克羅地亞慢走 感受亞得利亞狂想曲

楊詩源

薩格勒布 不像首都的首都

我們這一路是從雅典出發(fā)沿著巴爾干半島由南往北走，希臘的建筑十分質樸，一進入克羅地亞，那種擁有一片橘色坡頂的典型歐洲小鎮(zhèn)再次躍入視野。中午時分，我們到達了克羅地亞的首都薩格勒布。走出車站，第一感覺就是整座城市干凈整潔，沒有行色匆匆的行人，也沒有車水馬龍的街道，一切安靜悠閑，很難相信這是首都，它低調地向人們展示著克羅地亞另一種美。

夕陽下的圣馬可教堂。

薩格勒布的制高點是薩格勒布大教堂的兩座尖塔，從城市任何角度都可以看到它。我們向著大教堂尖塔方向步行，找到一家名為Heritage的餐廳。這是由三個年輕人經營的迷你餐廳，小到店內外一共只有三張餐桌，最多能容納10個人用餐。店內墻上張貼著一張手繪“克羅地亞美食地圖”，上面標注著克羅地亞各處特產，包括松露、kulen（胡椒味的臘腸）、奶酪、橄欖、南瓜等，而餐廳的玻璃柜中也有實物展示。餐廳提供一種類似開放三明治的簡餐，以新鮮的克羅地亞特產為食材制成美味。

有意思的是，餐廳雖然迷你，工作人員卻十分注重和客人的互動。每呈上一道菜品，工作人員都會詳盡地講解食材來源、生長環(huán)境，讓客人明白這道珍饈的與眾不同。比如他告訴我們，這個看起來和其他香腸區(qū)別不大的kulen，是取材于一種品種特殊、生長于克羅地亞西北部的豬，用多種香料精心腌制、晾曬一年方能食用。幾位工作人員像是餐廳的“向導”，把每一道菜都當成了特殊的“景點”，生動地講述是這一餐最好的作料，讓人意猶未盡。

修建在湖水上的S形木棧道。

沿著餐廳門前的道路往前走，就來到了城市的心臟——耶拉契奇總督廣場。17世紀時，由于人口的增長，山坡上的老城區(qū)已經難以滿足人們活動的需要，于是政府在山下的泉水邊開辟了一個新的集市。后來，以這個集市為中心逐漸發(fā)展成薩格勒布的下城區(qū)。廣場以克羅地亞民族英雄耶拉契奇命名，他曾帶領克羅地亞人民反對奧匈帝國、爭取民族獨立，廣場中央就是耶拉契奇英姿颯爽的塑像。廣場周圍是整個薩格勒布最為時尚熱鬧的街道。

周末時分，整個廣場變成了一個巨大的集市，出售著各種克羅地亞土特產、農產品以及有趣的小玩意兒。一邊逛，一邊還能去各個攤位免費品嘗新鮮蛋糕、種類豐富的火腿或蜂蜜。廣場一端的舞臺上有當地樂隊表演助興，歌聲熱情奔放。

耶拉契奇總督廣場后面拾階而上又是一片廣場，多拉茨市場（Dolac Market），這里絕對是吃貨的天堂。Dolac意思就是“胃”，它是薩格勒布重要的菜市場：在一片鮮紅色的遮陽傘下，整齊地擺放著各種新鮮的蔬菜、水果、芝士、香腸、鮮花……滿足薩格勒布人“胃”的需求。這個熱鬧的市場已經存在了一個世紀，賣菜的都是薩格勒布周邊農場的農民，瓜果蔬菜也都是自家種植，現摘現賣。在這里旅行者可以體驗薩格勒布本地人的生活，紅色的遮陽傘也成為了薩格勒布的城市標志之一。旁邊還有一個海鮮市場，可以購買到物美價廉的各式海鮮。我們買了一盒覆盆子、一包無花果拿著邊走邊吃，超爽！左拐右拐，就到了特卡爾契奇大街。

特卡爾契奇這條開滿紀念品店的購物街，則有一個血腥的名字——血街，游客多半會來這里淘一些克羅地亞特產。但是這里的“血”和“血拼”卻沒有半點關系，是因為這里的歷史充滿了流血沖突。薩格勒布起源于兩座相鄰的小山丘，中間以一條小溪為界，東邊擁有大教堂的區(qū)域名為卡普托爾，西側被稱作格拉代茨。兩地居民為了沿河擺攤設點以及爭奪水資源而關系緊張，甚至發(fā)生大規(guī)模的沖突，士兵的鮮血把橫跨兩岸的橋梁與河水都染得鮮紅。19世紀中期，兩個區(qū)域握手言和，合并成為現在的薩格勒布，而原來的小溪也由明到暗，變成了城市的地下排水系統(tǒng)，但“血街”名字被長久保留下來。

普利特維采湖群國家公園 翡翠般的世界遺產

汽車行駛在克羅地亞北部高低起伏的山間公路中，蔥郁的森林、陡峭的巖壁和漂亮的農舍村莊一路相隨，沿途有種奧地利鄉(xiāng)間的錯覺，只是空中密布的烏云和時下時停的雨，令我們變得憂慮。

離開薩格勒布后的第一站是普利特維采湖群國家公園，這是克羅地亞內陸地區(qū)的最特別的所在，早在1979年就列為世界文化遺產。這個名字有些難記的國家公園，完全被茂密的森林覆蓋，曲曲折折的溪水和跌宕起伏的瀑布連接著大大小小16個翡翠般的湖泊，因此這個公園通常被簡稱作“16湖”。

安靜的斯普利特港。

雖然乘坐的是最早的巴士，抵達時已經有不少游客在排隊購票。我們寄存好行李，買票進入。因為天氣陰沉沉，剛進入普利特維采湖區(qū)，我們并沒有那種見到久違美景的興奮感。黑壓壓的原始森林空氣清新潔凈，散發(fā)著濃烈的植物芬芳。參天的樹木間隱約透著光影，寂靜得只剩下林間鳥鳴和自己的呼吸聲。獨特的喀斯特地貌，造就了這里高低不一的16個湖泊。這些湖水沿著山谷呈帶狀分布，湖水之間由一條蜿蜒的水路相連，由于之間的高度差，中間又形成了大大小小的瀑布。游覽16湖有多條路線，所花的時間各不相同。我們是從2號門進入，再從P1碼頭乘船經P2到P3碼頭，吃飽喝足后，沿著無人的棧道一路走到巖洞，然后穿過陰森的山洞走到1號門附近的觀景臺，沿著S形的路線環(huán)湖繞山而行，時而爬上山頂，時而行至谷底，慢悠悠地走了三個小時。流淌的溪流和傾瀉的瀑布，讓平靜的湖泊多了一些靈動感。我想，這就應該是普利特維采湖群的魅力吧，有喧囂，有靜謐，雖然沒有無與倫比的奇美，但是一動一靜，相得益彰。直到走過最后一個觀景臺，大雨如期而至。endprint

扎達爾 在亞得里亞海的柔波里

從無限綠意的普利特維采湖到亞得里亞海邊的扎達爾不到2個小時，克羅地亞的旅程隨即進入高潮。穿過彎彎曲曲的山路，一座被海水包圍的小鎮(zhèn)躍入我的眼簾，克羅地亞美麗的海岸線就這樣不經意間地出現。

扎達爾的大巴總站位于新城區(qū)，距離老城有一段距離。車站外是一些樸素的現代建筑，路上行人很少，前往老城的公交車上只有我們兩個人。預訂的酒店就在老城區(qū)的中心，正對著古羅馬的遺跡，推開窗就可以望到亞得里亞海?？晌覀儧]有緣分如此輕松地欣賞這一切，整座城市被一層厚厚的云籠罩，海水也黯淡無光。

扎達爾老城建在一個海角半島之上，三面被亞得里亞海包圍，早在史前時代就有人居住，曾作為達爾馬提亞的首府，經歷過東羅馬帝國、威尼斯共和國、奧地利帝國和南斯拉夫的統(tǒng)治，歷史的喧囂退卻，兩千多年的文明留下了各自的印記。扎達爾集歷史與風情于一身，扎達爾人在這座城市滄桑外表下過著安穩(wěn)愜意的生活。

放好行李，走出房間，整個老城非常安靜，雨后的石板路泛著亮光，沒有如織的游人，也沒有喧鬧的餐廳，只有當地三三兩兩的老人坐在教堂前的殘垣斷壁上悠閑地聊天。不遠處就是深邃的亞得里亞海，海岸沒有沙灘，只有一條不到1公里的步行道。沿著海岸筆直往前，只需要幾分鐘的時間就可以來到著名的“海之風琴”和“向太陽致敬”。從公元前的古羅馬廢墟到中世紀修建的教堂，扎達爾并不缺少歷史古跡。在保留古城特色的基礎上，扎達爾逐漸開發(fā)吸引當代人的元素，“海之風琴”與“向太陽致敬”應運而生，這兩個現代的景觀也成為扎達爾區(qū)別于其它海濱古城的一種重要標志。

“海之風琴”是當地建筑師Basic的杰作。在海岸邊的廣場地面有一排排圓孔，通過管子與通向海面的多孔石階相連，每當海風吹過，會發(fā)出類似管風琴一般低沉的聲音。“嗚嗚……嗚嗚……”隨著風浪的大小，聲音也會變換著節(jié)奏時高時低。而廣場的中央有一個圓形的大鏡面，這就是著名的“向太陽致敬”。它同樣出自Basic之手，由300塊太陽能板拼接而成，白天收集太陽能，而到了太陽下山時，“大鏡面”就會亮起，發(fā)出五顏六色的光，上演令人眼花繚亂的燈光秀。

在古城西北的角落里，幾乎聚集了全城的游人。大家要么坐在臺階上吹著海風，聆聽海風琴的聲音;要么圍著“大鏡面”徘徊，琢磨其中的奧妙。我和Amy也找到一處最佳視野，心里默默想象著晴天時的場景，靜靜地等待夜幕的到來。

隨著天空變暗，夜幕拉開，海濱廣場越發(fā)的熱鬧。陽光轉換成了光電，巨大的玻璃板變換五彩的燈光，海風琴也附和著發(fā)出深沉而不規(guī)律的響聲，人們聚集在玻璃板上拍照留念。大海、海風、燈光、琴聲、人影交錯在一起，共同演繹著人類與自然、大海與黃昏的美妙樂章。

從海邊回到古城，我們又冷又餓，但是為了吃到經典的達爾馬提亞菜肴，堅持挑選一家能品嘗本地美食的餐廳。終于在老城的一角找到一家。這是一家充滿當地鄉(xiāng)村風格的酒館，裝潢很有特色，古色古香。達爾馬提亞的海鮮、火腿、橄欖油和葡萄酒特別出名，我們樣樣不拉點了一桌。的確，這里的菜品如我們期待的那樣出色，尤其是海鮮拼盤，味道鮮美，恰到好處。

杜布羅夫尼克狹窄陡峭的小巷。

心滿意足走出餐廳，“向太陽致敬”處玩耍的人群熱情不減，而古城內卻形成鮮明對比，除了一些營業(yè)的餐廳燈火通明外，其它店鋪已經漆黑一片，夜深人靜的街巷空無一人，扎達爾的夜晚是如此的寧靜迷人。

斯普利特 戴克里先的榮光與哀愁

斯普利特是克羅地亞第二大城市，達爾馬提亞地區(qū)第一大海港。斯普利特長途汽車站緊鄰港口，岸邊的棕櫚樹和碼頭停靠的游輪，讓這里比薩格勒布和扎達爾有更明顯的海邊度假氣氛。我們訂的公寓位于古城的另一側，需要穿過城市的海濱大道。午后的陽光晃得人睜不開眼，熱鬧的海濱大道反著亮光，右邊是戴克里先宮斑駁的宮墻，左面是湛藍的海水，慵懶的游人坐在海邊聊天或發(fā)呆，海風撲面而來。

毫不費力找到租住的公寓。說是公寓，我覺得更像一家小酒店，有前臺、會客廳，還有數間客房。房東是一位中年男子，臉上掛滿笑容，熱情友善，不厭其煩地介紹房間的各種設施，并在地圖上幫我們標記上景點和推薦餐廳，臨走的時候還不放心地留下電話號碼，方便我們隨時聯系他。大概在克羅地亞，越往南人就越熱情。

窗外就是古羅馬皇宮的殘柱頹垣，我們馬上到古城溜達。戴克里先，古羅馬帝國皇帝，曾經在帝國政權岌岌可危的時候，接手了這個爛攤子，靠著一腔熱血與自己的能力，幫助帝國暫時走出危機。戴克里先不惜代價，從希臘和意大利搬來石料，在亞得里亞海邊修建行宮，戎馬一生的皇帝將自己的皇宮建造成一座戒備森嚴的軍事要塞。隨著時代的變遷，曾經的豪華宮殿也逐漸被拋棄。幾百年后，隨著斯拉夫人和阿爾瓦人的入侵，大批躲避戰(zhàn)亂的難民紛紛涌入這座城池，在皇宮廢墟上不斷地修建了房屋、商店、教堂，慢慢的，行宮演變成為一座中世紀的城市，也就是今天的斯普利特。

在老城的東西南北四個方向，共有金、銀、銅、鐵四座城門，無論從哪個方向跨過毫不設防的城門，你都可以進入這座舉世聞名的古羅馬遺址之中。與其它宮殿或世界遺產不同，戴克里先宮沒有被獨立保護成一個景點供游人參觀。相反，狹窄光滑的石板路兩側，建筑層層疊疊，布滿了餐廳、商店、咖啡館、酒吧和旅館，與古城不搭調的現代房屋堂而皇之地立在高聳挺拔的古羅馬建筑旁，本應突兀荒誕的存在，卻意外的和諧，歷史與現代、破敗與繁榮自然地融為一體。這不是一個博物館，而是一座活著的城市，就像生活在這里的居民一樣，戴克里先宮只是斯普利特人生活中的一部分，散發(fā)著濃厚的生活氣息。

古城的中心是圣杜金教堂，也是整座城市最熱鬧的地方。最初這里是宮殿的花園，戴克里先去世后，便被安葬在這里。一百多年后他的靈柩被移走，原來的陵墓也被改作教堂，成為達爾馬提亞的宗教中心。教堂前的四方形小廣場上塞滿了游客，盡管人來人往，但并不嘈雜，人們更樂意圍坐在臺階上聽歌喝咖啡，仿佛四周的繁華世界與自己無關。endprint

教堂旁是一個通向地下的大門，這里曾經是戴克里先出入皇宮前往港口的通道。這個并不寬敞且有點昏暗的地下通道，遍布販賣旅游紀念品的商鋪，除了那些歷經滄桑的石頭外，已經很難找到過往的輝煌。從地下通道的另一側走出，便是另一番景致：平靜的海面微微泛著波浪，湛藍的天空嵌著幾片云朵，人們在露天的咖啡館里享受陽光。這種由海水、藍天、陽光所帶來的輕松氣氛，構成了達爾馬提亞最迷人的風景。

傍晚時分，我們登上可以俯瞰老城和海岸的圣杜金教堂的鐘樓。與以前攀登過的狹窄幽暗的教堂鐘樓不同，圣杜金教堂鐘樓采用半封閉的設計，四周除了石柱沒有一面完整的墻，層間跨度很高，懸空的鋼鐵樓梯陡峭狹窄，海風從四面涌來，身處其中令人頭暈目眩。爬到頂層，極目遠眺，亞得里亞海的海岸曲折綿長，層層疊疊的紅色屋頂依次向遠方的青山展開，在落日的暖光中，這些顏色爭奇斗艷，十分迷人。與歐洲很多古老的城市不同，這里沒有整齊完美的規(guī)劃，房屋的建設也有些隨意，不太美觀的高樓與殘破不堪的羅馬城墻有些格格不入，但這又從另一方面詮釋了斯普利特獨特的氣質。

當天空變得一片漆黑，斯普利特并沒有因此回歸平靜。闌珊的燈光下，熱鬧的氣氛點燃了城市的夜空。光滑的石板路，反射著街邊店鋪的燈光，出來散步的人彼此打著招呼。老年人坐在露天的餐廳里喜笑顏開，年輕人呼朋喚友來到海邊推杯換盞，游人們聚在廣場聽著悠揚的音樂，斯普利特好似被時間遺忘，一如往昔。

杜布羅夫尼克 古城墻包圍著的美

迎著清爽的晨曦，告別千年古城，一路往南前往杜布羅夫尼克。這是我們在克羅地亞的最后一站，也是最重要的一站。有些人，會因為一本書、一首歌、一部電影，而喜歡上一座城市，而我只是因為一張照片，就義無反顧地選擇這里。拜倫曾感嘆這里是“亞得里亞海明珠”，蕭伯納則把這里描繪成“天堂”，太多的人贊揚過這里的美，所以我把最好的留在最后，希望杜布羅夫尼克能為克羅地亞之行畫上圓滿的句號。

清晨，杜布羅夫尼克的老碼頭。

長途巴士穿梭在巴爾干連綿不絕的群山之中，一側是深邃的大海，另一側是峻峭的高山，耳機內播放著《克羅地亞狂想曲》。羅馬人、阿瓦爾人、斯拉夫人、威尼斯人、土耳其人、法國人、意大利人、德國人，都相繼踏足過這片土地。經過五個多小時終于抵達杜布羅夫尼克，汽車站位于城市的邊緣，四周沒有太令人驚艷的風景，與普通的歐洲小鎮(zhèn)沒有太大區(qū)別。

前往古城的巴士非常擁擠，塞滿了來自全世界的游客。還好，只幾分鐘的時間，就到了老城的西門。下了車，看著川流不息的游人，我有點不知所措，那一瞬間我懷疑是否在國內的某個熱門景點。的確，重新修復的杜布羅夫尼克，靠著旅游業(yè)逐漸又發(fā)展起來，成為克羅地亞的旅游名片?！稒嗔Φ挠螒颉返臒岵?，更讓它越發(fā)的耀眼?？上攵?，每天有千千萬萬的游客來到這座被古城墻包圍的美麗城市，而你注定要與熙攘擁擠的人群做伴。

很多人會選擇住在老城邊的山坡上，不過我們還是一心向往古城內的生活。在這個喧囂的古城里，一旦轉進小巷子，便瞬間安靜了下來。我們氣喘吁吁地拖著行李爬上陡峭的階梯，在一條干凈的青石小巷中找到公寓。房間是個寬敞的閣樓，四壁是裸露的石墻，屋內一塵不染。打開木窗，鋼琴聲從對面?zhèn)鱽?，悠揚而歡快，令人陶醉。

安頓好一切，我們將路途的疲憊拋之腦后，迫切地前往山頂，希望第一時間看到杜布羅夫尼克完整的美。在老城北正上方的山頂是欣賞老城全貌的最佳去處，乘坐纜車4分鐘就可以到達。站在山頂高高的十字架旁，熠熠生輝的赤紅屋頂被古老的石墻完整地包裹起來，探入波光粼粼的湛藍色大海，海平面盡頭白色的游艇越行越遠，只剩下一座座蒼翠的小島在陽光中若隱若現。屋頂的紅、海水的藍、游船的白、樹木的綠，相映成趣。隨著時間的推移，夕陽漸沉，暮色蒼茫，眼前的一切被紅日染上了一層溫暖的橙色，與老城層疊的紅瓦融為一體。伴隨著天邊最后一抹光影的消失，璀璨的燈光照亮島城，老城又開始了另一種繁華。在這個世界上，有些地方可以一下子打動人心，而杜布羅夫尼克老城必然是其中的一個，它柔情之中不失冷艷，嫵媚之中又不失典雅，美得恰到好處，美得與眾不同。

杜布羅夫尼克正好是我們此次旅程的終點，所以決定不再匆匆趕路，在這里好好放松。伴隨著清晨的鳥鳴醒來，陽光灑滿了整個房間，我們不舍得多睡，回到老城縱橫交錯的小巷之中。杜布羅夫尼克以南北縱向的中央大道為中心，向南北蔓延出若干的小路，如同巨大的蜈蚣，狹窄陡峭，幽深寂靜。這時候大批的游客還沒有到來，所有的店面也都沒有開張，餐廳服務員不慌不忙地整理著桌椅，年輕人坐在青石臺階上喝著咖啡，上學的孩子一路小跑著奔向學校，步履蹣跚的老人拎著菜籃子緩緩走過，小城如同換了一副面孔，完全沒有前一天的擁擠和嘈雜。我們穿梭在古城上上下下的街道間，逛累了就找一個街邊餐廳坐下來，點上一杯咖啡，看剛剛醒來的老城，看匆匆過往的身影。

已進入秋天，杜布羅夫尼克的天氣還是那么的炎熱。上午逛了一圈之后，中午回公寓睡了一個午覺，等太陽西斜，我們登上城墻，從另一個角度看杜布羅夫尼克老城的模樣。這座保存完好的城墻，從7世紀開始就矗立在這里，是亞得里亞海東岸一座難以逾越的屏障。繞著城墻走一圈，整個老城盡收眼底。城內不同時期的建筑緊密簇擁，紅色的屋頂層層疊疊，教堂的圓頂和教堂的尖塔鑲嵌其中;城外湛藍的亞得里亞海泛著波濤，大大小小的游船進進出出。當年，杜布羅夫尼克就是憑借著這座城和這個港口，一直在亞得里亞海與威尼斯爭奪海上貿易控制權，而幾個世紀后這里仿佛沒有太多的改變。

從老城正門的城墻上下來，街燈慢慢地亮起，金色的燈光灑在光滑的石板路上，夜色籠罩的古城變得更加魅惑迷人。杜布羅夫尼克老城不大，我們喜歡穿梭在幽深的街巷中，不用考慮方向，也不用考慮旅游攻略的介紹，就是隨意地走，總能在某一個隱藏的角落發(fā)現驚喜。

TIPS

克羅地亞不屬于申根國家，但是如果持有效的申根兩次或多次簽證，可以免簽進入，180天內停留不超過90天。

克羅地的貨幣是庫納（Kuna，貨幣代碼HRK），1 EUR 可兌換約 7.39 HRK，與人民幣兌換匯率接近1：1。在機場、市中心和各旅游城市都有貨幣兌換店可以兌換。此外，克羅地亞薩格勒布商業(yè)銀行（PBZ） 旗下的ATM 可用銀聯卡提取現金。

克羅地亞各主要旅游城市之間交通非常便捷，不僅往來長途巴士很多，還可以選擇乘坐飛機、游輪等，火車反而不是很方便。乘坐長途旅游巴士一般需要另行購買行李票。

亞得里亞海沿線的城市物價比首都薩格勒布要高，像杜布羅夫尼克的價格與西歐國家物價相當。

當地很多著名餐廳都很小，好的餐廳一般都需要提前預訂。endprint