塞班：天堂向左地獄向右

劉曉嵐

塞班屬于半自由行的海島旅游地，所謂“半自由行”，是指你需要聯(lián)系一家塞班地接旅游社，他們負責為你訂好機票+酒店，至于在當?shù)卦趺赐?，怎么安排行程，則是抵達后，導游會給你建議或者說“萊單”，供你自己去選擇，個人覺得這種旅行方式非常科學。

目前直飛塞班的航班分別在上海、廣州、香港，如果你是從重慶出發(fā)，建議選擇香港轉機，因為航班一致，你的行李可以直掛，避免轉機過程中提取行李的麻煩，還有在港轉機的乘客可獲得7天的在香港逗留時間，不需要再去辦理港澳臺簽證，那么你就可以把香港一起玩啦。

塞班的生態(tài)環(huán)境一級棒，藍色的海水很淺，純凈而透明，適合浮潛，能看到有斑紋的魚、海龜、章魚等，但沙灘極少，多是礁石和珊瑚，需要穿著拖鞋走進去才不會扎腳。在這里沒有私人海灘之說，任何一家酒店里的海灘，你都可以毫無阻攔的走進去，享受你的海邊時光！

騎趣塞班，地獄自行車挑戰(zhàn)賽

為什么說塞班既是騎行者的天堂，也是地獄？2016年12月在塞班舉行的第十屆“hell of the Marianas”地獄自行車賽上，來自世界各地的騎行高手用實際行動告訴你答案。

塞班島被西太平洋整個環(huán)抱著，常年過著夏季生活，海水純凈透明得猶如水晶玻璃，湛藍的天空一望無際，慵懶的陽光灑在大片的鳳凰花上，椰子蟹愜意地在馬路上散步……這里的一切都像極了夢中的天堂！而那些隨著地勢高低起伏、整潔漂亮的柏油公路，帶著騎行者領略天堂般美景的同時，也暗藏著難以察覺的魔性挑戰(zhàn)，例如全程50%的上坡、瘋狂肆虐的逆向海風、8個折返點，光這三點就足夠戳中騎行者狂野的內心，令人不敢小覷。然而對于真正的勇士而言，又怎能錯過這份來自地獄的挑戰(zhàn)。

衛(wèi)星信號塔，征服第一個高點

衛(wèi)星信號塔位于賽道的第一個折返點，也是全程的最高點，比賽一開始就給人一個下馬威，讓你對之后的路程不敢掉以輕心。衛(wèi)星信號塔由美軍建于1980年，因為海風和海浪的侵蝕，它的表面早已銹痕斑斑，被刻下歲月的烙印，騎手們從這里完成第一個折返。

自殺崖，虐心正式開始

比賽進行到第20分鐘后，大部分騎手開始攀爬去往自殺崖的山坡，自殺崖是塞班島北部的最高點，一個高高在上的風口，擁有遼闊的視野，目之所及是幽深的海洋和蔚藍的天空。二戰(zhàn)時期，美軍攻擊馬里亞納諸島上的日軍基地時，曾在三周內投下50萬枚燃燒彈，使塞班成為汪洋中一片火海，也使得日軍彈盡糧絕，當日軍大勢已去時，日本軍官開始要求自殺報效天皇，隨后2000多名日本軍人從自殺崖上跳下，瞬間尸橫遍野。不管戰(zhàn)爭的性質如何，生命都是無價的，希望不要再有戰(zhàn)爭。

鳥島，與狂虐的海風搏斗！

蜿蜒的公路將我們帶至更靠近海邊的鳥島，此時海風呼嘯，海水被顛來倒去地搖晃，巨浪將礁石吞沒。海的色彩更加奪目和悠然，從淡藍、天藍，到藍紫色不停的變幻，海水不深，水中的礁石和海草依稀可見。

鳥島由石灰?guī)r構成，島嶼很小，卻是鳥兒的天堂，島上棲息著上百種鳥類。我們看到它時，它孤單的漂在海中，任由巨大的海浪拍打。據(jù)說，退潮時，旅客可以上島近距離觀看海鳥們的可愛模樣。

萬歲崖，與魔鬼共舞

又一個透著死亡氣息的懸崖，當年，日本海軍中將南云忠一命令目軍端著上了刺刀的長槍押著婦女、老人、孩子向島北端崖邊舉行“殉難儀式”。人們一邊高呼“萬歲”，一邊縱身一躍，撲向大海。

現(xiàn)在的萬歲崖只剩下壯闊的美，海風恣意的吹著，白云低低地掠過，湛藍的海面看不見波瀾，只有陽光灑下時，才閃爍著藍紫色神秘的光暈。懸崖用欄桿圍住，一大片仙人掌立在風中，悼念著昔日的慘烈，守護著當下的美好。

令人絕望的LAOLAOBAY超長坡度

我問當?shù)嘏笥汛簌i哪里難度系數(shù)最大，他說：前邊那些都不算什么，最令人絕望的是LAOLAOBAY高球館旁的兩個超長大坡！說完，他嘴角露出邪惡一笑！

果然，這段足以堪稱世界上最美麗公路的賽道，刷掉了好幾個艱苦卓絕并且即將到達終點的騎行高手。部分騎手騎到這里終于體能不足，被后援警察送走。說到這里，不得不對賽事工作人員點贊，一路上極少看到補給站，印象中只有3個，原本擔心會出現(xiàn)安全漏洞，實際比賽中才發(fā)現(xiàn)，所有的警車都是一個個流動的補給站，他們會一路巡視每一個參賽選手，如發(fā)現(xiàn)誰出現(xiàn)異常，便會跟隨你，送上補給品，直到確認你沒事才離開，當然如果他認為你確實無法繼續(xù)比賽，也會直接將你帶回起點。

查莫羅人，把海水裝進眼眸里

美麗如天堂的塞班島，在歷史上災難動蕩，近半個世紀以來，西班牙人、德國人、日本人和美國人曾相繼成為這片土地上的主人，幾經(jīng)易主后，最終它成為了美屬北馬里亞納聯(lián)邦的首府，查莫羅人和卡若蘭人是現(xiàn)今仍居住在島上的兩個土著民族。

關于這兩個民族的起源尚存爭議，但一般認為查莫羅人是在公元前2000年左右從東南亞遷徙到馬里亞納群島，并在此定居下來。而現(xiàn)今生活在塞班的卡若蘭人，則是因為原先的居住地卡若蘭島遭到臺風破壞，從而遷移至此。在經(jīng)歷過激蕩的時代之后，這些原住民頑強地保存下了屬于自己的傳統(tǒng)文化，神秘而迷人。

據(jù)說，現(xiàn)在塞班島上的查莫羅人大多混血，如查莫羅族和卡若蘭族的混血，和菲律賓、西班牙、墨西哥及其它亞洲國家混血，純正查莫羅人幾乎沒有。

現(xiàn)代查莫羅人在這些國家的文化沖擊下，被太平洋熱烈的海島陽光賦予熱情的性格，還有淺咖啡的迷人膚色，男女都喜歡留長發(fā)，黑色而微卷。他們裂嘴一笑，露出潔白的牙齒，整個世界便都燦爛了。

查莫羅人喜歡唱歌跳舞，用海螺作樂器，用樹葉做衣飾，舞姿柔美，草裙隨著腰肢的扭動發(fā)出沙沙的聲音，歌聲是原生態(tài)的，透著海風的氣息，他們用舞步去訴說古老的傳說和正在發(fā)生的故事。

真實的查莫羅人，因陽光的照射和海風的吹拂而黑里透紅，身材健碩，舉手投足間爽朗大方，有一種不加修飾的美。塞班島的海水裝進他們的眼眸里，清澈明亮、波光流轉，不羞澀不躲閃，他們有民族優(yōu)越感，對自己生活的地方，對本族的文化充滿自豪。

他們的快樂是由內而外的散發(fā)出來的，懷揣對生活的熱愛，將每一天都過得異常精彩。隨便在濱海路上走走，就會遇到幾場盛大的海邊派對，也許是為了慶祝親戚朋友生日、結婚紀念日，或者只是迎接一個普通的周末而已。

軍艦島的海上彩虹

與這片海更近的接觸是去軍艦島。陽光照在碼頭上格外刺眼，很喜歡這個碼頭，因為安靜和干凈，因為有海鳥棲息。半小時的航行，讓我對暈船有了最直接的領悟，海風狂暴粗魯，站在頂層觀光的人，被吹得東倒西歪，手中的相機、手機差點不保，海上風云變化，前一刻還烏云蓋頂、風雨欲來，后一秒?yún)s突然柳暗花明、陽光普照，天邊現(xiàn)出一道彩虹，大家都在歡呼，當?shù)厝藚s一笑而過，彩虹對他們而言可沒什么驚奇的，因為在塞班幾乎天天都能見到。

軍艦島不大，以水上項目為主，例如拖傘、香蕉船、潛水。除了中國游客外，韓國游客和日本游客居多，身邊到處回蕩著“歐巴”、“歐妮”的聲音，一度懷疑自己是否穿越到了韓劇。大多數(shù)的人會自帶浮潛裝備，在水里搜尋海洋生物，畢竟這里的生態(tài)是那么完美。

尊重旅行中的每一份食物

MARIANA RESORT&SPA酒店的餐食是為韓國人和中國人的飲食習慣做足了準備，蔬菜沙拉、面包、牛肉、龍利魚、韓式泡菜、炒年糕，蘑菇湯都是比較適合大眾口味。

Bubba Gump餐廳（阿甘蝦餐廳）位于塞班的市中心，是一家阿甘正傳的主題餐廳，香港有一家連鎖，具有典型的美國本土氣息，以煎炸類食物為特色。

Kensington Hotel是塞班目前最豪華的酒店，造景非常絢麗，如同空中花園，它的自助餐廳叫Loria，食物包含了西餐、韓國萊、日本萊，以及其它一些東南亞菜，當時碰巧感恩節(jié)期間，因此我今年的第一份烤雞就在那兒吃的。

塞班島上有一家旋轉餐廳，可以360度看海島風景，我對那兒的漢堡、薯條印象深刻，漢堡的個頭顛覆了我心中巨無霸的形象，它實在太大、牛肉太實在，一個人根本吃不完，是一個品嘗美式食物的一個好去處。