重裝歸來

LAUREN COLLINS JENNY COMITA

最近，兩家久負(fù)盛名卻曾覆滿歷史塵埃的時裝屋正式回歸了，在新設(shè)計(jì)師的掌舵下，傳奇得以新生。

POIRET

2011年巴黎的一個夏日的早晨，設(shè)計(jì)師Yiqing Yin（殷亦晴）提著兩件禮服跳上男友的摩托車后座。兩人正要前往ANDAM（法國時裝藝術(shù)發(fā)展協(xié)會）的賽場向評委會展示她的作品，這個機(jī)構(gòu)每年都會為潛力出眾的年輕時裝設(shè)計(jì)師頒出豐厚的獎賞。Yin為這兩件參賽作品花費(fèi)了數(shù)百個小時，其中一件巖灰色絲綢禮服的上身中部經(jīng)過數(shù)干次打褶成型，仿佛一尊神像的頭部。然而不巧的是，她因?qū)⒁路玫锰N近引擎，竟燒了起來?！拔?guī)е鴥杉隣€的裙子到了那里?！彼貞浀?，但她還是贏得了比賽。

現(xiàn)在，Yin又得到了另一個“大獎”：重振曾盛極一時，由PoulPoiret于1903年創(chuàng)立、1929年起逐漸沒落的巴黎時裝屋Poiret的機(jī)會。Poiret是一位中產(chǎn)階級布商的兒子，職業(yè)生涯始于為德高望重的高定大師Jacques Doucet和Charles Frederick Worth設(shè)計(jì)服裝。在為后者工作期間，他設(shè)計(jì)出被稱為“炸土豆”的簡約裙裝，與他老板所設(shè)計(jì)的“巧克力”（華麗晚禮服）相得益彰。起初，Poiret的簡約風(fēng)格震驚了古板守舊的高定顧客，但在創(chuàng)立自己的公司后，他繼續(xù)解放女性形體，為敢于冒險的巴黎女性帶來寬松連衣裙和哈倫褲。

作為“美好年代”的社交大師之一，人稱“Le Magnifique”的Poiret的朋友圈囊括了Apollinaire、Matisse等文化巨匠。在他1911年舉辦的“一千零二夜”化妝舞會上，鸚鵡棲于灌木叢中，糖果小販混在人群間，狂歡至天明。據(jù)說，賓客們享用了近千升香檳和數(shù)百只龍蝦、甜瓜和鵝肝。

Poiret的野心和他的胃口一樣大。他是第一位出售自己香水的設(shè)計(jì)師，也是第一位將室內(nèi)設(shè)計(jì)納入工作范疇的設(shè)計(jì)師，曾用黑色天鵝絨窗簾和被她形容為“怪異的伊特魯里亞墓穴式開口”的門為舞蹈家lsadora Duncan布置了一間工作室。一戰(zhàn)期間，Poiret擔(dān)任隨軍裁縫，而等到他回到巴黎時，他所擅長的東方主義造型已被更為簡練摩登的美學(xué)風(fēng)格所取代，對此他很難接受。

1929年，他清算了自己的公司，像處理垃圾一樣按公斤變賣了庫存，并在1944年身無分文地去世。然而，他仍是一位先鋒，無論是他的寬松廓形還是商業(yè)實(shí)踐?！霸诜b和裝飾的超現(xiàn)代藝術(shù)中，Poiret開創(chuàng)了自成一體的‘Poiret式，正如鑒賞家眼中Watteau或Goya畫中的服裝式樣，”JanetFlanner于1927年的《紐約客》報道中寫道，“這是非凡的歷史壯舉?！?/p>

Yin的勤勉與Poiret的奢逸、她的專注與他的散亂，看似格格不入，但她通過在面料與肌膚間保留些許空間的立體剪裁和廓形表現(xiàn)出的對無拘無束的性感魅力的把握，正表明她是他完美的接班人。“對我而言，Poiret代表著女性氣質(zhì)，”不久前，她在巴黎七區(qū)優(yōu)雅整潔的白色辦公室里對我說，“這是市場上已瀕于消失的東西。你要么就得穿中性化的運(yùn)動裝，要么就打扮得過于性感庸俗，沒有中間地帶?！?/p>

當(dāng)天已有七個月身孕的Yin穿著運(yùn)動鞋、黑色長褲和一件YohjiYamamoto長羊毛衫，后者2005年在巴黎時裝及紡織品博物館的展覽“Just Clothes”引發(fā)了她對時裝事業(yè)的興趣。她的頭發(fā)盤在頭頂，用一根金色長針固定。她用干脆利落的英語夾雜著法語（她也精通中文）談?wù)摿艘幌盗酗@然經(jīng)過深思熟慮的話題?！皶r裝，不僅在于閃亮的錦衣珠寶等等這一切，”她說，“它其實(shí)是一種語言，它賦予人們更自由自在的機(jī)會?！?/p>

Yin于1985年出生在北京，小時候跟隨家人移民法國，住在巴黎郊外荒涼的Courbevoie區(qū)一間廉租公寓的15層。父母東拼西湊了一筆錢將她送入一所天主教學(xué)校，但她很厭惡那里，“他們鼓吹諸如寬容、分享和平等的價值觀，但我因?yàn)榧炔皇腔酵接质侵袊硕慌艛D。”她回憶道。

在擁有Poiret的韓國奢侈品集團(tuán)新世界國際宣布將由Yin擔(dān)任品牌創(chuàng)意總監(jiān)后，許多文章將她視為新一代亞洲高級時裝先鋒之一。然而，擁有法國和澳大利亞雙重國籍的Yin認(rèn)為這一說法并不貼切?！拔也唤邮軉我怀錾淼挠^念，”她告訴我，“我認(rèn)為創(chuàng)造即在于拋開你的根源，走出你的舒適區(qū)，不要成為你自己那方小天地的囚徒?！彼l(fā)現(xiàn)自己和Poiret的歷史有著共同點(diǎn)：都試圖提升某種廣度?！安皇钦f將異域的大象和長尾小鸚鵡帶到巴黎來這種，”她說，“而是一種慷慨與豁達(dá)，使Poiret成為包羅萬象的品牌?！?/p>

最終，她的父母在巴黎開了一家畫廊，將亞洲的家具和物件進(jìn)口到法國。Yin已對她的學(xué)校厭惡至極，學(xué)校管理員對她也是如此，所以當(dāng)她父親再移民到澳洲之后，她去了那邊念高中。然而剛到不久，父親卻回中國了，14歲的她只好獨(dú)自住在一間公寓里，課余時間去冰激凌店和咖啡館打工。“我很早就不得不獨(dú)立?！彼f。

2003年，Yin回到巴黎，后畢業(yè)于法國國立高等裝飾藝術(shù)學(xué)院，在轉(zhuǎn)投時裝專業(yè)前她學(xué)習(xí)的是雕塑和工業(yè)設(shè)計(jì)。她早年自立自足的經(jīng)歷對她后來的發(fā)展大有裨益，在贏得ANDAM比賽后，她決定創(chuàng)辦自己的公司。在一間不到34平米公寓中工作的她，開始煞費(fèi)苦心地制作模糊了時裝、科學(xué)和藝術(shù)界線的設(shè)計(jì)。

2015年，法國時裝界權(quán)威機(jī)構(gòu)邀請Yin加入高定時裝周的行程。其時她正在以花卉印花絲綢針織連衣裙著稱的巴黎品牌Leonord兼任創(chuàng)意總監(jiān)。她答應(yīng)了，并很快從Leonard辭職。她的第一個高定系列建立起她對手工技藝、不對稱剪裁和體量的興趣。她的一件絲綢結(jié)繩禮服被一位評論家譽(yù)為“設(shè)計(jì)與實(shí)穿性之間的完美平衡”。而她與燈光雕塑家Bastien Carre合作打造的一件午夜藍(lán)單肩超短連衣裙則被一圈鋼琴絲和LED燈環(huán)抱，看上去仿佛被銀河星辰圍繞。

一年后，Yin接到一通獵頭的電話?！坝惺裁礆v史悠久的品牌能給予你靈感？”對方問道?！拔蚁胫挥袃杉視r裝屋我愿意為之?dāng)R置自己項(xiàng)目，”Yin回答道，“Madame Gres和Poiret。”“嗯，好吧，就是Poiret。”獵頭回應(yīng)。在Ann Demeulemeester和Haider Ackermann的成功背后起著重要作用的比利時時尚經(jīng)理人Anne CHapelle剛被任命Poiret新的CEO，一年來，她和Yin秘密工作著，試圖想清如何在今時今日詮釋這個品牌。

“我們要找到自己的肩部設(shè)計(jì)的特征，這很難，因?yàn)镻oiret沒有一件結(jié)構(gòu)感強(qiáng)的夾克?！盰in以此為例說道。最終，她單用一塊布打造出更為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮头?。今?月，Chapelle和Yin公布了他們對品牌的計(jì)劃?！拔覀儩M腹猶疑，”設(shè)計(jì)師說，“比如，我們覺得自己在提出一些從根本上來說反潮流的東西。女性會追隨我們嗎？”

人們對這場秀的反響回答了她的疑慮?！拔覀兘拥搅宋迨喙P正式訂單，”Yin說，“人們告訴我們，‘終于，有了女性能穿的衣服！”這些反饋?zhàn)C實(shí)了她的直覺：在不同女性身上講述不同的故事，像最初的Poiret解放女性形體那樣解放她們個性的服裝是會有忠實(shí)的支持者的。她說：“我喜歡這樣想：這些衣服會出現(xiàn)在不同年齡和出身的女性衣櫥里，她們都是勇敢無畏的，永遠(yuǎn)在探尋自我。”

TRIGERE

推動Trigere重新面市的幕后設(shè)計(jì)師Franklin Benjamin Elman稱，你會驚訝地看到一個品牌的歷史能與當(dāng)下如此緊密相連。這家紐約時裝屋本是由出生于巴黎、性格堅(jiān)毅的時裝設(shè)計(jì)師Pauline Trigere于1942年創(chuàng)立。“Trigere女士是個流亡者、單身母親，也是一位女企業(yè)家，”現(xiàn)居米蘭的蒙特利爾人Elman說，“還有什么她沒經(jīng)歷過？”

盡管有著貴婦的外表——Trigere是自家的品牌大使，永遠(yuǎn)戴著完美無瑕的頭巾、貴重珠寶，穿著她自己設(shè)計(jì)的整套服裝出門，她卻也和所有反抗者領(lǐng)袖一樣大膽直率。作為一名逃離納粹統(tǒng)治的猶太女性，Trigere迫于生計(jì)創(chuàng)力、了這個品牌。五年后她的丈夫拋下了她和兩名幼子，她則以鋼鐵般的意志繼續(xù)經(jīng)營長達(dá)52年。

1961年，她成為首位起用非裔美國模特的主流設(shè)計(jì)師，即便她的一名美國南部客戶因此取消訂單她也沒有退縮。1988年，當(dāng)媒體巨頭John Fairchild感覺受到輕慢而禁止她出現(xiàn)在WWD中時，Trigere在《紐約時報》時裝雜志上刊登了一整頁內(nèi)容告誡他。“設(shè)計(jì)師GeoffreyBeene和她的業(yè)內(nèi)好友紛紛警告她，這則廣告會毀了她，”設(shè)計(jì)出這封“絕交信”的傳奇廣告人George Lois回憶道，“她說：‘不用管，George，登！”

Trigere女士的品牌于1994年停業(yè)，但她仍繼續(xù)經(jīng)營更小規(guī)模的珠寶和配飾品牌直至2000年，兩年后，她以93歲高齡辭世。Trigere的新生緣起于Elman口中“一個非常有趣的家庭作業(yè)”。Elman在蒙特利爾的家族老友、企業(yè)家Peter Lewis帶著以老牌時裝屋為起點(diǎn)開創(chuàng)新事業(yè)的主意找到他。設(shè)計(jì)師花了兩年時間做研究，之后才帶著Trigere 2.O計(jì)劃回到Lewis面前。

現(xiàn)年44歲的Elman擁有羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院時裝學(xué)位，曾為Costume National、Rick Owens以及Raf Simons時代的JilSander工作過。他說，那段時間他意識到自己想做的不僅僅是一名顧問?！皬膭?chuàng)意角度來說，我發(fā)現(xiàn)能掌舵這樣一個品牌簡直是個夢想?！彼f。在Trigere的兒子們?nèi)ナ狼百I下了品牌商標(biāo)的Lewis，也認(rèn)同Elman是這個職位的理想人選。

由于并無Trigere的核心檔案，她將作品捐給了多家機(jī)構(gòu)，包括大都會藝術(shù)博物館、Parsons設(shè)計(jì)學(xué)院、Brandeis大學(xué)和芝加哥歷史博物館，Elman開始了一場“拜訪”這些服裝的旅程?！拔液芸煲庾R到她是一位服裝建筑師，”他說，“我覺得她有某種程度的強(qiáng)迫癥，因?yàn)檫@些結(jié)構(gòu)是如此精細(xì)繁復(fù)。你可以想見她在夜里反復(fù)思索，從不停息?！?/p>

Elman的首個系列是一組紐約上城區(qū)派對風(fēng)的褶邊夾克、簡約套裝、時髦裙裝和對比鮮明的圖案。Trigere的許多標(biāo)志性風(fēng)格——透明元素、金屬光澤，都有跡可循。每件衣服都有口袋，甚至包括晚禮服。“她是為女性做設(shè)計(jì)的女人，”Elman說，“她知道有地方來藏一支口紅或當(dāng)你帶著不安走進(jìn)一間屋子時有地方安放雙手是多么重要?！?/p>

當(dāng)然，Elman并未照搬Trigere造型中的所有元素。其中值得關(guān)注的一點(diǎn)，是他舍棄了Trigere最著名的標(biāo)志之一：烏龜。她深深地迷戀這種生物，不斷在襯衫、圍巾以及最為人熟知的珠寶上刻畫它們，例如她總是別在衣襟上的烏龜形鑲鉆金胸針。在她位于紐約州SouthSalem的家中——她稱之為“La Tortue”（烏龜），她收集的龜類主題物品多達(dá)近干件?！盀觚敺浅Ｃ匀?，但我想它們或許有點(diǎn)……”Elman的聲音漸漸低了下來，接著又說，“我希望Trigere女士在天堂能夠原諒我這次沒把它們呈現(xiàn)在系列中。”