徜徉于無邊的沙漠風(fēng)光

余歌

“左手沙漠，右手海洋”，突尼斯同時擁有地中海的浪漫和撒哈拉沙漠的荒涼：西南部是浩瀚的撒哈拉沙漠，東北部則是風(fēng)情萬種的地中海，小城、港口、帆船、沙灘……

曾有人說，沒去過撒哈拉沙漠的人不足以自詡為“旅行家”。而要探索撒哈拉。自駕游絕對是不賴的選擇。突尼斯面積并不大。與我國貴州省相當(dāng)。幾小時之內(nèi)，便可以從突尼斯首都突尼斯城驅(qū)車深入到撒哈拉腹地。今年6月初，筆者曾和幾位小伙伴一起驅(qū)車前往撒哈拉，觀鹽湖、賞駱駝、住沙漠帳篷，與穴居的柏柏爾人親密接觸，在《星球大戰(zhàn)》外景地體驗(yàn)外星球的神秘……

感受撒哈拉多樣風(fēng)情

放上一曲《熱情的沙漠》。我們上午從突尼斯首都出發(fā)，一路向南，向著沙漠綠洲托澤爾進(jìn)發(fā)。公路兩旁一開始是郁郁蔥郁的橄欖園和成片的西瓜地，但隨著離托澤爾越來越近，沙漠氣息撲面而來。干燥的戈壁和山脊靜默不語，點(diǎn)綴著一些沙地植物，頑強(qiáng)而倔強(qiáng)地生長著。不時有標(biāo)志牌提醒著我們，要注意躲避穿越公路的駱駝。遺憾的是，那天沒有一頭駱駝出現(xiàn)在我們的視野。

當(dāng)我們離托澤爾越來越近，大片大片的椰棗林映入眼簾。自古以來，這塊靠近阿爾及利亞的綠洲—直是人們進(jìn)一步深入撒哈拉腹地的重要一站。托澤爾干凈而整潔，整座城市是米黃色的，這是當(dāng)?shù)卮u窯燒制磚塊的顏色。與撒哈拉的色調(diào)相得益彰。在老城，我們買了當(dāng)?shù)匕匕貭柸顺У念^巾。這既是在為抵抗沙漠陽光和風(fēng)沙做準(zhǔn)備，也是為拍出好照片覓得利器。

托澤爾一夜無話。第二天一早。按照頭天店老板手把手教的方法。我們帶上柏柏爾人的頭巾出發(fā)了。出城沒多久，我們便邂逅了杰里德鹽湖，褐黃色的戈壁退去，白色的世界展現(xiàn)在眼前，地面上就如同下了一場小小的雪。杰里德鹽湖是世界上最大的沙漠鹽湖，占地將近5000平方公里。橫跨鹽湖的公路就修建在厚厚的鹽層上，不時出現(xiàn)一個又一個鹽場。停下車來看，許多地方竟然閃爍著玫瑰色的光芒。腳踩在鹽湖上，嘎吱作響。還有小販走過來，兜售奇特的“沙漠玫瑰”。所謂“沙漠玫瑰”。是產(chǎn)自沙漠的一種石頭，狀如盛開的玫瑰花。

探秘穴居的柏柏爾人

駛離杰里德鹽湖，向大漠更深處進(jìn)發(fā)。一路戈壁逶迤。隔不太遠(yuǎn)就有綠洲。在諸多綠洲中，生活著神秘的柏柏爾人。與公元七世紀(jì)才進(jìn)入突尼斯的阿拉伯人相比，柏柏爾人才是當(dāng)?shù)刈罟爬系耐林?。我們的目的地是馬特馬他。在當(dāng)?shù)兀€有一些柏柏爾居民仍然保持著傳統(tǒng)的穴居方式。好萊塢電影《星球大戰(zhàn)》曾在此拍攝。

一路上的戈壁并非寸草不生，偶爾會出現(xiàn)一兩株椰棗樹和一叢叢的沙地植物，還有在巖石間覓食的羊群。我們曾試圖靠近一處羊群拍照，距離還很遠(yuǎn)的時候就被牧羊犬發(fā)現(xiàn)了。牧羊犬的狂吠驚醒了在附近公路橋下休息的柏柏爾人。他出來看看我們沒有惡意。又回到原地歇息。我們繼續(xù)前行。

◎烈日下前行的駝隊(duì)

◎柏柏爾人家園

◎搭建好的簡易帳篷

◎濃墨重彩的撒哈拉

◎夜宿沙漠

還沒到達(dá)馬特馬他。在黃色山體上便出現(xiàn)了柏柏爾人居住的洞穴。我們在一處洞穴前停下來。征得主人的同意后入內(nèi)參觀。洞穴的門并不高，彎腰低頭方可進(jìn)入。進(jìn)入后才知道，穴居建筑不僅能躲避烈陽，還可以防止風(fēng)沙吹襲。柏柏爾人為了建造這處住宅，首先向下挖一個大坑。直徑十來米，深六七米，坑底就成了露天的院子。然后他們再沿坑壁分兩層挖一個個洞穴，底層用作臥室、廚房和儲物間，二層則是用來存放糧食的倉庫。由于地處撒哈拉沙漠。人們并不擔(dān)心被水沖垮。

到馬特馬他之后，目標(biāo)非常明確，參觀西迪·德里斯酒店。在電影《星球大戰(zhàn)》中，這里是天行者盧克的家。西迪·德里斯酒店是一處典型的柏柏爾人穴居建筑，里面還擺放著許多《星球大戰(zhàn)》電影的標(biāo)志。對于星戰(zhàn)發(fā)燒友來說，絕對會為此欣喜若狂。實(shí)際上，《星球大戰(zhàn)》的很多場景都是在突尼斯境內(nèi)的撒哈拉沙漠拍攝的?，F(xiàn)如今。西迪·德里斯酒店負(fù)責(zé)為有興趣的游客安排穴居一晚的體驗(yàn)。由于我們提前預(yù)訂了當(dāng)晚的帳篷旅館，只能遺憾地錯過“穴居”體驗(yàn)。

像水一樣流動的沙子

向綠洲吉蘭堡進(jìn)發(fā)。我們將在改良式帳篷中度過沙漠中的一夜。公路兩邊出現(xiàn)了許多許多的駱駝。這些單峰駝對過往的車輛并不害怕，有的三五成群地在啃著沙地植物。有的靠著路樁撓癢，還有的傲嬌地從我們汽車前悠閑地穿過馬路。一開始以為這些駱駝是野生的，但其腿上的烙印顯然推翻了我們最初的想法。越靠近吉蘭堡。戈壁逐漸被真正的沙漠取代。當(dāng)風(fēng)起的時候，沙子就像水一樣，在公路上流動起來，頗為壯觀。

吉蘭堡的帳篷旅館干凈而現(xiàn)代，空調(diào)的冷氣瞬間驅(qū)走了沙漠的炙熱，空間寬敞而明亮，還有整套衛(wèi)浴設(shè)備，之前對錯過穴居體驗(yàn)的遺憾一掃而光。還來不及享受帳篷旅館，在柏柏爾人向?qū)У膸ьI(lǐng)下。我們騎著沙漠摩托向沙漠進(jìn)發(fā)了。僅僅一分鐘后，我們便進(jìn)入了撒哈拉沙漠的沙丘。就是在這起伏的沙丘上，柏柏爾人向?qū)故斓卦谇懊鎺?。我們的摩托車?duì)追著夕陽而去。停下來后抓一把沙子，驚奇地發(fā)現(xiàn)沙子就如同面粉一樣細(xì)。一陣風(fēng)來，沙子便從一個沙丘流向另一個沙丘。風(fēng)吹沙后雕琢出來的一道道優(yōu)美線條，層層疊疊地堆出來了一片片沙浪，涌向四面八方。

第二天一早起來。我們又步行去了沙丘，浩瀚的撒哈拉沙漠讓人流連忘返。在體驗(yàn)完撒哈拉的荒涼絕美之后，我們驅(qū)車近4個小時，前往突尼斯最負(fù)盛名的海濱度假勝地杰爾巴島。在杰爾巴島下到海里時。身上還帶有撒哈拉的沙塵。在湛藍(lán)的地中海里，我們洗下一路風(fēng)塵。