黃昏，連接史前時代的魔法時刻

走出航站樓，即是一望無際的荒原，熱辣的太陽將大地烤得滾燙，找不到一點兒樹蔭可以躲避。這里是北領地（Northern Territory），澳洲人稱為Outback的紅土荒漠地帶。

多年前，第一次在旅游圖冊里見到烏魯魯（Uluru，原住民語，英文稱為Ayer's Rock，艾爾斯巖）的照片，就對這塊充滿神秘色彩的巨石無限向往。我從機場取車，自駕上路。當烏魯魯巨大的身軀進入視野時，少了想象中的激動，多了一份親切，就像見到一個老朋友。

烏魯魯正好位于澳洲大陸的中心地帶，被大片紅色沙漠包圍，澳洲人稱它為紅土中心、澳洲的心臟。它是世界上最著名的石頭之一，誕生在6億年前，至今屹立不倒，每年吸引數以萬計的游客來到這片不毛之地，一睹它的真容。

關于烏魯魯的形成，說法不一，比較廣為接受的說法是，幾億年前由于地殼運動，巨石被推出地面，經風剝雨蝕，形成“蝕余石”，長期的風化侵蝕使其頂部圓滑光亮，同時四周形成許多溝壑、淺坑，雨季萬千水流從頂部傾瀉而下，形成壯觀的瀑布。也有人認為烏魯魯實際上是一塊外星隕石，所以當荒原中其他石頭都風化瓦解，唯獨它能屹立不倒。

繞巨巖走上一圈，大約10公里。它的地面高度只有350米，但藏在地表之下的部分卻極為龐大，深達6公里。沿著環(huán)繞它的基站步道（Base Walk），可以從不同角度近距離欣賞這塊巨石的不同姿態(tài)，途中會經過穆迪丘魯水洞（Mutitjulu Waterhole），這是原住民阿南格族（Anangu）信奉的水蛇祖先的家園，深邃、幽靜、神秘，雨季能看到壯觀的瀑布。阿南格人已經在這里居住了上千年，在他們心中，屹立不倒的烏魯魯是一塊不容侵犯的圣石，是他們精神家園的重要部分。穆迪丘魯水洞是阿南格人進行祭奠的殿堂，洞壁留有史前的壁畫和巖石雕刻，經過5000多年，依然線條分明，用質樸的手法展現(xiàn)著當初人們對世界的認知。

黃昏是烏魯魯最美的時刻。隨著夕陽沉落，晚霞籠罩了巨石和周圍的紅土地，巨石表面如同燃燒一般，從赭紅到橙紅，最后變成暗紅，融入夜幕，夜空中亮起點點星光，耳旁吹過輕柔的微風。

國王峽谷中的枯樹。

距離烏魯魯幾十公里，還有一處群石奇觀——卡塔丘塔，很多大石堆壘在一起，景色比烏魯魯更加豐富，最高峰奧爾加（Olga）比烏魯魯還要高200多米。它對阿南格人來說具有重要的文化意義，雖然歡迎參觀，但盡量不要攝影和錄像。我在下午日頭正旺的時候來到卡塔丘塔，選擇了最長的一條徒步路線，雖然全長不過7.6公里，但難度比全程平坦的烏魯魯環(huán)線要大得多，要時而爬上峭壁，時而深入谷底，碎石、陡坡和濃密的灌木都可能成為阻礙。這條路線名為“風之路”（Windwalk），沒錯，它就是宮崎駿動畫片《風之谷》的取景地。獨自在空蕩的谷地中行走，黃昏時分，夕陽在山丘上投射出魅紅色的光暈，除了瑟瑟回響的風聲，我仿佛也聽見了自己內心的囈語。

從卡塔丘塔回烏魯魯，一座孤零零的路牌指向遠方一條孤獨的道路，穿越沙漠，通往西澳洲的邊界。第二天，我從烏魯魯出發(fā)，順路牌指示行駛了300多公里，到達國王峽谷（King's Canyon）。這里有澳洲中部最壯觀的地貌奇觀，其形成始于400萬年前的地殼運動，巨大的峽谷裂縫令人驚嘆。我攀上峽谷上緣，向深處行進，烈日下，周圍一片荒蕪、一片死寂，隨處可見枯死的樹木，但枯樹背后又有嫩枝開始頑強生長，小蜥蜴在石縫中自由穿行。

從山頂俯視，可以看到一個小小的水潭，水面呈灰綠色，其貌不揚，待到下入谷底，靠近水潭，才驚覺這片綠洲原來如此美輪美奐，陽光將山石和樹木倒映在水面，散發(fā)著七彩光芒，難怪當地人稱之為伊甸園。

翻過峽谷北側邊緣，可以遠眺數十座歷經幾百萬年形成的土丘，酷似一座失落的城池。

卡卡杜國家公園中的原住民巖畫——吃女人腦子的惡魔。

Tips

北領地的蒼蠅數量之多令人驚嘆，撲面而來，讓人游興大減。記得準備防蠅面罩，當地的度假村和營地的商店都有賣。

烏魯魯和卡塔丘塔的日落都非常有名，很難躲開人群，建議去稍遠的一個日落觀測點Talinguru Nyakunytjaku，不僅游客少，還可以把烏魯魯和卡塔丘塔同時收入一幅畫面。endprint