時尚，無關(guān)性別

許智博

已故美國歷史學(xué)家安妮·霍蘭德將一生用于研究服裝歷史后，有過這樣一個觀點：“在所有時裝產(chǎn)業(yè)相互矛盾的壓力下，打扮得最好的人，是那些有最大限度自我認識的人。不管時裝流派是什么——反風格化、意識形態(tài)的、都市的、古怪的、傳統(tǒng)的、政治的、時髦的。這種自我認識可能純粹是肉體的，一種對自己身體狀態(tài)和表現(xiàn)完全正確的理解?！?/p>

如果用服裝代表性別，很多人會下意識地將褲子等同于男性，將裙子投射給女性?；蛟S在保守者的想當然中，褲子與裙子的爭戰(zhàn)在性別審美的歷史上，是一直以來的主題，但打臉的現(xiàn)實卻是：相比對褲子的依賴，男人穿裙子的時間實在長出太多太多。

在荷馬史詩《伊里亞特》中，有這樣的片段：“這些話，讓馬卡昂激動不已，他們穿越阿開奧斯的軍陣，來到了金發(fā)的墨涅拉奧斯受傷的地方?！涞貜难鼛Э厶幇蜗录^，鋒利的倒鉤向后斷開，又伸手解開腰帶，裙圍和精制的布帶?！?/p>

是的，神話中的斯巴達國王，為奪回海倫而浴血沙場的墨涅拉奧斯，穿的正是裙子。

事實上，這種現(xiàn)在大多數(shù)直男無法接受的下裝，只不過是人類歷史上最古老的服裝之一，從埃及法老、貴族的短腰布裙（schenti，也譯為纏腰布），到希臘美男子們鐘愛的寬松、自然、舒適的“套頭連衣裙”（chiton），裙子作為遠古時代西方男性服裝的主旋律唱了上千年，看到東邊的波斯人穿著長褲，他們會直接輕蔑地說：“麻袋。”

褲子與裙子的拉鋸戰(zhàn)并非始于性別的區(qū)分，而是游牧文化與城邦文化的融合。隨著游牧民族對歐洲腹地的一次次進攻，地中海沿岸居民們也開始學(xué)著改變，著裝慢慢變短，變成上下分體的樣式。一方面，城邦里的男人穿著性感誘惑的緊身褲，搭配著齊臀小短裙，甩著肌肉畢現(xiàn)的大腿在街上四處游走，用長度驚人的尖頭鞋，表現(xiàn)自己才是時尚圈金字塔塔頂?shù)哪莻€人；另一邊，長及大腿、膝蓋的束腰罩衫（tunic），還是頑強地堅守著陣地，直到哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸的時候，到這位偉大的航海家的腰帶之下，依舊是裙擺飄飄。

但變化終究還是占了上風，哥特時代的200多年里，歐洲人的服裝，從對人體遮掩的筒形，跨到了針對人體外形的立體剪裁。在文藝復(fù)興時代，孕育出了蕾絲邊、絲襪和拉夫領(lǐng)。但這并不是針對女性的時尚：美男子們用一層層的亞麻、細棉布折疊纏繞出巨大又花哨的領(lǐng)子圍在脖子的四周，開始在自己衣服的各個部位用蕾絲、絲綢等點綴。以至于有人開玩笑說，一個男子有多華麗，就要看他身上有幾公斤的蕾絲了。

這種無性別差異的審美，還集中體現(xiàn)在文藝復(fù)興時期的戲臺上。由于早期女性不能參加演出，戲劇里女性的角色都由男孩子來假扮，而到了后期，像莎士比亞這樣的大家，則更愿意在劇本里加入女扮男裝的角色，達到吸引觀眾眼球的效果。如果不信，請去看2008年奧斯卡最佳服裝設(shè)計的電影《Elizabeth： The Golden Age》，以及1999年的《Shakespeare in Love》，兩部電影服裝制作精良，忠實還原了當時的著裝狀態(tài)。

如今的時尚圈時不時會緬懷300多年前的太陽王路易十四。這位極愛顯擺的君王，將服裝的時尚從伊比利亞半島沉悶的航海時代，拉進了一個更加充滿想象力的時代。他將對戲劇技巧和華麗舞臺風格的熱愛，傾注在了他的衣柜里。他所提出的強調(diào)色彩、寬松舒適、重視裝飾的時尚理念，與西班牙風格正好對立。他的品位使得法國在其后長達數(shù)百年的時間里，一直在時尚領(lǐng)域內(nèi)保持著獨一無二的影響力。

在路易十四的治下，慶典上穿著奢華奇服的貴族們，常常得到贊賞。凡爾賽宮廷的三四千名貴族為了討好國王，不惜重金置辦飾帶、服裝配件和各種假發(fā)。而那時站在時裝潮流尖端的偶像，毋庸置疑是太陽王和他的情婦蒙特斯潘侯爵夫人。

在1701年法國宮廷畫師H.Rigaud為路易十四繪制的肖像畫中，國王頭戴蓬松的長假發(fā)，穿著帶有華麗蕾絲衣領(lǐng)的服裝，肩上披著加冕刺繡禮袍，手里拄著象征皇權(quán)的權(quán)杖，左側(cè)佩戴了綴滿寶石的寶劍，腿上是半透明的及膝長筒襪，腳蹬紅色高跟鞋，穿著與打扮完全看不出這已是一位63歲高齡的老人。

長假發(fā)、蕾絲、刺繡、長筒襪、高跟鞋……這些關(guān)鍵詞哪個是與今天的直男審美觀沾邊兒的呢？

但就是這種今天仍被大多數(shù)人視為“娘炮”的審美觀，在路易十四身后風馳電掣地席卷了整個歐洲的時尚圈，被歷史學(xué)家歸納為洛可可風格的一部分。當時的歐洲無論男女，都彌漫著一股胭脂水粉的酒家女氣息，紅色的高跟鞋成為了皇親國戚權(quán)力的代名詞，直到今天，梵蒂岡教皇那身潔白無瑕的長袍之下，有時仍然會露出紅色小皮鞋的尖頭。

也許有人會覺得洋人都是傷風敗俗的異類，那么，我們老祖宗的審美觀會比他們“正?！币稽c嗎？事實是，與埃及法老和歐洲君王一樣，中國古代的服裝，只標榜貧賤和社會等級，并不注重區(qū)隔男女。

商代服裝，上下兩截，上身著衣，下體穿裳，服裝的腰身和衣袖多被設(shè)計成緊窄的式樣，長度大多及至膝蓋，方便于當時的生產(chǎn)活動。貴族的禮服，上衣多采用青、赤、黃等純正之色，下裳多用緇、赭、綠等經(jīng)過數(shù)次浸染的顏色，并且衣領(lǐng)衣袖處還要鑲邊。日常家居則穿著縞衣、綠衣和緇衣。平民百姓的衣服則沒有這么多色彩，但貴族與平民、男人與女人的衣服在款式上沒有差別。

春秋戰(zhàn)國時代，《荀子·非相篇》記載：“今世俗之亂民，鄉(xiāng)曲之儇子，莫不美麗姚冶，奇衣婦飾，血氣態(tài)度，擬于女子”?？梢婋m然衛(wèi)道士們看不慣，但市井里依然有著不少男人穿著“女裝”招搖過市。

而到了漢朝，雄才大略的漢武帝除了保留前朝裙子（當時叫“裳”）的美麗特征，還讓人民群眾集思廣益，創(chuàng)造出了更為博大精深的漢服文化。在這位愛美君王的帶領(lǐng)下，陸續(xù)出現(xiàn)了深衣、襦裙、袍衫等穿著形式復(fù)雜而又美麗的“時裝”?？偠灾?，那就是一個男生會花半小時穿上裙子配飾，打扮得像個仙子再出門泡妞的年代。

這種去性別化著裝的風氣，在魏晉時代達到了一個頂峰。在歷史學(xué)家的研究里，魏晉風度的第一重境界就是“嚴妝”，上流社會的貴族男子日常不僅面敷粉黛，還要腰佩香囊，行步顧影自憐?！妒勒f新語》中形容男性美常用“玉人”“玉山”“玉樹臨風”等詞匯，就是源自于此，其中翹楚要數(shù)大名士何晏，魏晉玄學(xué)的創(chuàng)始者之一。他“美姿儀，面至白”，平日里“動靜粉白不去手”（《三國志》裴注引《魏略》），而且還“好服婦人之服”（《宋書·五行志一》）。

褒衣博帶成為那時的流行風尚，《洛神賦圖卷》中，曹植穿著當時士人的典型服飾，寬松的直領(lǐng)長袍，衣袖寬大，外衣里面穿著素色的單衣，下身系著寬大的長裙；而畫卷中女式的褒衣博帶同樣上衣寬松長大，但外面套著半袖，腰間束著寬帶子，下穿長裙，衣袖寬松，衣袖與裙裾隨風飄逸間流露著耐人尋味的曼妙風韻。

與中世紀的歐洲類似，與游牧民族頻繁的戰(zhàn)爭，同樣促進著魏晉時代“時裝”的變化，而且，這種變化仍舊是無視性別的，“裲襠”便是胡漢文化長期融合的結(jié)果。最早的“裲襠”，一般多做成兩片，前面遮胸，后面擋背，肩部用另外的織物或者皮革連接起來，腰間再用皮帶扎束。在西漢時期，“裲襠”通常是婦女穿的衣服，而且大多用作內(nèi)衣。魏晉以后，出現(xiàn)了把它穿在外面，成為外衣的潮流。隨著“裲襠”的普及，男子也開始穿著，在穿鎧甲軍裝的時候，里面穿的就是“裲襠”衫，用來防止磨損肌膚。到了男女服裝區(qū)隔明顯的隋唐，圓領(lǐng)襕衫和翻領(lǐng)長袍仍舊受到男人和女人們的共同青睞，唐玄宗在賞賜安祿山時，就曾賜“內(nèi)三副錦襖滋并半臂”。

到了萬歷年間，一位閑居鄉(xiāng)間名叫李樂的官員，進了一趟城，發(fā)現(xiàn)滿街走動的生員秀才們，全是紅絲束發(fā)，嘴唇涂抹紅色脂膏，臉上抹著白粉，還用胭脂點綴；身穿紅紫一類衣服，外披內(nèi)衣，一身盛妝艷麗若婦人。李官員感慨萬千寫詩道：“昨日到城郭，歸來淚滿襟。遍身女衣者，盡是讀書人?！?/p>

到成化以后，人們的服飾式樣翻新，不分男女，面料也日漸奢華，爭奇斗艷的“服妖”遍地——“服妖”的服飾突出的就是一個“奇”字，男女錯位，男穿女服，女著男裝。富家公子服裝“大類女妝，巾式詭異”，婦人衣服卻如文官，裙則如武官。

如此看來，現(xiàn)今的無性別的時尚潮流，真的不過是復(fù)古精神的活火山反復(fù)爆發(fā)而已，人類對于美的追求，早已不是性別可以阻擋的。