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    清歡

    2017-03-27 16:45:33津渡
    安徽文學 2017年3期
    關(guān)鍵詞:臭豆腐野菜辣椒

    津渡

    楩 園

    去過楩園兩次,都是醉醺醺而歸。觍了臉,不顧斯文地掄杯,喝醉了不覺羞慚,醒來反而更覺開心。于我,是不尋常的事體。

    主客之間融洽,坐下來便有話頭可談。話匣子打開,又收持不住,焉有不醉的道理?這兩次,見平兄也是酩酊大醉。

    話題永遠只有兩個,一是書,二是植物。

    楩園,即見平兄在百步鎮(zhèn)鄉(xiāng)下的老宅。取一“楩”字名園,就是希望“植物眾多”,見平兄是喜愛植物的人。正如我們所談,談讀書,談工作,談的最多的還是植物。

    草木有心,向下扎根,接引地氣,生出枝椏與芽葉;向上,努力開花,承接陽光與雨露,結(jié)出果實。人亦如此,除了生活,還要有認知,生存的精神,和恒久的理想。

    園子,包括假山、花廳、水榭、窗子和曲徑,這些都是為了植物能夠安身立命,給予它們載入與引導。有了這些設(shè)置,氣息與水流才能回環(huán)暢通,涵養(yǎng)水土,提供植物的生存環(huán)境。這些,就是風水。國人講究天人合一,天地,日光,風氣與水流,園林的精要也在于此。

    一幢普普通通的浙北民居,不過是圈了院墻,于是就成了私家的園林。巴掌大的地方,需要填充多少精力與心血?造出如此的景深,需要內(nèi)心有多少丘壑?

    雖然江南一直有制作私家園林的傳統(tǒng),但像見平兄這樣,僅以個人之力,十余年來潛下心來做同一件事的人,少之又少。這是個人心性的呈現(xiàn),純樸、堅貞,一俟認定,便不可變移。一個內(nèi)心強大、堅定的人,一生的承諾只有一次。

    而植物,又是靈性的物事,多少都需要緣分。見平兄結(jié)下的善緣,在于園子里那些珍貴的植物。楩園有楨楠,還有原種的白丁香。楨楠性喜闊葉林密布的山坡,而原種的白丁香原本只在長江流域以北存活……楩園里有成活的珍珠黃楊,但也有遺憾。不必忌諱,不過是栽種的金絲黃楊未能存活。這些黃楊都已是百年以上的植株,確實讓人氣沮。但也有來日,說不定有一天,它們便會在這里扎根。

    園子里的樸樹,樟木,紫薇,都有好風神。紫藤,也有了開張鋪陳的大氣象。梅枝的骨骼清奇,像是經(jīng)過了見平兄傾心濡染。

    人事有代謝,植物的意義在于長久,承接一代、幾代人的情感。我在楩園見到如許欣欣向榮的植物,心里為見平兄欣慰。見平兄世事洞明,而性情狷介,他的本質(zhì)仍然是一個讀書人。

    我送給見平兄一株棗樹,心里還想著從北方帶給他一株金銀忍冬。這些是堅韌的植物,我以為,都能與見平兄結(jié)緣。

    我也曾建議見平兄栽種些水生植物。南方人,依水而生。俠骨柔情,男人一樣也不能少。

    野 菜

    前日與弟弟吃酒,說到野菜。伯夷、叔齊不食周粟,跑到首陽山里采薇,大概是關(guān)于野菜最有名的故事。薇,素稱大巢菜、野豌豆苗。換了現(xiàn)在的說法,伯夷、叔齊是掐了野豌豆尖來充饑。這是發(fā)生在中原的故事,私底下卻一直把這筆賬記在北方,許是我在江南淹留太久的緣故吧。

    河南人有道有名的野菜,荊芥,用來拌黃瓜,猶如碧絲纏繞瑪瑙,一盤子的翡翠瓊瑤。黃瓜爽脆甘甜,仿佛獨當一面,而荊芥嫩柔若絲,卻有一股子從深沉里裹挾著的清寒與苦澀,一不經(jīng)意,咀嚼出來,就會讓人念念不忘。說到底,荊芥才是這道菜的主角。老實說,我很著迷這道菜,我把它當作是一盤生活,個中的滋味只有自己知道。說得遠了,荊芥不過就是我們用來做芥末醬的原料之一罷了。

    北方人愛吃的野菜還有桔梗,莖葉用來涼拌,或是生炒。進入山東、河北,桌子上多的是薄荷葉和龍須菜。那年在京進修,滯留三月有余,學校里的涼拌菜還有穿心蓮,居然也端上桌來當菜吃!這東西,臨睡前噙上一片葉子入寢,三兩日,便可治愈舌裂。這倒不是我的發(fā)現(xiàn),是威海的一位民間老中醫(yī)教我的法子。植物入藥,不勝枚舉,中醫(yī)的方子想來大家都知。吃藥與食補是兩回事,食補與吃趣也大不相同。藏紅花煲湯,雪蓮泡茶,發(fā)菜做羹,蟲草燉盅,這也是些吃法。我聽說在黃河堤岸上,掘一個約同足球場大小面積的沙地,才能得到一小把發(fā)菜。我因此再也不吃發(fā)菜,生怕破壞生態(tài),貽害子孫。后來,見到網(wǎng)上發(fā)起簽名,拒吃蟲草發(fā)菜,于是鄭重地留了名,至今也不曾違約。

    開了春,三三兩兩,結(jié)隊去剪白蒿,挖薺菜,踏青,欣賞風景,借助勞動舒展筋骨,享受自然無私的饋贈,增加餐桌上的內(nèi)容,這是北方的風土人情吧。其實薺菜,不為北方專美,南方也有,遍及全世界。北方人用來包餃子,咬下去,齒頰生香。蘇南浙北的人家,和了糯米漿,蒸成青團子,小籃兒拎著,滿街叫賣的都是。再往西南,安徽、江西,還有兩湖,素有挑地米菜的習氣。地米菜就是薺菜,叫法不同而已。棉線菜也是它,又一稱呼罷了。

    我以為南方的野菜種類居多。氣候溫潤,潮濕多雨,天然的植物王國。植物的根、莖、葉、花、果,都可作為野菜。南方多竹,出冬筍、出春筍。又多產(chǎn)蕨,做蕨根粉。鳳尾蕨剛拱出土的嫩芽,冠以龍頭菜的美名出售。百合的鱗莖挖出來,可以和西芹拌炒。早春,掐了香椿芽和刺五加皮的芽頭,可以用來爆雞蛋花,跟小蔥爆蛋類似。清明前,挑馬蘭頭的人趨之若鶩,以至于鄉(xiāng)野里人頭攢動。摘灰藜頂打牙祭的人,亦不在少數(shù)。車前子的嫩苗,焯了水清炒,也作盤中餐,只是略微苦澀,吃客少些而已。

    進到四月,野韭菜和水芹陸續(xù)走上餐桌。池塘和水澗邊采下的水芹,自然而然一股清苦的香味。野韭菜香得十分濃郁,用來炒臘肉片是中吃的菜式。因為香味的緣故,我們還用韭菜稈伸進蟲洞里去作誘餌,專釣一種俗稱“白玉老虎”的蟲子。至于南瓜藤的端頭,剝掉絲,置鹽水里撈焯,或是擱箅子上面燜飯,也是我鐘愛的。

    秋天里,野韭菜抽薹,辛香老辣,大人們用了紅辣椒皮子炒薹頭,用來佐老土燒,我和弟弟卻是不敢下箸。野地里還有種“小苦兒瓜”,南方北方都有,學名馬泡,袖珍西瓜一樣的外形,卵圓,渾身布滿條紋,腳拇趾頭一般大小,我老家用大麥醬腌了吃,美味。小時候,還把紅薯葉下面稈剝了皮炒著吃,貪吃得多了,舌苔都是黑的。甚至,芋頭的莖稈用鐮刀割了回來,剝了皮,用柴火余燼去煨湯;剝得多了,吃不完,放在太陽底下曬干,掛在廊檐下,冬天里取下來,和著豆渣餅放湯鑊里煮,也是殊為不惡的吃法。

    夏天里吃得最多的是馬齒莧,醋熘過后,酸酸甜甜,解涼。收割了黃豆、綠豆的田地,一陣秋雨,遺留的豆子生了綠芽,也拔回來炒吃。冬春交接,板藍根挖出來,一來豐富口味,二來防治感冒。夏天里還吃魚腥草,重慶人愛吃根,直呼魚腥草,四川人愛吃嫩苗,又一種稱法,曰折耳根。還有老人家,采了夏枯草用來做蛋花湯,這個難吃,我是下不了咽。不管如何,這些都可算作野菜吧。

    北方有很多關(guān)于榆錢的吃法,清水洗凈后蘸著糖吃,還可以做窩頭,包餃子。打小里經(jīng)??吹接苠X,但至今我也沒有機緣去嘗它一嘗。聽說過祖母剝了榆樹皮和榔樹皮,和了觀音土做湯圓吃,差一點腹脹送命,這是一九五九年和一九六○年的事了,那樣辛酸的生活,幸好我沒有親歷。在南方,福建人用山茶的芽尖同小魚一道裹了面粉油炸,香味馥郁之極;也有直接用來做湯的,清爽得不得了。云南西雙版納人卻是用菖蒲來燒魚。我知道菖蒲有毒,容易麻痹人的神經(jīng),但他們吃得津津有味,這是我親眼所見。斗膽一嘗,鮮美無匹。這著實令我嘆服,只是我不知他們的烹飪秘訣罷了。還有枸杞葉,福建人也用來做湯,真?zhèn)€叫好,薄柔嫩滑,仿佛入口即化。無獨有偶,山東人也有這做法。山東人還有道湯,是用野花生嫩苗來做的,在朋友家品嘗過幾次,果然爽口,不僅去油膩,還令人齒頰頻生甜津,妙不可言。

    樹上的物事,小時候還吃過槐花粥,還有桂花糕,印象里,胡頹子的果實可以摘下來生吃,還和銀耳一起煲過湯。摘胡頹子是個技術(shù)活,要小巧的手,穿過密集的枝杈,準確地找到果實根部,靈活地采摘。我小時候便很沉浸這樣的感覺,有一種專注和遐想在內(nèi),還有隱隱而來的喜悅。說起摘桂花,我們便要粗魯?shù)枚啵昧擞图垈銟湎碌惯^來,一陣猛搖樹枝,桂花便簌簌地落下來。隔壁的姐姐快出嫁了,見我這做派,笑得花枝亂顫。她做了好多小小的紗袋,掛在花穗子下面,等著承露的桂蕊自自然然地掉下來……如今想來,這些都是美好的舊事了。

    潮濕的樹林里,下了雨,枯腐的樹干上可以采摘到木耳。林子底下,多的是野蘑菇。牛肝菌,是令人忘不了的人間美味。濕地皮上還可撿到地衣,用上年的鹽齏菜一起炒,是一吃;熝小泥鰍,又是一吃。都是下得去飯的好菜。我這樣怡然自得,實在是有些不好意思。吉林通化的朋友告訴我,那地方的深山里產(chǎn)一種雞 菌,遠勝過牛肝菌。在內(nèi)蒙,肉蓯蓉除了藥用,還可以用來熬粥。寧夏的朋友們每次總會拿射陽來說事,他們說燉出來的湯簡直是人間至物,無可比擬。

    不管如何,我還是有偏見,更偏愛南方。南方是水鄉(xiāng),就是在水田、塘堰、河溝里,都可找來可吃的東西。野茨菰挖出來,清炒稍嫌澀牙,與豬油渣子放在一起燉,卻可脫去澀味,又粉又甜。野生的蓮藕自不必說,一般拿來清炒,或是煨湯。雞頭苞是好東西,聽說可以補腎,我們小時候卻只是剝了刺梗上的皮,用來做湯。它的果實剝脫開來,像石榴籽一般地生吃,只是吃多了麻木口唇。芰與菱,除了生食,還可以蒸熟,放上冰糖做成甜菜。荇菜的吃法古來有之,細柔的莖浮著,一縷碧絲蕩漾的清湯。莼菜水面下的嫩芽,富含果膠,采下來做湯,卻是綿柔滑膩,有“富貴湯”的美譽……

    故鄉(xiāng)的野菜如是,著實令人遐想。況且今時,野菜以保健的名義,打著綠色食物的旗幟,早就進入到高級餐館,令人刮目相看。不管如何,無論尋常百姓,還是老饕,都會有一個故鄉(xiāng),野菜是一方土地固有的姓氏吧。我尤其想念的,是故鄉(xiāng)的芋環(huán)。從沙地里挖出來,一根根雪白嬌小的螺旋體,忍不住地讓人凝睇憐惜。顧名思義,老家人還把它喊作寶塔菜、甘露子。竟陵以南,漢江以北,那塊水土出此尤物,那是老家獨有的野菜,我在此做個廣告吧。

    夏天三味

    很多人討厭夏天,熱,易出汗,沒胃口,況且晝長夜短,也睡不好,難熬。我不怕熱,少年時代從塘堰往秧田里翻水,光著膀子踩水車,自凌晨一直踩到天黑,一整天太陽曝曬,流汗,甚至肩上曬爆皮都是常有的事?,F(xiàn)如今,我喜歡爬山,穿山林,三伏天不厭其煩地出門,別人還是不理解。夏天使人充滿激情,在太陽下精神健旺,毛孔咕嘟咕嘟不停地出油汗,渾身通泰的那股酣暢勁,恐怕沒有經(jīng)歷過的人很難體會。

    我喜歡夏天,主要的原因卻在吃。一旦辣椒上市,好吃的就跟著來了,讓人食欲大開。辣椒最簡單的吃法,就是生吃,洗凈,十字破口,分段,有好醬油,蘸著吃。嫌寡淡,味薄,剛?cè)胂臅r還有麥蒜,可以斬段,一并拌著,同吃。一般的吃法都是拍點蒜,去皮,切片拌吃。這樣的吃法潦草些,會吃的人不這么吃,我老家人會用方言說,“咸欠!”意思是說,“這也太沒味道了,你還吃?”關(guān)鍵在于底料,醬。我用的是自家做的大麥醬。大麥蒸熟后,磨碎,漬鹽,用醬缸盛著,防著下雨遭淋,趕好天氣放在屋外,白天太陽烤曬,夜里承接露氣,這醬由淡黃一直曬到紅亮,紫赤,直至黝黑,香、鮮、綿占全,辣椒進去,先自個兒就酥了。不怕添香,可以再滴點油,河南的小磨芝麻香油最好。

    辣椒熟吃的名堂就多了。辣椒肉絲,辣椒雞柳,辣椒粉皮,總之辣椒切絲,片丁,剁成粉末,怎么用都行,這些常見,不贅述。簡單到極致也不妨,做虎皮辣椒是一法,旺火,沸油,直接熗煸。我在湖北枝城待過一個夏秋,每半個月打一次牙祭,兩個菜。一個是香干絲,再就是一碟虎皮辣椒,一斤散裝白酒,一個人搞定,搞完后到長江里游泳。辣椒皮子燉牛肉也行,是新上市的紅辣椒,現(xiàn)買現(xiàn)曬,曬成蔫皮,用來燉牛腩、牛筋,吃起來爆汗,味道生鮮,猛,頭蓋骨都發(fā)顫發(fā)暈的那種。江西貴溪的黃牛肉有名,我在那里這么吃過一回,六個同學聚會,買了二十斤黃牛肉,一鐵桶黃牯魚,一大包綠豆芽,用的是這種辣子皮,在樹林里用大油鼓子煤爐燒著吃,吃得頸腔子里起火,喝掉十斤裝黃酒四壇。這些都現(xiàn)成,也不稀奇。我母親做“鸚鵡肉”才叫一絕。辣椒從根部去掉柄,掏掉芯子,裝上糯米、肉糜,放杉木罾格里蒸,拿出來就可以吃了,我孩子不行,在幼兒園里用餐時被浙江人“馴服”了,用的是菜椒不說,糯米糜肉里還得加糖,只能這樣吃,敗興。換了我吃,母親會用長條瘦辣子;蒸熟只是第一步,然后是下鍋煎,煎到辣椒全身都是鸚鵡皮一樣的花紋。這還沒完,要做蔥花沸湯,當頭澆,才滋潤,看得到糯米肉芽擠巴出來的嫩嘴,泛著油花。

    還有做干辣椒、泡椒的吃法。云貴川,重慶,都吃辣,但四川人食辣,厥功至偉,川菜第一。四川人吃的是麻辣,講究一個燙字。川人用干辣椒之多,達到驚艷的地步,火鍋魚、火鍋雞之類,上面浮著的都是厚厚一層辣椒和花椒,小紅燈籠,燈芯捻頭似的。至于泡椒雞胗、泡椒肚片,川人把泡椒也用得極為熨貼。有改良的,夫妻肺片、紅油肚片,還有泡椒粉條,前面是干辣椒磨成粉了用,再者是辣椒粉與花椒粉用了菜油爆炒,后面粉條里的泡椒,不是磨的,則是剁成齏漿后才用。干辣椒我自己也有個做法,用紗布包了,放清水里用文火煮上一兩小時,再連紗包用湯盆盛起來,擱冰箱里;放上一晝夜,這汁水可以辣到極致。棄掉紗包,倒鍋子里重新煮沸,再放入新鮮的鯛魚,或是銀魚,見浮就起鍋,白魚紅湯,促辣,嫩鮮。

    湖南人吃酸辣,辣椒到他們手上,泡出來后帶有一絲酸甜的味道,湘女火辣,又多情,我揣度可能與這個有點浪漫的關(guān)系。湖北人也泡辣椒,但泡不出這味道來,只是悶咸、惡辣,所以湖北女子大多沖、梗,一張嘴,上來三把刀,少了那么點味兒。湘人吃辣不弱川人,一盆切碎的干辣椒覆在上面,剁椒魚頭辣得能讓你跺腳。話是這么說,在長沙、衡陽打住的那幾年,只要上飯館,這是我必點的菜式。我在常德、沅水一帶,吃到的白皮泡椒,簡直要辣得兩頰和太陽穴都疼。但這些都不算辣!有一次,我和朋友去他老家,方志敏的故鄉(xiāng),江西弋陽的一個山坳里,他家里燉了只雞,然后就是炒個青菜,再接著是一盤霸王椒。只說辣椒,這個辣椒比四川的朝天椒要大,但渾身長得就像帶鉤的皮鞭一樣,身段上打著卷,起著褶。朝天椒我生吃也能泰然自若,但這個紅的,綠的,剁成丁當塊爆炒的霸王椒,辣得我渾身打顫,又喝了七八兩老燒,嗓子眼里不只是火,感覺喉管還是根煙囪。摸著黑走山路回城,半路沒水喝,這個辣后勁大,辣得我抓手腕,歇著時禁不住用舌頭去舔路邊的山石。

    吃辣不只是國人的專利,外國人也吃,我去加拿大、美國,也能隨意找到吃辣的地方。近鄰韓國人也很能吃辣,不讓川人和湘人,所以他們性格里也嘣火。越南是個吃得極淡的地方,他們出產(chǎn)的辣椒雖然皮厚點,也是夠勁辣的。阿彌陀佛,那個嘴里淡出鳥來的地方,我上次在那里出差就靠這個生辣椒活命了。意大利人吃辣,甚至有以吃辣聞名天下的小鎮(zhèn),就連甜點冰淇淋里也能擱上辣椒。我聽說世界上最辣的辣椒產(chǎn)在阿根廷,生嚼可能會讓人短暫失明、失聰,我沒口福,沒去過阿根廷,只能私下里艷羨。

    除了辣,就是苦。酸甜苦辣里,我不吃甜。愛酸,但不常吃,因醋易醒湯,所以也不多用。苦是喜歡的,清苦最妙。初入夏,野水芹尚未全老去,掐來芯子和嫩芽,焯水,涼拌,齒頰涵芬。夏末,馬齒莧采來,涼拌,清炒,苦中帶酸,苦中帶甜,都是本然的味道,殊為不惡。苦筍不是每個人都吃得的,是荒山惡嶺上鉆出來的水竹筍子,綠根,黃芽頭,極柴。沒什么巧的,擱點青豆子進去除石苔味,生燜,這是大苦的吃法。買來黃牛腳,火燒去掉毛殼,放苦筍進去文火煮三到四個小時,不僅能除牛膠味,還能減輕油膩,至于筍子,也就不柴了,酥爛。有腳腫、腳跟發(fā)痛的朋友不妨這樣試著吃吃,夏天吃了,從冬至到來年,是不大會復發(fā)的。這個方子來自民間一姓史的中醫(yī)朋友,我向朋友們推薦,屢試不爽??喟筒碎L得跟榨菜的樣子差不多,只是根結(jié)不大,這菜顧名思義,就是苦巴巴的,用大油炒,或者加點板油花渣子爆炒更好,苦得舌頭打卷,不過去火,嘴巴里有火瘡,牙齦上火,舌苔厚積,吃吃不無裨益。最苦的青菜卻是冰蔸菜,浙江這邊不見,放在我老家卻是再平常不過的蔬菜。拿來燜飯,鐵鍋里放上陶箅子,切成絲,直接鋪上它就行,燜出來的飯帶著澀,聞著卻是苦熟香透,清胃。我嗜苦,幼年拿來炒吃,可著勁地放虎皮尖椒,用棉油翻炒,汁厚,黏稠,猛辣,惡苦,但能佐酒,極下得飯。

    夏天里吃得最多的還是苦瓜,全國的食客擁躉者也不在少數(shù)。江蘇人最喜甜食,但也不冷落它。我去蘇北,有苦瓜煮黃花魚一吃,猛一看,以為暴殄天物,吃起來卻無暇說個妙字。所以,這個我牢牢記得??喙蠜霭璧亩?,天南海北似乎都吃。清炒的也多,風行。苦瓜燜吃、做湯的也多,竊以為還是炒的好。有人喜歡切成丁當塊,有人拉條,我以為還是切成片、切成絲的好,切薄些好。大多數(shù)人吃苦瓜要焯水,一次不夠,焯兩次、三次的人都有,這是惡搞,剩下的還有個啥吃頭?焯一次水就夠了,瀝瀝水,潷干,成了,清炒出來,清冽,清苦,嫩脆。我吃時是不焯水的,少油,少料,保持原味,環(huán)腮縈齒,回味生津,要的是這享受。老家有種苦兒瓜,小小的圓球上,一道道條紋,外觀簡直長得跟西瓜一模一樣,但大概只有普通西瓜的幾分之一大。我估摸它們是野西瓜古老的種屬??鄡汗侠锩嫒强嗳孔?,生吃時,用老家人的話說,是苦嘰嘰,苦得要讓人忍不住尿尿;其實用了辣椒、豬油膘來爆炒,苦辣之味絕對上等??上У暮?,如今我只能遙望故土生嘆。

    夏天的另一個招牌吃法,就是臭。臭豆腐天下聞名,名堂也極多。浙北也吃臭,好歹也讓我安神一回。這邊有個很隨俗的菜,流行,什么菜?對了,蒸雙臭。臭莧菜桿,還有一樣,臭豆腐,一齊蒸出來的,味道的確很好。滿桌生臭,還有人夾著大莧菜稈猛吸,也是一菜。這個菜,紹興做的最好。浙北有水花菜,就是油菜花放大缸子里腌的,也臭,但浮臭稍過,香味極盛,我喜歡。臭莧菜前面說過了,也泡,奇臭,一桶黑水,吃來卻不錯。野菜也拿來做成臭菜,長在水洼里的水花生,連梗帶葉,也有人泡成臭的。我曾經(jīng)看到一老太拎竹籃兒提著賣,買來嘗嘗,還成,稍嫌糜爛些。浙北人最會做的是臭毛豆,同樣一桶黑水,半桶毛豆,提著在菜市場里沿路喊,“臭毛豆,臭毛豆”,購買者趨之若鶩。

    臭豆腐是國粹,在國內(nèi)大行其道,甚至臭名遠揚,流洋國外。但我以為還是湖南的臭豆腐最好。湖南人把臭豆腐做成臭豆干,是用老豆腐做的,結(jié)實,插簽子炸、煎、煮都不在話下,拿起來,經(jīng)得住手撕牙咬。北豆腐也有地方拿來做。點得嫩些的豆腐是南豆腐,照樣拿來做臭豆腐,放油鍋里熘,濕潤,稀臭。還有炸過的油豆腐,也放臭水里浸,臭豆腐泡泡紗似的。臭豆腐乳,就是點得嫩的豆腐,先曬干,再腌漬,慢慢又回軟,腐成乳。臭豆腐皮也是一菜?;茨鲜嵌垢l(xiāng),幾乎每年都有豆腐節(jié),有幸受邀參加過那么一次,專撿臭豆腐吃,花樣繁多到滿嘴生臭,我這樣的食客吃到最后,居然臭到不知諸臭之臭理何在,臭暈了。臭千張不知吃過的人多不多,于我,也是極愛的。我老家特別喜歡做臭千張,做法也簡單,跟做臭豆腐一樣,就是將豆腐皮卷成筒,排在一起,放得霉爛,直到長出寸來長的綠毛,這個真?zhèn)€是天下第一臭,霉臭,怪臭掀天,但是這臭味勾人,喜歡吃的人上口后就再也忘不了。我老家還有一臭,就是用豆渣做的臭渣餅,豆渣做成大腳板一樣的餅,放到長出霧一樣的白毛,也就可以買回來下鍋,這做法我尚未在其他地方見過。

    臭雞蛋,臭雞仔,臭鵪鶉也是夏天的絕品,統(tǒng)統(tǒng)變廢為寶,臭得有理,臭味相投的朋友們心下自然曉得。但是文章不要寫得又臭又長,不敗諸君的興,就到這里為止。

    責任編輯 何冰凌

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