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    悠游的態(tài)度,美食的野趣

    2018-05-12 02:50俞耕耘
    幸福家庭 2018年5期
    關(guān)鍵詞:味道美食

    俞耕耘

    王愷的《浪食記》,書名就有況味。關(guān)中人見面會(huì)問“出去做什么”,這時(shí)一個(gè)套路性回答就是“出去浪”?!袄恕贝砺o目的地游逛。羅曼蒂克之所以叫浪漫,是借了水的特性,不知其所止,隨性而至。王愷對(duì)美食,就是這份目遇成色的閑情。你不能像趕集一樣去湊,那樣只會(huì)找到一批“網(wǎng)紅菜”,味道是熱鬧的,卻不免淺露。換言之,他相信真正的美味屬于個(gè)人,清冷帶點(diǎn)小孤獨(dú),“獨(dú)自發(fā)現(xiàn)”才滿足美食家的“私屬感”。

    “浪”是一種悠游態(tài)度

    “浪食記”代表了美食家的“自我修養(yǎng)”,總結(jié)一下,就是腿腳勤快、皇帝舌頭再加文人辣筆。一個(gè)懶人不會(huì)為了吃盲目跑腿,被味精毀掉的舌頭不能產(chǎn)生百感交集的幸福,筆力不及味蕾的人和啞巴吞了黃連一樣,失了表達(dá)。

    我很艷羨王愷的落筆,正因原先的記者身份,讓他在采訪之余,帶了孤獨(dú)旅者的顏色。沒有好友作陪,親戚接待,也是幸事:感官需獨(dú)處,舌頭可專心。游蜀地,下江南,去港臺(tái),到越南,筆下美味千番過。從異鄉(xiāng)腸粉、北方甜點(diǎn)到上海作派,從羊肉菌菇、牛肉拉面到動(dòng)物頭顱……王愷心中有版圖,卻不想寫成美食指南。這本書有一種奇妙的空間地理,美食探訪需要打破鐵板一塊兒的疆界思維。只有在語言地域的末梢交匯,復(fù)雜的飲食傳統(tǒng)才讓口腔記憶如此魅惑。不僅人們?cè)谶w移,味道也在融匯疊加,就像你看到的“沉積巖”。美食在某種意義上,就是辨析一種“變異的層次感”,它像病毒可以分化出各種“亞型”。美食家總有各種“抗體”對(duì)變化的味道作出應(yīng)答。盡管,我這個(gè)比喻有點(diǎn)陰郁?!袄蠌N師經(jīng)常強(qiáng)調(diào)川味的口感除了辣,還有咸鮮、甜咸、清湯和怪味等十多種味型,但即使是辣,也包括復(fù)雜的濕辣、干辣、甜辣和香辣等”。這大約和金圣嘆比較林沖和石秀之“狠”,一個(gè)道理。

    此書難得在于“浪食”之外的“造境”。以色示人,雖然撩動(dòng)食客口腹,但余味寡淡,沒有誅心的抓人。一切景語皆是情語,一切美食全在情境。寒夜里北京的日料,回到了日本的陰翳,清酒是澆滅人生困惑的休息。借著紅燈區(qū)的那點(diǎn)兒燈紅酒綠,湊著古怪暖意,吃起冷鍋串串,雞肉很香。仿佛肉欲可以下菜,入了食欲。王愷讓美食隨筆有了敘事性,文中多有作者的腦補(bǔ)畫面,多情地想著食客的心事:“只看到一張張桌子的兩邊,坐著寂寞的夫妻、苦悶的朋友、相識(shí)不久的戀人,面對(duì)著醬牛肉、雜碎湯,還有馨香的燒餅,是另一種酒館畫面,應(yīng)該慢慢去體味?!?h3>洞明練達(dá)的世情文章

    如果說,王愷寫美食有什么獨(dú)到,那就是以味悟道,寫盡人情世相。味道都有性格,美食自成氣象?!褒埼r是一種甜軟的韌勁;鰲蝦是傲慢的貴族,對(duì)你冰著臉,可骨子里還是鮮美的;牡丹蝦一般是炸天婦羅的好材料,用在這里,卻有了乖巧的勁頭,咬下去,欲斷不斷,纏綿不去;甜蝦顯然不是超市里的那種貨色,完全是柔媚乖巧的小妮子,可以無休止地‘鬼混下去”。

    美食文章,不能只停留在色相形味的勾引撩撥,就像唇紅齒白的“傻白甜”,甜得沒有遮攔的膩歪。王愷寫得好,那是因?yàn)樗嗲椋好糠N食材都有性別、脾氣和秉性。他給我們?cè)佻F(xiàn)了一個(gè)情感沛然的食物世界,用印象式的審美批評(píng),端出了一套生活美學(xué)?!独耸秤洝凤@然一副才子文章的面貌。魯迅曾謂李汝珍,以才學(xué)見于小說。王愷以才學(xué)透于美食,就像風(fēng)物考,很快讓你捕獲民風(fēng)、人情的“象外之象”。只有博學(xué),才能換得文章那股刻薄的機(jī)靈勁兒。幽默是順手牽羊式的,隨意是風(fēng)格。金剛的凌厲,菩薩的低眉,一中和,文字的揶揄味兒就不那么“出挑”,而是文火“養(yǎng)熟”的醇厚。

    書后跋文提到,“有朋友說看不太進(jìn)去,看完不饞”。這也許因?yàn)橥鯋鹩凶砦讨?。換句話說,美食沒有故事就是傻不愣登的“死物”。只寫賣相、口感的文章,完全就像站街女露出的“風(fēng)景”,矯揉賣弄口舌之歡。我很欣賞作家“出神”的閑筆,每每都能巧妙鑲嵌小說碎屑,掌故軼聞,給你展示食物披著的“老料子”,而不是白肉身體?!督鹌棵贰贰都t樓夢(mèng)》《海上花》和張愛玲就是人情洞察的老前輩,王愷妙手引線,文章閑話處,就串起珠玉無數(shù)。

    《浪食記》表面是在寫食,其實(shí)是閱世的品人錄。這得益于作家渾圓的白描功底,“人物群像”速寫可謂精彩,一兩句妙喻就能暈染人物神采。照顧前臺(tái)的能干潮汕女,一邊準(zhǔn)確算賬,一邊冷淡禮貌地回應(yīng)食客;穿著夾克的小老板和他們形跡可疑的女人們,帶著老貓游蕩的北京老人……都是煙火氣十足的市井風(fēng)情畫。漂泊北京的潮汕客,處在臟亂的城中村,食物卻卸下了表演。它們的味道近乎老實(shí),卻帶著異鄉(xiāng)人的溫暖人心。

    在古代,儒家的詩教傳統(tǒng)總喜歡聽聽當(dāng)?shù)匾魳?,總結(jié)興衰之道,民風(fēng)之變。王愷可能也有從美食,辨析地域氣息的喜好。“湖南女人蠻橫而潑辣,只有她們做得出手撕包菜這種生機(jī)勃勃的蔬菜”。手撕就是一種蠻荒的野性。它不會(huì)像洋白菜層層疊疊地故作矜持,堆在那里缺鹽少油,簡直就像“穿慘白婚紗的新娘尸體,因?yàn)閼K白,算不上艷尸”。經(jīng)過大飯店“改裝”后的“蝦米白菜”,搖身一變就是七八十元的身價(jià)。只有“白骨精”們才會(huì)買賬,因?yàn)椤八齻兊奈缚诤腿の抖际歉脑爝^的”。

    王愷的揶揄一諷,也表明了他的美食觀:美食之美,首先在于真純。假模假式,虛張聲勢(shì),不如讓食物本色出演來得闊大自然。北方點(diǎn)心就扎實(shí)豐厚,靠味道的疊加堆出繁復(fù)層次,一如錄音棚的聲音處理。人和食物總能相互感應(yīng),相由心生,或許也可說味由面生。上海的花生醬要求抹塌、品味的精細(xì),天然襯出“海派”的秾媚。異域傳來的清真點(diǎn)心,“像是北方鄉(xiāng)村那種穿著樸素的村民,沒有太多的話,天高地遠(yuǎn)地活下來,面容枯槁,一點(diǎn)不討喜”。但有硬氣的蠻力,味道的憨態(tài)。

    美食里的感傷情懷

    《浪食記》里的文章總是漾著一層淡淡感傷,就像油花不沁,一吹又會(huì)散去。可能,有些是對(duì)餐飲買賣人,生活不易的感懷;有些是對(duì)舊時(shí)光、老味道一去不返的追憶。工廠批量加工,味道就會(huì)平淡。“好點(diǎn)的餐廳全部是中心廚房制度,就是在一個(gè)類似食品廠的地方初步加工好了,再配送到各個(gè)門市部”。食品工業(yè)化,必然導(dǎo)致沒有風(fēng)格的味道。

    王愷想找的其實(shí)就是一種“美食的野趣”?!耙啊?,就是未被收編“招安”,沒有標(biāo)準(zhǔn)化制作的吃食。它既不在大飯店、連鎖店,也不是被封為“老字號(hào)”的名店名吃,而是那種散落鄉(xiāng)鎮(zhèn)邊緣、路邊街?jǐn)偟拿牢丁H缤瑢W(xué)院派和野路子的區(qū)別,專業(yè)化有時(shí)帶來相同的無趣,野味背后則是生猛、突兀、逼仄,從不搞那么多虛頭巴腦的“登樣”。

    美食是用來吃的,好不好只有嘴巴曉得。王愷警惕著我們身邊的虛飾之風(fēng),那就是食物越來越被資本挾持。更多人會(huì)在意食品的“符號(hào)價(jià)值”:就餐的環(huán)境、服務(wù)和價(jià)位,直接決定了食客的地位階層,身份咖位。這是美食本身的悲哀,象征交換的價(jià)值不再是使用價(jià)值,只是空洞的隱喻。如何回歸美食的本質(zhì)屬性?

    我想這是王愷深刻的地方,那就是尊重人性本身的頑固。用八個(gè)字說,就是老祖宗傳授的大實(shí)話:“飲食男女”,“食色性也”。食物本身是富于肉感的,食欲和性欲的天然聯(lián)系卻常常秘而不宣。“實(shí)在無法想象潘金蓮、孟玉樓幾個(gè)丟丟秀秀的美人就酒消磨時(shí)間,大啖豬頭的場(chǎng)景”。這大概就是如何做一個(gè)“油膩的美人”,皮膚脂滑,讓人充滿肉欲。西北的烤串則是“用羊肝配肥油,嫩的,熱辣的,無休止地吃。簡直是一種淫蕩的口腔交歡”。你會(huì)被作家營造的場(chǎng)面感所鎮(zhèn)住,毫不遮掩閃爍,讀后猶如補(bǔ)了元?dú)獍愠溆?/p>

    “到了某個(gè)年紀(jì),樂趣是越來越少,只剩下吃”。這是錐心的實(shí)話,因?yàn)槠渌?,都在功能和體力消退下,慘淡無力。吃,卻是長久的,舌頭的記憶難以忘卻。浪食就是一種生活態(tài)度,它以悠游滋補(bǔ)歲月虧空,用美食撫慰身體落寞。

    (摘自《新京報(bào)》2018年2月24日)

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