旗袍三個(gè)發(fā)展時(shí)期的結(jié)構(gòu)斷代考據(jù)

朱博偉， 劉瑞璞(北京服裝學(xué)院 服裝藝術(shù)與工程學(xué)院， 北京 100029)

旗袍三個(gè)發(fā)展時(shí)期的結(jié)構(gòu)斷代考據(jù)

朱博偉， 劉瑞璞
(北京服裝學(xué)院 服裝藝術(shù)與工程學(xué)院， 北京 100029)

針對(duì)當(dāng)代旗袍史學(xué)研究注重文獻(xiàn)研究而缺乏實(shí)證考據(jù)的現(xiàn)狀，采取文獻(xiàn)與實(shí)物二重考證實(shí)物的研究方法、方式對(duì)旗袍結(jié)構(gòu)斷代進(jìn)行考證, 以實(shí)物作為結(jié)論來源的基礎(chǔ)，探索旗袍三個(gè)發(fā)展時(shí)期的結(jié)構(gòu)變化。將北京服裝學(xué)院民族服飾博物館館藏旗袍實(shí)物和民間重要收藏標(biāo)本進(jìn)行系統(tǒng)化測(cè)量與結(jié)構(gòu)圖復(fù)原所得結(jié)論，同20世紀(jì)20年代至70年代旗袍結(jié)構(gòu)相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行比較研究。通過結(jié)構(gòu)復(fù)原實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，旗袍在結(jié)構(gòu)變革和改良的過程中材料與結(jié)構(gòu)存在相互制衡的關(guān)系。通過實(shí)物與文獻(xiàn)的復(fù)核整理，歸納出旗袍發(fā)展三個(gè)時(shí)期所對(duì)應(yīng)結(jié)構(gòu)的典型特征，這將成為旗袍結(jié)構(gòu)斷代的參考依據(jù)和對(duì)傳統(tǒng)服飾史學(xué)研究的有效補(bǔ)充。

旗袍； 發(fā)展時(shí)期； 斷代； 結(jié)構(gòu)變革

旗袍作為近現(xiàn)代華人世界的國(guó)服,其衍生自清代女子袍服,經(jīng)過20世紀(jì)20年代至70年代半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展、改良與定型，于1974年在我國(guó)臺(tái)灣學(xué)術(shù)界進(jìn)行了“旗袍”與“祺袍”稱謂的“正名”運(yùn)動(dòng)后，形成了劃時(shí)代民族特征的服裝。

現(xiàn)代旗袍的衍生過程，是打破傳統(tǒng)“十字型平面結(jié)構(gòu)”束縛的過程，是布幅與結(jié)構(gòu)相互博弈的過程，是平面向立體化、寬松向合體發(fā)展的過程?？梢娊Y(jié)構(gòu)形態(tài)的時(shí)代特征考證是解析這個(gè)過程的關(guān)鍵證據(jù)。

當(dāng)今史學(xué)界對(duì)古代服飾研究往往重“邏輯”而輕“實(shí)證”，疏于其結(jié)構(gòu)考辯，以致旗袍斷代研究不能完善。成如《民國(guó)旗袍與海派文化》[1]一文所描述：“40年代起，為達(dá)到西方式的合體輪廓…出現(xiàn)了肩部接縫線及接袖，改變了傳統(tǒng)服裝前后身肩膀處一體而不分裁的結(jié)構(gòu)…”，但在文獻(xiàn)、考古和博物館標(biāo)本研究中沒有任何證據(jù)能夠證明以上觀點(diǎn)，且類似表述層出不窮。

本文通過實(shí)證研究，以20世紀(jì)20年代至70年代與結(jié)構(gòu)直接相關(guān)的文獻(xiàn)及標(biāo)本研究成果為基礎(chǔ)，對(duì)北京服裝學(xué)院民族服飾博物館館藏標(biāo)本和民間重要收藏標(biāo)本作全息數(shù)據(jù)采集、測(cè)繪、結(jié)構(gòu)圖復(fù)原實(shí)驗(yàn)與文獻(xiàn)考據(jù),得到互為佐證且利于斷代的可靠證據(jù)。

1 基于旗袍結(jié)構(gòu)的歷史劃分

旗袍自產(chǎn)生到定型共經(jīng)歷20世紀(jì)20年代以前、20世紀(jì)20年代至50年代初葉、20世紀(jì)50年代中葉至70年代這3個(gè)重要?dú)v史時(shí)期，根據(jù)其結(jié)構(gòu)特征劃分為旗袍古典時(shí)期(前旗袍時(shí)代)、過渡時(shí)期(旗袍時(shí)代)和定型時(shí)期(后旗袍時(shí)代)。與之對(duì)應(yīng)的典型結(jié)構(gòu)特征分別為古典時(shí)期的十字型平面直線結(jié)構(gòu)、過渡時(shí)期的十字型平面曲線結(jié)構(gòu)和定型時(shí)期分身、分袖、施省的立體結(jié)構(gòu)[2]，如圖1所示。

圖1 旗袍3個(gè)時(shí)期的結(jié)構(gòu)特征Fig.1 Characteristics of structures corresponding to three periods of Qipao. (a)Classical period;(b)Transtion period; (c)Typing period

特別是第3階段最終定型后的旗袍,在旗袍改良過程中具有分水嶺的意義,自此以后“旗袍”所采用的分身、分袖、施省的立體結(jié)構(gòu)是對(duì)傳統(tǒng)華服“十字型平面結(jié)構(gòu)”系統(tǒng)的徹底顛覆，也觸發(fā)了我國(guó)臺(tái)灣學(xué)術(shù)界“旗袍”與“祺袍”稱謂正名運(yùn)動(dòng)的推進(jìn)。

2 旗袍古典時(shí)期的結(jié)構(gòu)分析

2.1 旗袍古典時(shí)期的結(jié)構(gòu)特征

前旗袍時(shí)代稱古典時(shí)期，時(shí)間在晚清。清末滿族女子常服一般稱為“襯衣”或“氅衣”,極少有被稱為“旗袍”的情況[3]，其形制保持著古典的“十字型平面結(jié)構(gòu)”。1911年民國(guó)成立后，清代傳統(tǒng)的女子服飾漸趨消亡，雖幾經(jīng)復(fù)辟，但未成氣候。民國(guó)初年女子服飾主要以襖、裙、褲裝為主，至20世紀(jì)20年代中葉，長(zhǎng)馬甲和短襖合并衍生而出的旗袍，才是為史學(xué)界所公認(rèn)的“旗袍”，但其在結(jié)構(gòu)上并未脫離古典特質(zhì)。

古典時(shí)期的旗袍，其結(jié)構(gòu)以布幅為準(zhǔn)繩，恪守著中華傳統(tǒng)服飾“十字型平面直線結(jié)構(gòu)”的基因，這在實(shí)物研究中將得到印證。

2.2 旗袍古典時(shí)期實(shí)物標(biāo)本的信息采集

圖2所示藍(lán)色提花挽袖單長(zhǎng)襖(標(biāo)本編號(hào)為QPJG01)為北京服裝學(xué)院民族服飾博物館藏清末古典袍服的典型標(biāo)本。其來源可靠，結(jié)構(gòu)信息完整，保存狀態(tài)完好，無明顯污垢及破損，存在時(shí)間為19世紀(jì)末至20世紀(jì)初。其結(jié)構(gòu)特征延續(xù)了古典袍服的“十字型平面直線結(jié)構(gòu)”，是比較研究古典袍服與旗袍(過渡時(shí)期)異同的優(yōu)良范本。標(biāo)本的數(shù)據(jù)采集使用平面接觸式坐標(biāo)定位測(cè)量法[4]獲取尺寸信息與結(jié)構(gòu)信息，作為結(jié)構(gòu)復(fù)原的依據(jù)。

圖2 標(biāo)本QPJG01的實(shí)物圖Fig.2 Pictures of QPJG01. (a)Front; (b)Back

2.3 古典旗袍標(biāo)本的結(jié)構(gòu)復(fù)原與排料實(shí)驗(yàn)

注：?jiǎn)挝粸閏m。圖3 標(biāo)本QPJGBB01的主結(jié)構(gòu)測(cè)繪復(fù)原圖Fig.3 Structural survey and draw of QPJG01

根據(jù)平面測(cè)繪取得的信息及結(jié)構(gòu)特征對(duì)標(biāo)本進(jìn)行結(jié)構(gòu)復(fù)原，完成如圖3所示的主結(jié)構(gòu)復(fù)原圖。該標(biāo)本使用平面裁剪法裁制，其衣長(zhǎng)方向?yàn)橹苯z，衣片中縫、里襟中縫均為布邊。主體結(jié)構(gòu)由衣身、領(lǐng)子、面襟3部分組成，無里。衣身以前后中線為基準(zhǔn)，左前、左后片連袖連裁為一幅；右前及里襟連袖為一幅，面襟獨(dú)立裁剪，袖子無肩縫；后身左右兩側(cè)及里襟有三角形插片拼接；接袖部分有刺繡裝飾，袖口尺寸與袖根尺寸相等，呈直線形由衣身展出(原身出袖)；領(lǐng)型為立領(lǐng)。側(cè)縫呈直線形向外擴(kuò)張，無腰部曲線結(jié)構(gòu)。

注：?jiǎn)挝粸閏m。圖4 標(biāo)本QPJG01的排料分析Fig.4 Width nesting of QPJG01. (a) Minimum width nesting; (b) Normal width nesting

標(biāo)本衣身結(jié)構(gòu)共有2組關(guān)鍵結(jié)構(gòu)線：一組位于前后中縫，另一組位于后片及里襟的插擺，且通袖長(zhǎng)沒有分割。要滿足這種結(jié)構(gòu)，必須要保證面料幅寬大于或等于60.5 cm(通袖長(zhǎng)/2)+1 cm(縫份)。在此前置條件的限制下，設(shè)計(jì)了圖4(a)、(b)所示2種可能的排料方案以做對(duì)比，并通過計(jì)算機(jī)CAD排料軟件完成排料實(shí)驗(yàn)。圖4(a)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)為面料幅寬最小狀態(tài)，即在僅能滿足通袖長(zhǎng)，不考慮衣長(zhǎng)方向的用料。這種假想條件雖然可以解釋前、后中拼縫的形成，但無法解釋插擺破縫的形成原因。而在圖4(b)實(shí)驗(yàn)的設(shè)定環(huán)境下，雖然面料最小幅寬增加到77 cm，但并未超過天然絲織物的最大可織造幅寬，且可解釋插擺拼縫的原因。

通過圖4(a)、(b)的對(duì)比發(fā)現(xiàn)，其面料使用量由603 cm縮減到466 cm，節(jié)省了近23%的面料，這個(gè)實(shí)驗(yàn)闡釋了插腳的形成原因是為了有效地節(jié)省面料，也解釋了袖長(zhǎng)是以布幅而定，袖口的拼接是為了滿足袖長(zhǎng)尺寸，用另布繡花是為實(shí)現(xiàn)耐穿性，可謂“敬物尚儉”的智慧體現(xiàn)，因此，相對(duì)圖4(a)的結(jié)果，圖4(b)中面料幅寬≥77 cm的實(shí)驗(yàn)環(huán)境更加接近真實(shí)面料善用的情況(圖4)。

綜上所述，標(biāo)本通袖長(zhǎng)尺寸為121 cm，在清末民初不發(fā)達(dá)的紡織工業(yè)生產(chǎn)條件下(多為手工織造)，這個(gè)指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一般天然絲織物的最大幅寬，因此，只有破開中縫，使用雙幅拼接才有可能完成。布幅作為主要限制條件，促使古典旗袍“中縫”結(jié)構(gòu)的產(chǎn)生。

3 旗袍過渡時(shí)期的結(jié)構(gòu)分析

3.1 旗袍過渡時(shí)期的結(jié)構(gòu)特征

20世紀(jì)20年代至50年代初葉是旗袍結(jié)構(gòu)向立體化轉(zhuǎn)變的開端，但在結(jié)構(gòu)上似承襲著清代古典旗袍“十字型平面結(jié)構(gòu)”不分身分袖施省的特點(diǎn)。隨著旗袍側(cè)縫收腰量不斷增加，其整體廓形也由古典時(shí)期的寬松直線向相對(duì)合體的曲線轉(zhuǎn)變，形成了“十字型平面曲線結(jié)構(gòu)”。這時(shí)對(duì)人體的表達(dá)成為時(shí)尚，在結(jié)構(gòu)上由于松量的減少，下擺收緊，使得完整衣片可以容納在1個(gè)布幅中，前后中破縫便消失。同時(shí)期的文獻(xiàn)[5-8]如《中服裁法講義》《裁縫手藝》《裁剪大全》《永甫裁剪法》 均出現(xiàn)了側(cè)縫腰線曲線結(jié)構(gòu)的旗袍裁剪圖，說明側(cè)縫曲線改良的十字型平面曲線結(jié)構(gòu)是這個(gè)時(shí)期旗袍所具有的共同結(jié)構(gòu)特征，但這還需要實(shí)物標(biāo)本的考證。

3.2 旗袍過渡時(shí)期實(shí)物標(biāo)本的信息采集

圖5所示的淺綠三緄嵌線刺繡夾里旗袍(標(biāo)本編號(hào)QPJG02)是北京服裝學(xué)院民族服飾博物館館藏旗袍過渡時(shí)期眾多藏品中最具典型性的藏品。其來源可靠、結(jié)構(gòu)信息完整、保存狀態(tài)完好，主要存在時(shí)間為20世紀(jì)30年代至50年代之間。通過“平面接觸式坐標(biāo)定位測(cè)量”獲取完整標(biāo)本結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)。

圖5 標(biāo)本QPJG02的實(shí)物圖片F(xiàn)ig.5 Picture of QPJG02. (a)Front; (b)Back

3.3 過渡旗袍標(biāo)本的結(jié)構(gòu)復(fù)原與排料實(shí)驗(yàn)

根據(jù)平面測(cè)繪取得的信息及結(jié)構(gòu)特征對(duì)標(biāo)本進(jìn)行結(jié)構(gòu)復(fù)原，完成主結(jié)構(gòu)復(fù)原圖，結(jié)果如圖6所示。該標(biāo)本側(cè)縫出現(xiàn)了曲線的收腰結(jié)構(gòu)，其腰線呈平順曲線但收腰不明顯，下擺接近垂直向下，這是過渡時(shí)期旗袍的典型特征。主體結(jié)構(gòu)前后片連裁，兩袖口均為布邊，說明它充分地利用了1個(gè)整幅面料。旗袍在這個(gè)時(shí)期為了使裁片能在一幅內(nèi)裁剪，使用了“偷襟(亦稱拉襟或挖大襟)”裁法，這個(gè)方法極大限度地節(jié)省了材料且延續(xù)了 “十字型平面結(jié)構(gòu)”的傳統(tǒng)。其創(chuàng)新之處在于在不破開肩縫連身連袖的情況下，通過對(duì)面料的折疊和拔燙取得面襟與里襟的縫份及搭疊量，以完整的旗袍裁片(不需要破開前后中縫)堅(jiān)守著“十字型平面結(jié)構(gòu)”的中華基因。

注：?jiǎn)挝粸閏m。圖6 標(biāo)本QPJG02的主結(jié)構(gòu)測(cè)繪復(fù)原圖Fig.6 Structural survey and draw of QPJG02

標(biāo)本結(jié)構(gòu)信息與文獻(xiàn)記載匹配度很高，在文獻(xiàn)的指導(dǎo)下，完成圖7所示排料復(fù)原實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)，由于松量減小，合體化程度提高，標(biāo)本實(shí)際上僅需要1幅面料即可完成裁剪。而幅寬的大小，僅會(huì)限制原身出袖的長(zhǎng)度，并不會(huì)造成前后中破縫的產(chǎn)生，最終得出面料幅寬≥69.2 cm(通袖長(zhǎng))。由此說明，過渡時(shí)期旗袍沒有中間破縫是與袍擺變窄有關(guān)。

注：?jiǎn)挝粸閏m。圖7 標(biāo)本QPJG02的排料分析Fig.7 Width nesting of QPJG02

綜上所述，通過標(biāo)本結(jié)構(gòu)復(fù)原的過程發(fā)現(xiàn)，旗袍在過渡時(shí)期直觀可見圍寬尺寸減小，衣身形態(tài)由寬衣博袖向緊身窄袖發(fā)展、由包裹人體向展露人體轉(zhuǎn)變。在肩袖處，其技術(shù)性指標(biāo)“臺(tái)肩”(袖根寬)尺寸由古典旗袍的39 cm縮小至23.2 cm，直接表現(xiàn)為腋下松量減小，合體度提高，也是袖子窄化的成因。標(biāo)本胸圍尺寸由古典旗袍的127.6 cm縮小至83.8 cm，可見圍寬尺寸都有所減小，因此，松量減小是全方位的。

通袖長(zhǎng)69.2 cm是成衣尺寸的最寬處且為布幅寬。對(duì)照這個(gè)時(shí)期的文獻(xiàn)記錄和裁剪圖發(fā)現(xiàn)，過渡時(shí)期的旗袍常依料而裁，通袖尺寸一般受布幅限制，通袖長(zhǎng)一定小于或等于布幅寬度；而長(zhǎng)袖旗袍則要求在布幅范圍之外單獨(dú)“拼袖”，達(dá)到了“人以物為尺度”的境界。

分析結(jié)構(gòu)過程中可見，2.2 cm胸腰差及9.7 cm的腰臀差，是腰部曲線結(jié)構(gòu)出現(xiàn)的原因。與古典旗袍直線側(cè)縫不同，這種結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)即是符合人體。盡管旗袍改良在這個(gè)時(shí)期并未做到完全符合人體與最大限度節(jié)儉材料的平衡，但這在中華傳統(tǒng)的倫理觀念中也是革命性的，因此，旗袍過渡時(shí)期是旗袍合體化的開端，亦是旗袍改良開端不可繞開的關(guān)鍵形制。

4 旗袍定型時(shí)期的結(jié)構(gòu)分析

4.1 旗袍定型時(shí)期的結(jié)構(gòu)特征

20世紀(jì)50年代中葉至70年代是旗袍結(jié)構(gòu)的定型期。1955年《McCALL′S PATTERN BOOK & McCALL′S NEEDLEWORK》[9]中記錄的，具有中服特征(立領(lǐng)、衽勢(shì)、滾邊)的“西式連衣裙”采用了與《民國(guó)旗袍與海派文化》一文所定義“改良旗袍”相一致的“分身、分袖、施省”立體結(jié)構(gòu)，該雜志是已知最早出現(xiàn)這一結(jié)構(gòu)的專業(yè)出版物。隨后《服裝省料裁配法》《旗袍短裝無師自通》《祺袍裁剪法》和《祺袍裁制的理論與實(shí)務(wù)》等文獻(xiàn)[10-13]也相繼出現(xiàn)了具有 “分身”“分袖”“施省”立體結(jié)構(gòu)的旗袍裁剪圖。這些文獻(xiàn)共同呈現(xiàn)了旗袍由傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)逐漸向立體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的真實(shí)過程。

如今，旗袍徹底的西化改良是中國(guó)為引導(dǎo)還是西方世界為引導(dǎo)至今仍然存在爭(zhēng)議，但不可否認(rèn)的是，這個(gè)時(shí)期的旗袍破開了肩縫，使得腋下垂褶明顯減少；增加了胸省和腰省，使得胸型突顯；绱袖結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)，使得肩部合體度增加。定型旗袍出現(xiàn)具有完整形態(tài)且符合立體造型需求的分身、分袖、施省結(jié)構(gòu)，標(biāo)志著它對(duì)古典旗袍和過渡旗袍“十字型平面結(jié)構(gòu)”中華傳統(tǒng)的徹底顛覆。然而這種變革并沒有引起大陸學(xué)術(shù)界的重視，至1974年設(shè)在臺(tái)北市的中國(guó)祺袍學(xué)會(huì)在臺(tái)灣發(fā)起了祺袍稱謂正名事件，旗袍最終在稱謂與結(jié)構(gòu)上確定下來，臺(tái)灣學(xué)術(shù)界視改良旗袍用“祺袍”稱謂，以確定它的重要?dú)v史地位。時(shí)至今日，不論人們?nèi)绾畏Q謂這類服裝，旗袍的結(jié)構(gòu)未再發(fā)生質(zhì)的變化。

4.2 定型旗袍標(biāo)本的信息采集

圖8所示的直襟滾邊單旗袍(標(biāo)本編號(hào)QPJG03)是一件民間藏品，為定型旗袍理論化奠基人楊成貴先生于2003年左右制作完成并贈(zèng)與“楊成貴貴苑旗袍公司”首席設(shè)計(jì)師馮莉女士的禮物，現(xiàn)由華服藝人朱震亞先生收藏。其結(jié)構(gòu)與楊成貴先生所著《祺袍裁制的理論與實(shí)務(wù)》《中國(guó)服の作り方全書》及《中國(guó)服裝制作全書》中所述結(jié)構(gòu)完全一致，該旗袍的制作時(shí)間雖為現(xiàn)代，但幾乎與40年前無異。該標(biāo)本是研究定型旗袍西化結(jié)構(gòu)最直接、最有說服力的例證。

圖8 標(biāo)本QPJG03的穿著狀態(tài)Fig.8 Dressed state of QPJG03

4.3 定型旗袍標(biāo)本的結(jié)構(gòu)復(fù)原與排料實(shí)驗(yàn)

標(biāo)本采用了分身、分袖、施省的立體結(jié)構(gòu)，因此，中華服飾“十字型平面結(jié)構(gòu)”不復(fù)存在。其主體結(jié)構(gòu)由前衣片、后衣片、領(lǐng)片、小襟4部分構(gòu)成，前片有胸省、腋下省及腰省，后片有腰省；破肩縫無袖；腰線有明顯收腰設(shè)計(jì)，下擺內(nèi)斂。根據(jù)平面測(cè)繪取得的信息及結(jié)構(gòu)特征對(duì)標(biāo)本進(jìn)行結(jié)構(gòu)復(fù)原，完成圖9主結(jié)構(gòu)復(fù)原圖，并分別通過最小幅寬與標(biāo)準(zhǔn)幅寬進(jìn)行排料實(shí)驗(yàn)。

注：?jiǎn)挝粸閏m。圖9 標(biāo)本QPJG03的主結(jié)構(gòu)測(cè)繪復(fù)原圖Fig.9 Structural survey and draw of QPJG03

因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)徹底立體化，裁片變得零散，且相應(yīng)面料的種類更加豐富，幅寬已不構(gòu)成限制因素。根據(jù)這個(gè)前提完成圖10所示的排料實(shí)驗(yàn)，極限狀態(tài)下，當(dāng)滿足面料幅寬≥臀圍/2+2 cm(縫份)≥50 cm時(shí)便不需要再增加前后中縫；當(dāng)面料幅寬≥臀圍+4 cm(前、后片縫份)≥100 cm實(shí)驗(yàn)狀態(tài)，僅需要1個(gè)衣長(zhǎng)面料便可完成裁剪，則更加接近實(shí)際情況。

注：?jiǎn)挝粸閏m。圖10 標(biāo)本QPJG03的排料分析Fig.10 Width nesting of QPJG03. (a) Minimum width nesting; (b) Normal width nesting

綜上所述，標(biāo)本在分身分袖施省的結(jié)構(gòu)驅(qū)使下，臀圍95 cm成為衣身圍寬尺寸最大處，根據(jù)實(shí)際裁剪的二分之一計(jì)算，這個(gè)尺寸僅為47.5 cm。對(duì)照這個(gè)時(shí)期的文獻(xiàn)記錄，臀圍作為成衣寬度的最大值，服裝的結(jié)構(gòu)完全擺脫了布幅的限制，不論是窄幅的錦緞還是寬幅的棉、麻、呢料，都可順利裁剪。

符合立體造型需求的施省結(jié)構(gòu)在這個(gè)時(shí)期完全成熟，整身共計(jì)4對(duì)8個(gè)省，以前后中線對(duì)稱分布于衣身左右兩側(cè)，省量分配情況如表1所示，形成了15.2 cm的胸腰差及23.2 cm的腰臀差。加上大幅收擺設(shè)計(jì)，形成側(cè)縫曲線最盛的造型，旗袍至此完全顛覆了古典和過渡旗袍“十字型平面結(jié)構(gòu)”的中華傳統(tǒng)，因此，應(yīng)該說定型旗袍的立體結(jié)構(gòu)與“布幅決定形態(tài)”的中華基因結(jié)合，揭示了一個(gè)全新的華服風(fēng)貌。

表1 標(biāo)本QPJG03的施省情況Tab.1 Draft distribution of QPJG03

5 結(jié) 論

在與標(biāo)本同時(shí)期文獻(xiàn)指導(dǎo)下對(duì)3件標(biāo)本的精細(xì)化信息采集與復(fù)原，梳理并展現(xiàn)出旗袍產(chǎn)生、改良、定型3個(gè)過程的基本面貌和典型的時(shí)代結(jié)構(gòu)特征。且與前旗袍時(shí)代、旗袍時(shí)代與后旗袍時(shí)代這3個(gè)階段的重要文獻(xiàn)資料互為佐證，揭示了“結(jié)構(gòu)斷代”的可能性。

通過實(shí)驗(yàn)結(jié)論和文獻(xiàn)資料綜合對(duì)比分析，一方面作實(shí)了旗袍從初興、過渡到定型的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，另一方面揭示了 “十字型平面結(jié)構(gòu)”的古典袍服到“分身、分袖、施省”結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代旗袍在發(fā)展過程中具有的中華傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)譜系中的特殊地位和里程碑式的意義。

旗袍的結(jié)構(gòu)斷代是一個(gè)線性的、循序漸進(jìn)的過程。眾所周知，文獻(xiàn)的出現(xiàn)一般都要同時(shí)或晚于實(shí)物，但基本處于一個(gè)相對(duì)平行的時(shí)間段。旗袍結(jié)構(gòu)西化的相關(guān)文獻(xiàn)集中出現(xiàn)于20世紀(jì)50年代至60年代正說明它是這個(gè)時(shí)段的主流。分身、分袖與施省這3個(gè)典型指標(biāo)的產(chǎn)生不論是從文獻(xiàn)上考證，還是從實(shí)物上分析，都不可能早于20世紀(jì)40年代末期前同時(shí)出現(xiàn)在某件特定的改良旗袍之中。

相較于主流學(xué)派主張旗袍的西化完全受20世紀(jì)初“海派裁縫(紅幫裁縫)”先驅(qū)實(shí)踐和改良的說法，針對(duì)全國(guó)各省市重要旗袍結(jié)構(gòu)文獻(xiàn)的深入發(fā)掘，以及對(duì)實(shí)物標(biāo)本的研究實(shí)驗(yàn)，實(shí)際上是對(duì)上述“旗袍史論斷代”的說法提出了質(zhì)疑，更證明了結(jié)構(gòu)研究是服裝史斷代研究中不可或缺的關(guān)鍵一環(huán)，甚至是鐵證。

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Dating research on three development stages of Qipao

ZHU Bowei， LIU Ruipu
(CollegeofFashionArtandEngineering,BeijingInstituteofFashionTechnology,Beijing100029,China)

According to the present situation that contemporary historiography research of Qipao concentrates more on literature research than on empirical research, based on the ″samples″, the structural change of Qipao in three periods by textual criticism of both literature and samples was explored. Comparative study was carried out between conclusion， which was on systematic measurement and structure diagram restoration of collections in Beijing Institute of Fashion Technology National Costume Museum and main folk collections， and literatures on Qipao structure from 1920s to 1970s. By means of structure restoration study, the mutual restriction between material and structure in the structural change and development of Qipao is found. Besides, three conclusions are drawn on it′s typical characteristic in three periods, which is an important reference for research on Qipao structure and effective supplement to historical research of traditional costume.

Qipao; development stage; history division; structural change

2016-06-06

2017-02-04

北京市學(xué)科建設(shè)-國(guó)家特殊需求-中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的搶救傳承與設(shè)計(jì)創(chuàng)新人才培養(yǎng)項(xiàng)目(NHFZ2016041)

朱博偉(1991—)，男，碩士生。主要研究方向?yàn)槠炫劢Y(jié)構(gòu)形制的考據(jù)學(xué)。劉瑞璞，通信作者，E-mail：13121072867@163.com。

10.13475/j.fzxb.20160600907

TS 941.77

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