拾壹路
天冷就該吃火鍋啊!
對(duì)于中國(guó)家庭來(lái)講,即便再不會(huì)烹飪的母親,也懂得冬天要吃火鍋這一真諦。無(wú)論是平日閑聚,還是漏夜來(lái)人,包容萬(wàn)物的火鍋絕對(duì)是救場(chǎng)的利器。記得小時(shí)候,往往天還沒(méi)冷,我媽就會(huì)把閑置一年的火爐翻出清洗。第二天菜肉一洗,火爐一點(diǎn),就足夠撩起這漫漫冬夜了。
這也是我為何一到冬天就喜歡拉著朋友出門(mén)吃火鍋的原因。而在遍嘗了各地火鍋后,似乎只有北京的涮羊肉才是歲寒的標(biāo)配。
《舊都百話(huà)》云:“羊肉鍋?zhàn)?,為歲寒時(shí)最普通之美味,須與羊肉館食之?!币郧暗谋本┤顺凿体?zhàn)又怀匝蛉猓疃鄟?lái)點(diǎn)羊肝、羊腰。甭說(shuō)牛肉,就連牛肚、牛腦也不能在同一個(gè)鍋?zhàn)永镤?。而?duì)比于川渝火鍋的各種下水,潮粵火鍋的牛肉海鮮,獨(dú)一份的羊肉似乎要簡(jiǎn)單得多。但越是簡(jiǎn)單越講究。既然吃的是個(gè)羊鮮,羊肉的好壞,就決定了一頓涮羊肉的基調(diào)。
一只羊身上能用作涮羊肉的一般為八個(gè)部位,分別是:大三叉(脖頸肉)、羊筋肉、羊上腦(上腹肉)、羊磨襠(后腿肉)、羊里脊、羊腱子肉、一頭沉和黃瓜條(肋條肉)。“上腦”“三叉”為上品。大三岔最肥。
看師傅切羊肉也是一絕。老北平唐魯孫先生曾寫(xiě)過(guò):“切肉的大師傅們的工錢(qián),是按節(jié)算大賬的,從立秋到舊歷年,手藝高的師傅,工錢(qián)總得過(guò)千,次一點(diǎn)兒的也得七八百塊,比當(dāng)年一般中級(jí)公務(wù)員的薪水還多呢!”一片羊肉要挺挺闊闊,立盤(pán)不掉,卷幅如浪涌拍岸,挑起如美人展扇,才會(huì)有瘦而不柴,肉香經(jīng)嚼的彈性口感。
去冬一朋友約我去南城一胡同館子吃涮羊肉,隊(duì)伍排到了拐角。店里熱氣騰騰,門(mén)外天寒地凍,等的時(shí)候各種抱怨難熬,但上桌后手工切得漂漂亮亮的羊上腦端上桌來(lái),入口的一瞬間還是覺(jué)得,沒(méi)白等啊。
而相比于街面上賣(mài)的那些火鍋底料,北京的涮羊肉并不講究湯底。普通家庭里往往幾片香菇蔥姜的清水就可以直接涮起了,美名為“清湯”。而與此對(duì)應(yīng)的則就是蘸料的香醇,涮羊肉的標(biāo)配是芝麻醬。
芝麻醬通常是涮肉店里自己做。近些年新調(diào)配進(jìn)了花生醬。芝麻主香,花生主甜,比例有三七、四六、二八之分。上面點(diǎn)綴一層腐乳汁和野韭菜花。肉滾而過(guò),腐乳汁香潤(rùn)去膻,韭菜花細(xì)密辛辣,是草原的味道。
除此外配菜也是極為清淡。白菜、香菜、香蔥、凍豆腐,泡一捆粉絲,抽一把掛面,一涮而過(guò),如江湖隱士,過(guò)不留痕。
等羊肉吃足就該上主食了。涮羊肉的主食必須是面食。這是規(guī)矩。一般為雜面、燒餅。就說(shuō)這燒餅吧,有咸有甜,咸的可以直接吃也可以炸著吃。講究個(gè)小、層多、皮脆。
好的涮肉店,肉品和配菜的選擇也多一些。最重要的一點(diǎn),銅鍋涮肉一定要用銅鍋,一般家用的電鍋絕對(duì)沒(méi)有炭火來(lái)得帶勁。如果席間有人由于個(gè)人愛(ài)好加了鴨腸,那真是張飛撞見(jiàn)了林黛玉,太煞風(fēng)景了。
而在我吃過(guò)的涮肉館中,印象最深的倒不是肉有多嫩,料有多香,而是冬日窗外紛揚(yáng)的大雪,我和三個(gè)好友談笑相坐。爐里是炭火聲聲,面前是笑靨轉(zhuǎn)紅。吃到最后,北京長(zhǎng)達(dá)五個(gè)月的寒冷,一切的煩惱難說(shuō),早已拋到九霄云外,僅剩這一口的溫存。endprint