清代女子服裝的裝飾藝術(shù)

□ 劉遠(yuǎn)洋

清朝是由滿族建立的中國歷史上最后一個(gè)封建王朝，其統(tǒng)治者在服飾制度上堅(jiān)持本民族的傳統(tǒng)，建國之初即強(qiáng)令漢人剃發(fā)留辮，改穿滿服，而為了緩和民族矛盾，又推行了“十從十不從”政策，其中的“男從女不從”一項(xiàng)，保留了漢族女性的傳統(tǒng)服裝，由此形成了清代女服滿、漢兩種體系并行共存的局面。滿族女子主要穿著上下一體、長(zhǎng)可掩足的長(zhǎng)袍；漢族女子的裝束則基本承襲明制，上身穿衫、襖，下著長(zhǎng)裙或褲。雖然形制上各行其道，但滿、漢女子服裝存在于相同的社會(huì)環(huán)境下，在長(zhǎng)期發(fā)展過程中不可避免地彼此影響，彼此借鑒，審美取向逐漸趨于統(tǒng)一。清代女子服裝充分融合滿、漢女服裝飾中的時(shí)新元素，將其應(yīng)用于紋樣、色彩、鑲邊等多個(gè)方面，顯現(xiàn)出鮮明的裝飾藝術(shù)特色。

一、清代女子服裝的紋樣裝飾藝術(shù)

中國的吉祥文化由來已久，以具有特殊含義的圖案來祈愿吉祥的做法可上溯至商周時(shí)期。至清代，隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市民階層的活躍，人們的吉祥觀念愈發(fā)深入，吉祥意象的表達(dá)愈見世俗化，各種寓意吉祥的紋樣被廣泛應(yīng)用于日常生活的各個(gè)方面，大至房屋建筑，小到用品器具，幾乎達(dá)到 “紋必有意，意必吉祥”的程度。服裝作為人們生活的必需品，同樣也成為了寄寓吉祥意象的物質(zhì)載體。清代女子服裝雖然在形式上滿漢分途，但在裝飾上卻依舊承襲明代的審美理念，受傳統(tǒng)文化心理中含蓄、中庸思想的影響，尤其重視紋飾裝飾及其文化蘊(yùn)涵，在吉祥文化的影響下，其裝飾紋樣也以各種寓意吉祥的圖案作為主流。

圖1.1 清 黑緞地釘帶繡葡萄紋女褂

圖1.2 清 黑緞地釘帶繡葡萄紋女褂局部

圖2.1 清 杏黃緞繡花卉紋欄桿裙

圖2.2 清 杏黃緞繡花卉紋欄桿裙局部

吉祥紋樣所表達(dá)的祈愿思想多種多樣，如富貴長(zhǎng)壽、吉祥如意、升官發(fā)財(cái)、五谷豐登、安居樂業(yè)、百年好合、多子多孫等，歸結(jié)起來無非五方面的內(nèi)容，即：福、祿、壽、喜、財(cái)。福有幸福、如意、順利的含義，祿是權(quán)力、功名、仕途的象征，壽指健康延年之意，喜與婚姻、友情、子孫等有關(guān)，財(cái)則是財(cái)產(chǎn)富有的表示。這五點(diǎn)內(nèi)容涵蓋了人生的完美狀態(tài)，充分反映出人們對(duì)幸福美好生活的無限渴求和向往。

清代女子服裝上的裝飾紋樣包括衣料本身的織造紋樣和衣料上加綴的刺繡紋樣兩部分。無論哪一種，其表現(xiàn)手法都與中國傳統(tǒng)紋飾的主旨一脈相承，即為每個(gè)紋樣題材都賦予特定的寓意，通過諧音、象征等方式來寄托某種吉祥愿望。這些吉祥紋樣的內(nèi)容十分廣泛，生活中常見的各種花果植物、鳥獸魚蟲、神仙人物、珠玉器物、文字符號(hào)以及抽象的幾何圖形等皆可以圖案化的形式表現(xiàn)出來。

植物紋樣自然界的各種花草樹木瓜果，如牡丹、菊花、蓮花、梅花、玉蘭、茶花、水仙、海棠、石榴、佛手、萱草、葫蘆、竹子、葡萄等。動(dòng)物紋樣 各種鳥獸蟲魚，如仙鶴、蝙蝠、鴛鴦、鯉魚、蝴蝶、蜜蜂等。人物紋樣 福祿壽三官、八仙、仕女、童子等。景物紋樣 流水、祥云、江崖海水等。器物紋樣 花瓶、燈籠、銅錢、雜寶、八吉祥、暗八仙等。文字紋樣 福、壽、喜、卍等。幾何紋樣 菱紋、矩紋、棋格、曲水、球路、龜背、八答暈、錦地開光等。

清代女子服裝上常見的吉祥裝飾紋樣以紋樣表達(dá)吉祥寓意的手法通常有三種方式：象征、諧音和文字化形。象征是指根據(jù)事物本身的形態(tài)、屬性、色彩、功用等特點(diǎn)加以引申，用其代表某種吉祥的寓意，這是吉祥紋樣中最為常見的手法。如以龍、蟒、鳳來象征權(quán)力，牡丹象征富貴，元寶、錢幣表現(xiàn)財(cái)富，梅、蘭、菊代表高潔，松、鶴、桃寓意長(zhǎng)壽，石榴、葡萄表示多子等（圖1）。諧音是利用漢字讀音的相同或相近，以具象化的事物來指代抽象的吉祥概念。如蝙蝠和佛手諧音“?！保铲o諧音“喜”，花瓶諧音“平”（圖2），葫蘆諧音“福祿”等。文字化形則是直接將具有吉祥含義的文字作為紋樣用來裝飾，常用的字有福、壽、喜、卍等。為了獲得良好的裝飾效果，這些文字通常會(huì)被加以藝術(shù)化的變形，如“壽”字經(jīng)常使用長(zhǎng)形的“長(zhǎng)壽”和圓形的“團(tuán)壽”兩種變體，分別表達(dá)長(zhǎng)命百歲和生命無限的含義（圖3）；而“卍”則借伸出的四端彼此連接構(gòu)成連鎖花紋，意為綿延不絕。

經(jīng)過歷代紋樣圖案的傳承和發(fā)展，單一圖案在服飾上應(yīng)用的情況逐漸變少，一般是數(shù)種圖案組合在一起，綜合運(yùn)用上述三種表現(xiàn)手法，以體現(xiàn)某種特定的寓意，如：牡丹與玉蘭、海棠組合，寓意“玉堂富貴”；石榴、桃子、佛手組合，分別代表“多子”“多壽”“多?！保追Q“福壽三多”（圖4）；蘭花、荷花、菊花、梅花等四季花卉組成“四季平安”；蝙蝠和云紋一起代表“福從天降”；如意與花瓶、戟、磬、牡丹等組成“平安如意”“吉慶如意”“富貴如意”等。這些程式化的組合經(jīng)過長(zhǎng)期的沿襲逐漸固定，并被廣泛運(yùn)用到裝飾圖案里，既增強(qiáng)了吉祥寓意的豐富性，又使紋樣本身更具有裝飾效果和審美趣味。

圖3.1 清 絳色團(tuán)壽紋織金紗女衫

圖3.2 清 絳色團(tuán)壽紋織金紗女衫局部

圖4.1 清 紅緞地繡富貴三多紋女襖

清代女子服裝在吉祥紋樣的表現(xiàn)形式上側(cè)重于寫實(shí)刻畫，強(qiáng)調(diào)繪畫性裝飾，圖案形象力求逼真生動(dòng)，經(jīng)常以自然流暢的色彩過渡和明暗變化突顯紋樣的立體感。相比于織造，刺繡的表現(xiàn)力更為細(xì)膩和多樣，因此這一特點(diǎn)在服裝的刺繡紋飾上體現(xiàn)得尤為明顯。清代晚期時(shí)，女服裝飾更注重整體的協(xié)調(diào)，出現(xiàn)了整枝花紋樣，即用一枝花卉布滿整件衣服的圖案，常見如整枝大朵的牡丹花、蘭花、菊花、竹子，大串枝的葡萄、藤蘿等，使寫實(shí)化紋樣獲得新的發(fā)展，穿衣在身如同置身花間，十分具有裝飾性（圖5）。

二、清代女子服裝的色彩裝飾藝術(shù)

清代早期的女子服裝顏色較為素凈淡雅，尤其滿族女子的袍服顏色多以深色為主，這一方面是由于清人入關(guān)之初戰(zhàn)亂未平，染織生產(chǎn)條件有限，女子服裝顏色并無太多選擇；另一方面早期滿族女子服制與男服差別不大，“本朝女服，無異丈夫，公私皆同，可以通用”①，其服色自然也不會(huì)使用特別鮮艷的顏色。而后隨著染織生產(chǎn)的恢復(fù)和發(fā)展，清代染色的色譜越來越豐富，“如紅有淮安紅、桃紅、銀紅、靠紅、粉紅、肉紅。紫有大紫、玫瑰紫、茄花紫。白有漂白、 月月白。黃有嫩黃、杏黃、丹黃、鵝黃。青有紅青、鴉青、金青、元青、合青、蝦青、沔陽青、佛頭青、太師青、小缸青。綠有官綠、油綠、葡萄綠、蘋婆綠、蔥根綠、鸚哥綠。藍(lán)有潮藍(lán)、雎藍(lán)、翠藍(lán)、雀頭三藍(lán)。黃黑色有茶褐。深黃赤色有駝茸，深青紫色曰古銅，紫黑色曰火薰，白綠色曰余白，淺紅白色曰出爐銀，淺黃白色曰蜜合，深紫綠色曰藕合，紅多黑少曰紅棕，黑多紅少曰黑棕（二者皆紫類），紫綠色曰枯灰，淺者曰朱墨。外此如茄花、蘭花、栗色、絨色，其類不一”②。以此為基礎(chǔ)，清代女子服裝的色彩也逐漸多樣，并會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)流行某種或幾種服色，如《揚(yáng)州畫舫錄》中記載：“揚(yáng)郡著衣尚為新樣，顏色在前尚三藍(lán)、朱墨、庫灰、泥金黃，近尚膏粱紅、櫻桃紅，謂之‘福色’?！雹?/p>

清代女子服裝在色彩裝飾上十分注重對(duì)比調(diào)和的搭配，通過衣料與紋飾、鑲邊等要素之間不同色相、不同明度色彩的綜合運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)風(fēng)格各異的藝術(shù)效果。如衣料為明度較低的深色系，紋飾或鑲邊中通常會(huì)加入較明亮的顏色加以協(xié)調(diào)，形成端莊沉穩(wěn)中蘊(yùn)含富麗的裝飾效果（圖6）。相反，明度或飽和度較高顏色的衣服，則一般以深暗色彩進(jìn)行搭配，既富明艷之感，又不失典雅韻味（圖7）。倘若占主導(dǎo)地位的色彩之間色相差值較大，則多使用中間色或金、銀、白、灰、黑等顏色加以調(diào)和，如慈禧曾賜宮眷德菱一件禮服，“衣身為紅緞，上繡金龍綠云，飾以金編，灰鼠緣之。其袖與領(lǐng)（皆外卷）則紫貂之裘也”④。這種色彩的搭配裝飾使清代女服的輪廓清晰，層次豐富，女性形象被裝扮得格外曼妙多姿。

清代女子服裝的色彩還有標(biāo)示地位、身份的作用。清代后妃及命婦禮服的顏色按級(jí)別高低排列依次有明黃、金黃、香色、藍(lán)及石青等色，各等級(jí)需按制穿著，不得僭越。不同年齡階段女子的服裝在顏色的選擇上則各有側(cè)重：“婦女衣裙，顏色以年歲為準(zhǔn)。金繡淺色之衣，唯新嫁娘或閨秀服之，一過妙齡，即以青、藍(lán)、紫、醬為正宗矣?！雹莩酥?，有特殊身份的女子的服色也有講究，《道咸以來朝野雜記》記載：“其次禮服，則敞衣、襯衣皆挽袖者。（即緣以花邊，將大袖卷上。）敞衣分大紅色、藕荷色、月白色。（皆有繡花，或凈面，分穿者之年歲、行輩定之。）以上皆雙全婦人所著者。若孀婦敞衣或藍(lán)色，則醬色襯衣，則視外敞衣之顏色配合之?！雹?/p>

圖5 清 寶藍(lán)緞地繡折枝花紋女襖

圖6 清 石青緞地繡墩蘭紋褂役

三、清代女子服裝的鑲邊裝飾藝術(shù)

以花邊裝飾衣服邊緣最早是出于實(shí)用的目的，由于領(lǐng)、袖、襟、裾等部位與身體的接觸較頻繁，更易磨損，在其邊緣再加鑲一道布料，可以增強(qiáng)衣服的牢固性。而后為了美觀的考慮，人們又在鑲邊的布料上織繡出各種紋樣進(jìn)行裝飾。發(fā)展到清代，這種緣飾工藝已經(jīng)極為精細(xì)，各種織錦、刺繡花邊以及寬窄、顏色、紋樣各異的花絳被廣泛用作鑲邊，裝飾于衣領(lǐng)袖緣，尤其在女子服裝中最為常見。

圖7 清 紅色團(tuán)荷紋暗花寧綢襯衣

圖8 各式袖邊

康熙、雍正時(shí)期女子服裝在衣袍的領(lǐng)、襟等部位已開始鑲沿花邊裝飾，但整體風(fēng)格仍趨向簡(jiǎn)樸。至清中期，漢學(xué)大興，漢文化思想盛行一時(shí)，在此氛圍下，滿族效仿漢族服飾日漸成風(fēng)。乾嘉年間，漢族女性流行寬袖的著裝風(fēng)尚，受其影響，滿族女子袍服的袖口也逐漸向平直寬大轉(zhuǎn)變，袖口處通常裝飾華麗的袖邊（圖8）。除袖口外，各種衫、襖、氅衣、襯衣、坎肩的領(lǐng)、襟及衣緣四周同樣大量使用鑲邊裝飾，少則二三道，多則五六道。晚清時(shí)漢族女子去裙著褲，褲長(zhǎng)齊足，褲腳寬大，邊緣也多裝飾有繡邊花絳。其時(shí)受西風(fēng)東漸影響，歐洲洛可可式繁縟華麗的藝術(shù)風(fēng)格逐漸滲透至服裝領(lǐng)域，鑲邊之風(fēng)愈加盛行，且道數(shù)以多為美，有些衣服上的鑲邊層疊多達(dá)十幾道，被統(tǒng)稱為“十八鑲”。鑲邊的過度使用使衣服出現(xiàn)了鑲邊為主，地子為輔，鑲邊幾乎遮住地子的現(xiàn)象，這也成為清代晚期女子服裝的一項(xiàng)顯著特色。

清代女子服裝的鑲邊裝飾將鑲、滾、繡、彩等技藝的運(yùn)用發(fā)揮至極致，其工藝之復(fù)雜、形式之多樣并不亞于服裝制作本身，晚清時(shí)的女服甚至一衣之貴大都花費(fèi)在此。如袖口的鑲邊裝飾除一般的沿袖口鑲滾外，常見還有挽袖鑲邊和套袖鑲邊兩種形式：挽袖鑲邊是在正常長(zhǎng)度的衣袖邊緣加接一道或幾道色彩紋飾與袖面迥然相異的繡邊，繡面向內(nèi)，使袖長(zhǎng)過手半尺左右，穿著時(shí)將袖端挽起，精美繡紋即呈現(xiàn)于外，與袍身形成鮮明對(duì)比（圖9）；套袖鑲邊則是在較短的袖口內(nèi)再接出一層或幾層不同顏色紋樣的鑲邊衣袖，內(nèi)外衣袖之間層層相套，每一層的圖案、色彩風(fēng)格都各不相同，看起來如同套穿了好幾件衣服一樣，由此更增加了服裝的層次感和華麗效果（圖10）。又如一些女服在衣襟及下擺邊緣以各色珠翠盤制花樣紋飾，或挖空花邊，鏤出各種圖案，有些還在開裾處用花絳盤成大如意頭形狀，既增強(qiáng)了裝飾效果，又具有吉祥含義。鑲邊裝飾工藝將清代女服裝點(diǎn)得極盡繁縟華麗，充分體現(xiàn)出當(dāng)時(shí)人們追求奢華藝術(shù)風(fēng)格的審美取向。

清代女子服裝從不同民族文化的沖突中產(chǎn)生，充分融合滿、漢服裝的發(fā)展成就，形成了具有鮮明時(shí)代特色的裝飾藝術(shù)，將中國傳統(tǒng)服飾藝術(shù)提高到了一個(gè)全新的水平。其寓意吉祥的紋樣、豐富多彩的服色、繁縟華麗的邊飾等裝飾特色不僅體現(xiàn)出我國古代物質(zhì)文化的偉大創(chuàng)造，而且凝結(jié)了中國傳統(tǒng)美學(xué)的深刻內(nèi)涵，反映了特定時(shí)代下的民族審美追求，無論對(duì)中國傳統(tǒng)服飾還是現(xiàn)代服飾的發(fā)展都具有重要的借鑒意義。

圖9 清 石青緞繡花蝶海水江崖紋女褂

圖10 清 綠紗繡折枝梅金團(tuán)壽襯衣

參考文獻(xiàn)：

1.（清）李斗《揚(yáng)州畫舫錄》，中華書局，2007年。

2（.清）夏仁虎《舊京瑣記》，北京古籍出版社，1986年。

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4.《清實(shí)錄》，中華書局，1985年。

5.車吉心主編，《中華野史》，泰山出版社，2000年。

6.回顧《中國絲綢紋樣史》，黑龍江美術(shù)出版社，1990年。

7.袁宣萍、趙豐《中國絲綢文化史》，山東美術(shù)出版社，2009年。

8.趙豐《中國絲綢藝術(shù)史》，文物出版社，2005年。

9.黃能馥、陳娟娟《中國服飾史》，上海人民出版社，2004年。

10.孫彥貞《清代女性服飾文化研究》，上海古籍出版社，2008年。

注釋：

①（清）葉夢(mèng)珠《閱世編》，引自《中華野史》（11），泰山出版社，2000年，第831頁。

②（清）李斗《揚(yáng)州畫舫錄》卷一，中華書局，2007年，第18～19頁。

③（清）李斗《揚(yáng)州畫舫錄》卷九，中華書局，2007年，第129頁。

④（清）裕德菱《清宮禁二年記》，引自《中華野史》（15），泰山出版社，2000年，第4247頁。

⑤（清）夏仁虎《舊京瑣記》，北京古籍出版社，1986年，第39頁。

⑥ 崇 彝《道咸以來朝野雜記》，北京古籍出版社，1982年，第33頁。