近代中國織錦藝術(shù)的傳承與創(chuàng)新

(浙江工業(yè)大學(xué) 藝術(shù)學(xué)院,浙江 杭州 310023)

近代中國織錦藝術(shù)的傳承與創(chuàng)新

袁宣萍

(浙江工業(yè)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院,浙江杭州310023)

中國織錦藝術(shù)曾經(jīng)獨(dú)步天下,近代以來,由于洋貨沖擊、工藝繁復(fù)和用途縮減,以云錦、宋錦和蜀錦為代表的傳統(tǒng)織錦也遭遇了前所未有的危機(jī)。在危機(jī)面前,是堅(jiān)守傳統(tǒng)還是適應(yīng)時(shí)代,我國織錦業(yè)對(duì)這一歷史變革作出了回應(yīng)。對(duì)傳統(tǒng)的堅(jiān)守,讓我們今天仍然擁有作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的三大織錦工藝,對(duì)時(shí)代的適應(yīng),則為絲織業(yè)的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)?；跈C(jī)器生產(chǎn)的新型織錦,其創(chuàng)新性體現(xiàn)在織造技術(shù)、原料、組織結(jié)構(gòu)和紋樣設(shè)計(jì)上。近代中國織錦藝術(shù)的傳承和創(chuàng)新,可以為今天的傳統(tǒng)工藝振興和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供歷史的借鑒。

近代中國；織錦藝術(shù)；傳承；創(chuàng)新

織錦是中國傳統(tǒng)絲織品中最富麗華貴、最具有特色的品種。宋戴侗《六書故》在解釋“錦”這個(gè)漢字時(shí),稱“織彩為文曰錦”,即以彩色絲線直接織出華麗的紋樣。錦的起源很早,春秋戰(zhàn)國時(shí)期,河南陳留的襄邑以出產(chǎn)美錦著稱,有“襄邑俗織錦,鈍婦無不巧”之說。魏晉以來,四川成都的蜀錦興起,其榮耀一直延續(xù)到唐宋時(shí)代。絲綢之路沿線的考古發(fā)掘,出土了大量精美的漢唐織錦,工藝精湛,紋飾華美,學(xué)術(shù)界認(rèn)為它們就是當(dāng)年獨(dú)步天下的蜀錦。得益于宋室南渡與絲織業(yè)生產(chǎn)重心的南移,江南地區(qū)的織錦業(yè)后來居上。清朝在南京、蘇州、杭州三地置宮廷織造局,俗稱“江南三織造”,這三城同時(shí)也是織錦生產(chǎn)基地,加上成都,至近代,已形成南京云錦、蘇州宋錦和成都蜀錦三足鼎立的局面。與此同時(shí),適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展,民國時(shí)期誕生了一批機(jī)器生產(chǎn)的新型織錦,在我國現(xiàn)代織錦史上寫下新的篇章。本文試對(duì)近代織錦藝術(shù)的傳承與創(chuàng)新進(jìn)行專題探討。

一、近代傳統(tǒng)織錦遭遇的困境

中國織錦有著輝煌的歷史,也經(jīng)歷了幾次成功的轉(zhuǎn)型。漢代是平紋經(jīng)錦,唐代出現(xiàn)斜紋緯錦,織造工藝、裝飾紋樣均發(fā)生過很大的變化。元代以后,隨著緞紋組織的普及,織錦多以緞紋為地,因此織錦也被稱為“錦緞”。近代以來,由于洋貨沖擊、工藝繁復(fù)以及用途銳減等原因,傳統(tǒng)織錦業(yè)陷入了前所未有的困境。

(一)洋貨沖擊

近代洋貨沖擊首當(dāng)其沖的是棉紡織業(yè),因?yàn)橛任鞣絿覔碛邪l(fā)達(dá)的機(jī)器紡織業(yè),向中國大量輸出價(jià)廉物美的洋紗與機(jī)制棉布,使傳統(tǒng)土布生產(chǎn)陷入困境。所謂“洋紗出而紡事漸疏,洋布興而織工并歇”。絲織業(yè)在民族產(chǎn)業(yè)中根基最堅(jiān)固,舶來品的沖擊沒有棉布那么大,但也足以對(duì)傳統(tǒng)織錦構(gòu)成威脅了。如南京的著名產(chǎn)品云錦,“織錦者系屬半工半商性質(zhì)者居多,一面織造,一面售賣……匪特?zé)o工廠之組織,亦無專設(shè)出售錦緞之商號(hào),以廣行推銷”。這是一種傳統(tǒng)的家庭手工藝,沒有現(xiàn)代工廠及商業(yè)組織,民國以來,由于受到嗶嘰、直貢呢等洋貨大量輸入的影響,銷路日形不振。杭州的緞業(yè)也一樣,“杭州的主要制造業(yè)為織造綢緞,近幾年因洋緞輸入,此業(yè)頗受影響。洋緞很受中國婦女歡迎,因其光澤比較好”[1]。千年傳統(tǒng)的織錦業(yè)在家門口遭遇了全球化的競爭。

(二)工藝繁復(fù)

中國織錦工藝最復(fù)雜,可謂古代手工技術(shù)的極致?？椩烨耙刃腥窘z,絡(luò)絲、搖緯全部采用人工,織機(jī)則為古代傳承下來的束綜大提花機(jī)。上機(jī)前,要將設(shè)計(jì)好的花樣請(qǐng)專人挑花結(jié)本,即挑制儲(chǔ)藏了全部提花信息的花本。將花本掛在機(jī)頭,穿綜過筘,稱為“裝造”。織造時(shí),“一機(jī)用三人,一人絡(luò)絲,一人制織,一人通絞,提花并不用龍頭,以一人在上用手提之,十分煩拙。制出之品,花樣既不翻新,織工又欠勻整”[2]。以這樣的生產(chǎn)效率,是不能與工業(yè)革命后日新月異的西方紡織技術(shù)抗衡的。19世紀(jì)初,法國人發(fā)明了賈卡提花織機(jī),以沖孔紋版代替了繁瑣的花本,與機(jī)器生產(chǎn)相配合,其帶來的變革是劃時(shí)代的。我國傳統(tǒng)提花機(jī)不僅效率低下,變換花樣的速度更無法相提并論。

(三)用途銳減

民國以前,國產(chǎn)面料非常適用于男女四季服裝。以男裝為例,上層社會(huì)有身份的人一般穿長衫馬褂,特別是那件馬褂,得用上等的錦緞面料制作。如南京緞業(yè)之所以發(fā)達(dá),是“因用途廣泛,政府明令尚元,如男子之馬褂及便帽、鞋靴,女子之襖裙,皆用元緞,是以銷路非常順利”[2]。特別是北京、東北、蒙古、西藏地區(qū),是傳統(tǒng)錦緞最重要的市場。民國服制改革后,男子逐漸改穿西裝。除襯衫可用絲綢制作外,西裝、長褲、大衣都要求面料厚實(shí)挺括,風(fēng)格沉穩(wěn)。傳統(tǒng)的織錦色彩富麗,花色繁復(fù),與現(xiàn)代西服的端正莊重完全不搭。以南京為例,“辛亥革命,錦緞衰落,機(jī)戶?？?工人分散。旋以蒙古西藏用途如昔,仍由素操蒙藏者,經(jīng)營維持,僅保存少數(shù)之機(jī)戶與工人而已”。蒙古袍和藏袍,成為近代云錦最后的用武之地[1]。

二、近代絲織業(yè)的堅(jiān)守與轉(zhuǎn)型

(一)南京云錦業(yè)的堅(jiān)守

南京是清代江南三織造之“江寧織造局”所在地,是皇家綢緞最重要的生產(chǎn)基地,尤以云錦生產(chǎn)著稱。所謂云錦,包括庫金、庫緞、妝花緞三大類,具體品種更是繁多。庫緞其實(shí)是一種暗花緞,嚴(yán)格地說不是織錦,庫金和妝花緞才能代表云錦的特色,特別是妝花緞中的金寶地,華麗富貴,金碧輝煌。所謂“妝花”,指一種“通經(jīng)斷緯”的織造技藝,即用不同顏色的彩絲緯管,對(duì)織物上的圖案花紋作分區(qū)分塊的挖花妝彩,相當(dāng)于在特定的花紋部位用小梭子來回盤織,因此配色非常自由。妝花中特別華貴的稱為“金寶地”,用圓金線織滿地,再在滿地金線上挖織彩花,其富麗堂皇達(dá)到極點(diǎn)(見圖1)。

云錦最繁榮的是清代中期,“當(dāng)極盛時(shí)代,織錦機(jī)戶約二百余家,每家機(jī)數(shù)二三張至五六張不等,十張以上者幾稀。每年出品總數(shù)約值銀二百萬兩,依此求生活之工人如織染、繪圖、挑花者等等,當(dāng)有萬數(shù)千”[3]。但19世紀(jì)中期的太平天國運(yùn)動(dòng),使南京織錦業(yè)遭到沉重打擊,織工四散,元?dú)獯髠?。光緒六年(1880),南京全城尚余庫緞織機(jī)300臺(tái),妝花錦緞織機(jī)300臺(tái)。光緒三十年(1904)江寧織造局撤消,朝廷所需產(chǎn)品改由民間機(jī)戶供給,一定程度上刺激了織錦業(yè)的恢復(fù)和發(fā)展。民國建立后,由于服制改革,云錦主要面向蒙古、西藏和東北地區(qū)銷售,銷路大減?？箲?zhàn)爆發(fā)后交通阻斷,云錦生產(chǎn)更陷入困境。在絲織業(yè)工業(yè)化轉(zhuǎn)型上,南京可謂舉步維艱。20年代中期,“各機(jī)房所用之織具,皆仍為舊式木機(jī)。在五六年前(約1921年)曾一度提倡鐵機(jī),于清淮橋街設(shè)鐵機(jī)傳習(xí)所。”可惜業(yè)界對(duì)鐵機(jī)缺乏興趣,前來學(xué)習(xí)的人不多,遂行停辦[1]。1929年杭州舉辦第一屆西湖博覽會(huì),全國絲綢產(chǎn)品云集,其中上海、蘇州、杭州的參展產(chǎn)品琳瑯滿目 ,而南京作為傳統(tǒng)織錦業(yè)重鎮(zhèn),僅有兩家機(jī)坊參展,僅花庫緞和妝花旗袍料兩個(gè)老產(chǎn)品。這里除了云錦業(yè)的固步自封外,還有一個(gè)重要原因是技術(shù)上的,即云錦中最重要的妝花緞是無法用機(jī)器生產(chǎn)的,即使在今天也是如此。

幸運(yùn)的是,在這樣的困境下,南京云錦沒有被毀,而是頑強(qiáng)地維持了生機(jī),將傳統(tǒng)藝術(shù)特色保存到今天。這其中的原因,一是南京織錦業(yè)的根基較深,且多系家傳,男織女絡(luò),從業(yè)者眾,一些實(shí)力雄厚的機(jī)坊能在困境中堅(jiān)守；二是蒙古、西藏等地的傳統(tǒng),仍然要向南京訂購錦緞,用于服裝和寺廟裝飾。如1924年,西藏九世班禪訂購了一批數(shù)量較大的期貨,1933年,蒙古國的協(xié)豐公司也曾前來采購,將積壓多年的云錦全部采買而去；三是南京作為民國政府的首都,對(duì)云錦業(yè)多少有些支持。至1949年,全城云錦織機(jī)尚存150臺(tái)左右[3]。新中國成立后,云錦作為傳統(tǒng)工藝獲得了人民政府重視,云錦藝人的經(jīng)驗(yàn)得以記錄和發(fā)掘,云錦業(yè)又重新煥發(fā)了生機(jī)。今天云錦作為中國傳統(tǒng)手工絲織技藝的代表,被列為聯(lián)合國世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)?？芍^此一時(shí),彼一時(shí)也。

(二)蘇州紗緞業(yè)的轉(zhuǎn)型

蘇州也是絲織業(yè)重鎮(zhèn),江南三織造中,蘇州織造局的名氣不亞于江寧。蘇州的織錦業(yè)以宋錦著稱,所謂宋錦,其實(shí)是清代蘇州生產(chǎn)的一種仿宋裝飾錦,也稱“宋式錦”,與真正的宋代織錦有所不同[4]。宋錦分大錦、小錦、匣錦三大類,其中大錦又有重錦和細(xì)錦之分。從組織結(jié)構(gòu)上說,宋錦以斜紋或平紋為地,多彩提花,較多地保留了古代織錦的特色。其中重錦用于織造佛像等掛飾,畫面精細(xì),用工最重,細(xì)錦、小錦與匣錦皆用于書畫包首、經(jīng)皮子、囊匣裝裱等,是一種裝飾用錦(見圖2)。宋錦一般采用規(guī)整的幾何紋樣或纏枝花卉,圖案精巧,配色典雅,近代蘇州民間機(jī)坊多有生產(chǎn)。

蘇州的絲織業(yè)俗稱“紗緞業(yè)”,產(chǎn)品主要有摹本緞、漳緞及各種花紗,宋錦只是裝飾用錦,且同樣可以用機(jī)器織造,不構(gòu)成對(duì)機(jī)器的排斥。當(dāng)時(shí)代變革的大潮來臨時(shí),蘇州的紗緞業(yè)較為順利地完成了向機(jī)器生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型。蘇州的機(jī)器絲織業(yè)起步在民國四年(1915)前后,鐵機(jī)被引入生產(chǎn),到民國十年(1921)年,蘇經(jīng)綢廠率先購進(jìn)1臺(tái)電力織機(jī),之后又添置電力織機(jī)24臺(tái),其后不久,蘇州振亞、東吳等著名絲織廠紛紛仿效,電機(jī)絲織業(yè)日漸興起。民國二十二年(1933)以后,由于原料缺乏及市場收縮,傳統(tǒng)的紗緞莊認(rèn)為用木機(jī)、鐵機(jī)成本巨大,產(chǎn)品質(zhì)量也差,不足以在競爭中繼續(xù)生存,開始紛紛改置電力織機(jī)[5]。三年后(1936)蘇州已“有電力機(jī)約二千架,每月每架平均產(chǎn)綢十匹,除間有停歇者外,每年產(chǎn)額近二十萬匹,價(jià)值五六百萬元。木機(jī)尚有四、五百架,均系遺存之家庭工業(yè)。鐵機(jī)則僅存百架,產(chǎn)量均屬有限”[3]。至此,蘇州完成了絲織業(yè)的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型,但同時(shí)也保留了宋錦、漳緞等傳統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)。今天,宋錦與漳緞均被列為國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

(三)成都蜀錦業(yè)的復(fù)蘇

成都以蜀錦著稱,但近代蜀錦與歷史上的蜀錦有很大的不同。蜀錦誕生于漢晉,發(fā)展于唐宋,北宋、南宋時(shí)期朝廷均在成都設(shè)錦院,生產(chǎn)花樣繁多的蜀錦,這在宋人呂大防《錦官樓記》和元人費(fèi)著《蜀錦譜》中有詳細(xì)記載,錦名有八答暈、六答暈、天下樂、盤球、翠池獅子、百花孔雀、瑞草云鶴、穿花鳳、如意牡丹、宜男百花等,令人神往。但宋元之際殘酷的戰(zhàn)爭造成了蜀錦的衰落,藝人四散,織錦生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到江南地區(qū)。明末戰(zhàn)爭再度造成四川人口銳減,外省移民大量進(jìn)入四川。直到清代雍正年間,成都的絲織業(yè)才恢復(fù)發(fā)展起來。19世紀(jì)中期太平天國運(yùn)動(dòng)爆發(fā),江南地區(qū)的絲綢業(yè)遭到嚴(yán)重破壞,成都織錦業(yè)在需求的刺激下有了進(jìn)一步發(fā)展。清末,川人衛(wèi)杰所撰《蠶桑萃編》提到四川生產(chǎn)的有蜀錦、巴緞、浣花緞、貢緞、緞機(jī)寧綢等產(chǎn)品。民國以后的二三十年間,四川絲織業(yè)發(fā)展迅速,其中錦緞?lì)惍a(chǎn)品出現(xiàn)了蜀華、通海、月華、雨絲、浣花、方方等十余種,采用傳統(tǒng)的束綜提花機(jī)制織,彩條牽經(jīng)是產(chǎn)品的特色,這就是近代的蜀錦(見圖3)[6]。新中國成立后,政府組織蜀錦藝人和設(shè)計(jì)力量,對(duì)蜀錦的產(chǎn)品、紋樣進(jìn)行系統(tǒng)的挖掘、整理和創(chuàng)新,進(jìn)一步鞏固了蜀錦的地位。今天,蜀錦也被列為國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

圖3 傳統(tǒng)蜀錦

(四)杭州絲織業(yè)的創(chuàng)新

杭州也是清代江南三織造的所在地。關(guān)于杭州織造局的出品,康熙年間有妝花、織金并各種花緞,與今天南京的云錦類似；雍正年間生產(chǎn)過宋錦、洋錦、洋倭緞等產(chǎn)品,又與今天的蘇州宋錦、漳緞?lì)愃??？梢?早期江南三織造的產(chǎn)品并沒有明顯的地域差別。但到乾隆時(shí)期,杭州織造局就少了織金、妝花等用工重的產(chǎn)品,而多為緞、綢、綾、紗、縐等較輕細(xì)的織物。從近代杭州民間出產(chǎn)來看,杭州不以織錦見長,最著名的是線春、線縐、杭緞、杭紡、杭羅、杭綢等絲織品?？上У氖?今天作為傳統(tǒng)工藝被列入國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的,只有杭羅一種,而且還是機(jī)器所織的素杭羅。不像南京、蘇州、成都一樣,有一種花色燦爛的織錦作為杭州的名片,的確是一種遺憾。但另一方面,杭州在新型錦緞的開發(fā)上卻成就斐然,處于全國領(lǐng)先地位。這種差異與一個(gè)城市的文化品格有點(diǎn)關(guān)系。

相比其他城市,杭州的機(jī)器絲織業(yè)起步很早,僅次于大都會(huì)上海。民國成立前后,就有綢業(yè)會(huì)館董事金蓉仲從日本引進(jìn)手拉機(jī)。不多時(shí),“以鐵機(jī)出貨速而工資省,出品又平滑勻凈,極受社會(huì)之歡迎,均感綢業(yè)組織有改革之必要,于是或合股,或獨(dú)資,相率創(chuàng)設(shè)綢廠,盡棄從前之木機(jī),而采用新式之手織鐵機(jī)”[7]。幾年后,電力織機(jī)又被引入杭州絲織業(yè)中,振新、緯成、天章、虎林、鴻章等廠均相繼添置,其“出品日多,花樣日繁”,加以“(杭州電廠)原以輔助各項(xiàng)工業(yè)發(fā)達(dá)為最大責(zé)任,故對(duì)于電力價(jià)格,極力減低,對(duì)于各廠設(shè)計(jì)用電,多不取費(fèi)”[3],各種新式綢廠“紛紛設(shè)立,有如雨后春筍”。杭州絲織業(yè)向半機(jī)器化、機(jī)器化過渡非常順利,到民國十五年(1926),各廠的電力織機(jī)總數(shù)激增到3800多臺(tái),民國二十五年(1936)時(shí)又增加到6200臺(tái),年產(chǎn)綢緞近30萬匹,成為僅次于上海的機(jī)器絲織業(yè)生產(chǎn)中心[8]。這種淘汰舊織機(jī)、擁抱新技術(shù)的“杭州速度”,實(shí)屬全國領(lǐng)先。

杭州絲織業(yè)在進(jìn)入機(jī)器時(shí)代后,誕生了一系列新產(chǎn)品,其中在織錦藝術(shù)上的成就,一是像景織錦,即都錦生絲織照相織物；二是織錦緞、古香緞等一系列機(jī)器織錦。這些新型織錦江浙滬均有生產(chǎn),但設(shè)計(jì)與生產(chǎn)能力最強(qiáng)的是杭州。值得一提的是,杭州機(jī)器絲織業(yè)的發(fā)達(dá),與清末創(chuàng)辦的浙江中等工業(yè)學(xué)堂(浙江工業(yè)大學(xué)的主要學(xué)脈)的機(jī)織與染色科提供強(qiáng)大的技術(shù)支持是分不開的。

三、新型織錦的誕生與發(fā)展

民國時(shí)期誕生的新型織錦,在技術(shù)、產(chǎn)品和審美風(fēng)格上都達(dá)到了創(chuàng)新的要求,為我國織錦的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。在信息時(shí)代數(shù)碼織造的今天,這些產(chǎn)品其實(shí)也已成為經(jīng)典,成為近代工業(yè)化初期的象征。

(一)技術(shù)創(chuàng)新

新型織錦的開發(fā)首先基于技術(shù)的引進(jìn)?？椩煸棋\、宋錦和蜀錦的大花樓織機(jī),是中國古人的偉大發(fā)明,是手工技術(shù)高度發(fā)達(dá)的象征,但是當(dāng)西方的賈卡提花龍頭和電力織機(jī)出現(xiàn)后,束綜提花機(jī)就落后了。民國時(shí)期,江浙各地的絲織廠紛紛引進(jìn)賈卡提花機(jī),用沖孔紋板代替花本儲(chǔ)存提花信息,不但提高了生產(chǎn)效率,而且織出的花紋更細(xì)膩,色彩更豐富。新型織錦之所以開始成功,與賈卡提花龍頭以及多把吊、棒刀、伏綜、多梭箱等織機(jī)裝置的應(yīng)用是分不開的。

新型織錦的開發(fā)還與人造絲的應(yīng)用關(guān)系密切。人造絲,國際上通稱為Royon(縲縈),是19世紀(jì)由法國人發(fā)明的一種性能優(yōu)良的植物再生纖維。民國以后,人造絲開始向中國輸入,數(shù)量逐漸增加。要不要在絲織品中采用人造絲,引起了業(yè)界較大的爭議。傳統(tǒng)的織錦行業(yè)當(dāng)然是抗拒的,害怕它會(huì)取代蠶絲的地位；而新興的機(jī)器絲織業(yè)是歡迎的,認(rèn)為與其讓國外人造絲產(chǎn)品源源流入,不如利用人造絲開發(fā)產(chǎn)品來占領(lǐng)市場。杭州緯成公司在國內(nèi)率先使用了人造絲,之后遂在全國絲織業(yè)鋪開。人造絲染色鮮艷,與真絲交織,可以一染兩色,增加了產(chǎn)品的花色,一般用于緯向起花,花型飽滿而明亮。緯成公司利用真絲與人造絲交織開發(fā)的提花織物“巴黎緞”,就是今天的“花軟緞”,當(dāng)時(shí)就風(fēng)靡全國,威脅到了傳統(tǒng)織錦的地位。

(二)產(chǎn)品創(chuàng)新

織錦產(chǎn)品的創(chuàng)新,還在于織物組織的創(chuàng)新。按民國時(shí)期出版的《織物組合與分解》一書的定義,“以經(jīng)線及地緯交織斜紋或經(jīng)面緞紋為地組織,而以兩種以上之色紗或金銀箔等金屬絲為紋緯,以組成各種緯浮之紋樣,是種織物名曰錦”[9]。并根據(jù)其組織結(jié)構(gòu)的不同,將其分為紗錦、唐錦、金錦、大和錦、陰影錦、緞錦等類型。其中有些與傳統(tǒng)織錦類同,有些是新型的。具體到每個(gè)產(chǎn)品,又各有特色。現(xiàn)以誕生在民國時(shí)期最著名新型織錦——織錦緞與像景織錦加以說明。

1. 織錦緞。緞錦的一種。所謂緞錦,即地部用經(jīng)面緞紋,以二種或二種以上之色紗或金銀紗為紋緯,紋樣用緯面緞紋或緯浮長表現(xiàn)。用電力織機(jī)織造緞錦,最初也是由杭州緯成公司首創(chuàng)的。1926年左右,該公司參考日貨——日華緞織造二閃緞,后又加入一組人造絲紋緯織成了緯三重結(jié)構(gòu)的錦緞?？楀\緞的誕生與杭州九豫絲織廠的設(shè)計(jì)師宋潤溥有關(guān),據(jù)說是他在30年代成功地設(shè)計(jì)了這只產(chǎn)品,一直流行到今天。該產(chǎn)品經(jīng)線采用染色桑蠶絲,緯線由一色紋緯和二色地緯組成,均采用染色人造絲。地部正面為經(jīng)線與地緯交織成八枚經(jīng)面緞紋,兩色紋緯交織成十六枚緞紋背襯?；y部分,一色緯線以緯浮長起花,另二色緯線交織成十六枚緞紋沉背。這三色緯線中,兩色常拋,一色彩拋,即根據(jù)花紋需要分段換色。產(chǎn)品手感厚實(shí),織紋細(xì)膩,花型飽滿,色彩富麗,是近代綢緞產(chǎn)品中最成功的一款織錦[10]。另一只與織錦緞?lì)愃频漠a(chǎn)品叫古香緞,結(jié)構(gòu)比織錦緞簡化,是一組經(jīng)線與兩種緯線構(gòu)成的緯二重緞錦,八枚緞紋地,緯浮長起花。據(jù)說由蘇州率先開發(fā),但杭州的產(chǎn)量亦不小?；ㄐ头謨煞N,一種為各類花卉,稱“花卉古香”,一種為樓臺(tái)景色,稱“風(fēng)景古香”。與織錦緞一樣,古香緞也成為現(xiàn)代中國綢緞的經(jīng)典產(chǎn)品。

2.像景織錦。近代誕生的一種以繪畫和照相為表現(xiàn)內(nèi)容的織物。一般經(jīng)線為白色,緯線分為黑白兩色,所用組織依所表現(xiàn)之人物或風(fēng)景等顏色之深淺,以八枚、十二枚、十六枚等緯面緞紋點(diǎn)為基礎(chǔ),逐漸增減其組織點(diǎn),使織物成品外觀與黑白繪畫或照相之外觀類似,再在織物表面涂繪色彩。這種織物是法國人在19世紀(jì)前期發(fā)明的,明治維新后,日本積極學(xué)習(xí)西方提花技術(shù),學(xué)會(huì)了這種織造工藝。1910年,從日本學(xué)習(xí)機(jī)織技術(shù)歸來后的許炳堃先生在杭州創(chuàng)辦了浙江官立工業(yè)中等學(xué)堂(民國后改名為浙江甲種工業(yè)學(xué)校),引進(jìn)日本提花織機(jī),聘請(qǐng)了日本教師和藝人,傳授新型織造技術(shù)[11]。1918年,畢業(yè)于該校并留校任教的都錦生先生辭職創(chuàng)辦了工廠,開發(fā)成功中國第一幅黑白絲織畫——《九溪十八澗》,開始生產(chǎn)以西湖風(fēng)景為主要特色的像景織錦(見圖4)。都錦生后來又開發(fā)成功彩絲織錦,企業(yè)規(guī)模也越來越大。當(dāng)時(shí)很多杭州企業(yè)加入了以絲織美術(shù)品為名的像景織錦生產(chǎn)行列,如啟文、國華、華盛、錦成、景華等絲織廠。像景織錦的生產(chǎn)一直保留到今天,成為杭州絲織品的代表。

3.其他織錦。近代直接以錦為名的機(jī)器絲織品不多,反而是緞、縐、葛、紡、綢等名稱多見,這與服裝款式的變遷有關(guān)。但從織物結(jié)構(gòu)來看,采用重組織、染絲提花的某些織物,其實(shí)與織錦是同一類,不過命名方式不同罷了。當(dāng)然也有直接以錦命名的織物,如蘇州振亞絲織廠、上海云林絲織廠等開發(fā)的振亞錦、西貢錦、云林錦等錦系列產(chǎn)品。另外從民國留存至今的實(shí)物來看,有不少也是近代機(jī)器織造的新型織錦。

4.花樣創(chuàng)新?？楀\之創(chuàng)新,還在于花樣的時(shí)尚,與時(shí)代審美同步。我國傳統(tǒng)織錦,云錦以花卉和祥禽瑞獸為主,宋錦以幾何紋樣為主,蜀錦紋樣也有自己的特色,但有一點(diǎn)是明確的,即均追求吉祥如意的寓意,造型程式化,而不是自由的創(chuàng)造。衛(wèi)杰在《蠶桑萃編》中將晚清流行紋樣作了記錄,曾在浙江中等工業(yè)學(xué)堂擔(dān)任過三年教習(xí)的日本人佐藤真也撰文記錄了杭州的綢緞花樣。結(jié)合遺留至今的晚清實(shí)物,可以看出它們?cè)诩y樣題材和藝術(shù)風(fēng)格上的一致性,如芝仙祝壽、四季富貴、梅蘭竹菊、龍鳳雙喜、福壽萬字、八吉如意、拱璧博古等,將吉祥寓意與藝術(shù)形式結(jié)合起來,即所謂“圖必有意、意必吉祥”。這是中國明清以來織錦藝術(shù)的傳統(tǒng),具有鮮明的民族特色,但同時(shí)也是一種束縛,直白地追求俗世的幸福,少了對(duì)美之意境的自由揮灑。而綜觀民國時(shí)期誕生的新型提花織物,可以見到兩種裝飾傾向：

第一,題材上繼承了傳統(tǒng)紋樣,如龍鳳、蝴蝶、回紋、團(tuán)花、牡丹、梅蘭竹菊等,但形式上更自由,另外紋樣的造型更具寫實(shí)性,特別是花卉紋樣,花的姿態(tài)與明暗處理給人以真實(shí)的美感,放棄了傳統(tǒng)紋樣的程式化表現(xiàn)手法。第二,大膽采用新的題材和表現(xiàn)手法?；ɑ苤屑尤肓嗣倒?、郁金香等新題材,另外各種不知名的花草、樹葉、流水、風(fēng)景、星空、孔雀、貝殼、窗格以及火腿等外來紋樣,都有可能被吸納到裝飾紋樣中,而不再強(qiáng)調(diào)吉祥寓意?？楀\緞較為古典,多采用傳統(tǒng)紋樣(見圖5),而古香緞以花卉和山水風(fēng)景和題材,更追求唯美的意境,在近代織錦設(shè)計(jì)上別樹一幟(見圖6)。

圖6 民國時(shí)期的古香緞

最后要說明的是,近代紡織品已較為豐富,高檔毛織物進(jìn)入人們生活,葛、緞、縐、綢等絲綢提花產(chǎn)品琳瑯滿目,尤其是印花工藝的發(fā)展讓印花織物大行其道,加上服裝款式和審美觀的變遷,厚重華麗的織錦在一定程度上失卻了“其價(jià)如金”的地位,而回歸為一種富有特色的高檔絲綢產(chǎn)品。從某種意義上說,這也是時(shí)代的進(jìn)步。

近代以來,由于五口通商,國門開放,我國古老的絲綢行業(yè)也遭遇了社會(huì)變革、技術(shù)進(jìn)步、全球競爭帶來的巨大壓力,織錦業(yè)也不例外。在危機(jī)面前,不同城市的織錦業(yè)因地域文化的差異選擇了不同的發(fā)展道路,有的堅(jiān)守傳統(tǒng),有的積極轉(zhuǎn)型,有的大膽創(chuàng)新,形成了傳統(tǒng)與新型織錦并存、繼承與創(chuàng)新發(fā)展并重的格局。可以說,民國時(shí)期的染織設(shè)計(jì)基本奠定了我國20世紀(jì)絲綢產(chǎn)品的基本面貌,南京云錦、蘇州宋錦、成都蜀錦這三大織錦工藝傳承下來,成為世界級(jí)或國家級(jí)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn),同時(shí)創(chuàng)新開發(fā)的新型織錦,使織錦藝術(shù)在大批量機(jī)械化生產(chǎn)的條件下得以延續(xù)和發(fā)展。今天,振興和發(fā)展傳統(tǒng)工藝、保護(hù)和傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)成為全民族的共識(shí),但同時(shí)我們也站在新一輪技術(shù)革命和工業(yè)制造4.0時(shí)代的大潮前,如何處理傳統(tǒng)工藝振興與現(xiàn)代設(shè)計(jì)之間的關(guān)系成為人們關(guān)注的話題?；仡櫧詠砦覈楀\藝術(shù)的繼承和發(fā)展過程,總結(jié)和反思其中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),也許是很有價(jià)值的。

[1] 彭澤益.中國近代手工業(yè)史資料(1840—1949)卷二[M].北京：三聯(lián)書店,1957：224 ,453,452,693．

[2] 彭澤益.中國近代手工業(yè)史資料(1840—1949)卷三[M].北京：三聯(lián)書店,1957：9,12,12,429,73．

[3] 徐仲杰.南京云錦史[M].南京：江南科學(xué)技術(shù)出版社,1985：76，79-80．

[4] 陳娟娟. 中國織繡服飾論集[M]. 北京：紫禁城出版社,2005：104．

[5] 段本洛,張圻福. 蘇州手工業(yè)史[M]. 南京：江蘇古籍出版社,1986：371．

[6] 《蜀錦史話》編寫組：蜀錦史話[M].成都：四川人民出版社,1979：77-78．

[7] 實(shí)業(yè)部國際貿(mào)易局. 中國實(shí)業(yè)志：浙江省[M]. 南京：實(shí)業(yè)部國際貿(mào)易局,1933：47(庚)．

[8] 杭州絲綢控股(集團(tuán))公司. 杭州絲綢志[M]. 杭州：浙江科學(xué)技術(shù)出版社,1999：73．

[9] 黃希閣,瞿炳晉.織物組織與分解[M].上海：上海紡織染工程研究所,1946：163．

[10] 趙豐.中國絲綢通史[M].蘇州：蘇州大學(xué)出版社,2005：634．

[11] 袁宣萍：浙江近代設(shè)計(jì)教育[M].北京：中國社會(huì)科學(xué)出版社,2011：68-71．

Abstract：Chinese brocade art experienced its peak development in ancient times. However, in the late Qing dynasty, due to the impact of imported products, application reduction and lag in technology, Chinese traditional brocade production, like Yun brocade, Song brocade and Shu brocade, encountered an unprecedented crisis. Stick to the traditions or adapt to the time？ In response to the crisis, Chinese brocade production still have three types of brocade art as intan gible cultural heritage, meanwhile laid the foundation for the transformation of textile modernization. The new type of brocade by machine has its innovation embodied in the weaving technologies, raw materials, textures and patterns. The inheritan ce and innovation of modern Chinese brocade art can provide historical references for the current revitalization of traditional craft techniques and transformation and upgrading of manufacturing．

Keywords：modern China； brocade art； inheritance； innovation

(責(zé)任編輯：王惠芳)

Inheritan ce and innovation of modern Chinese brocade art

YUAN Xuanping

(College of art, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China)

J026

A

1006-4303(2017)03-0319-06

2017-06-10

國家社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題藝術(shù)類項(xiàng)目(13BG073)

袁宣萍(1963—),女,浙江諸暨人,教授,博士,從事中國設(shè)計(jì)史研究。