用聲音一較高下。

很快音樂聲響起，節(jié)奏感強勁的寶萊塢式音樂瞬間將全場的氣氛推向高潮，有人跳起了印度舞，觀眾被迅速感染，很多女孩沖到臺下，圍成一圈，載歌載舞，像在過節(jié)。有的老外也按捺不住激動，跟著跑了下去。

音樂聲音漸弱，看臺下的人群都回到了座位上，氣氛漸漸肅穆起來。十幾名士兵分列成幾排，不緊不慢從遠處奮力走來，不時停下來，用力跺腳。他們夸張的步伐、濃密的胡子、鮮艷的軍裝和頭巾上的扇形裝飾，都極具觀賞性。圍觀人群的歡呼聲一浪高過一浪。

與此同時，對面巴基斯坦的士兵同樣邁步走向國門，除了衣服顏色不同，雙方連步伐節(jié)奏都幾乎一樣。離國門越近，步幅越大，似乎要通過誰的腿抬得更高來分出沒能在戰(zhàn)場上分出的高下。

沒想到，就在劍拔弩張之時，雙方各有一名士兵出列，彼此敬禮、握手，隨即，口岸關閉。雙方降旗，折疊國旗，整個儀式結束。

印巴沖突由來已久，沒想到，難分難解的歷史干戈就這樣被雙方齊心協(xié)力，化作了獨一無二的旅游資源。