額爾古納：邊境河邊的行走

文 / 談雅麗 編輯 / 田宗偉

額爾古納：邊境河邊的行走

文 / 談雅麗 編輯 / 田宗偉

額爾古納支流上的老鷹嘴 攝影/陶少鴻

黑龍江上游的主要支流額爾古納河，從大興安嶺西側吉魯契那山孕育而出，在呼倫貝爾高原緩緩流過，吸納了上百條支流，經(jīng)大興安嶺的西麓轉北劃了個半圓的C型，在漠河以西的恩和哈達附近同石勒喀河匯合為黑龍江。

我們穿越大興安嶺稠密的白樺樹和落葉松林，進入牧場與林區(qū)相間的大地。一路來我們有緣遇到額爾古納河大大小小的支流。這些支流清澈潔凈，保證了額爾古納河美好的質地。

大興安嶺的溪流眾多，如一塊巨大的海綿，儲存了豐富的水量。我們在叢林的簡易公路上穿行，不時迎面遇見那些小溪。從前為了運送木材方便，伐木工砍伐的木頭會順水而下，我們停車經(jīng)過的那些小溪里都有留存下來快要腐爛的木頭。水流走了，巖石的阻截決定了木頭的命運，老死山中。溪岸是原始次生林，因為過去砍伐嚴重，沿途已見不到原始森林。在國家禁止木材砍伐外運后，從前的伐木工大多變成了護林員，這些次生林也就有了近十年的好光陰。

次生林地上是松軟的腐木層及苔蘚，用腳踩下去松松軟軟，苔蘚是鄂溫克人飼養(yǎng)馴鹿的主要食物。林區(qū)有大量的灌木叢，初秋時節(jié)，隨處可見兩種野果，一是藍莓，再是紅豆。藍莓味道酸甜，然而營養(yǎng)豐富，從根河到額爾古納河，大大小小的攤販都在沿街叫賣藍莓果干和黑紅的藍莓果汁。我們在根河的早市買到腌制好的藍莓。兩側的樹多為落葉松，正是果熟季節(jié)，當?shù)鼐用癫闪怂伤?，用淡鹽水煮了，再從松塔里取出一顆顆松子，像小松鼠一樣磕了吃，滋味長而美。我們在莫爾道嘎的東北小飯館里吃著松枝燉柴雞和額爾古納河的鮮魚。善言的店老板特意送了我們一袋煮好的松塔，一路上我們緊磕慢磕，不覺時間又過了半晌。我們也去了大興安嶺的溪邊采摘藍莓，然而剛剛下過雨，我們的褲子跑鞋被枝葉間的雨水打濕了。

為了親近河流，我特意去了那些大的溪流邊，脫了鞋子，踩著硌腳的鵝卵石，河水刺骨，清澈見底，然而小溪流匯成大溪流，大溪流匯成河。額爾古納河眾多的支流都叫不出名字，它們有的來自濕地，有的來自森林，有的來自草原。莫爾道嘎是中國最大的森林公園，也是額爾古納河最寬闊而豐富的儲水地。

額爾古納河上游的海拉爾河，源出大興安嶺西側，西流至阿該巴圖山腳，折而北行始稱額爾古納河。一些支流直接匯入了這條母親河，有的則通過根河或是海拉爾河等支流河匯入。額爾古納河流經(jīng)寬闊的谷地，河水清澈，含沙量少。洪水時期部分洪水倒灌入呼倫湖。越接近這條河流，我們越是激動。起初只是遠遠觀望，感受它的大小支流。等從一級公路轉到鄉(xiāng)村泥路，從森林轉到草甸，我們看到了初秋成熟的麥浪與將要凋謝的油菜花交織鑲嵌在這一塊黑土地上！無論走在哪一條路上，它的支流一直跟隨著我們。經(jīng)過老鷹咀，看到這個巨大的河谷和野花盛開的土地，等越過莫爾道嘎走到臨江時，我已經(jīng)感覺到了額爾古納河清美的氣息。

這是一條何其秀美而多情的大河。沿著額爾古納河往前走，等越過臨江到達室韋小鎮(zhèn)時，左手可以摸到這條時遠時近的大河，越過大河就是鵝黃與青翠織就的俄羅斯。大河發(fā)源于蒙古，在蒙古帝國及北元時期是中國內陸河。1689年《中俄尼布楚條約》簽定后，這條河就成為中國與俄羅斯的界河。我曾寫過一首小詩《蔚藍色的低語》：

“將來，我們的房子要用松杉原木搭建，邊界是一條大河，通向蔚藍色的俄羅斯，而野花開遍，青草如潮?！?/p>

在臨江小鎮(zhèn)某個山頂，我們得以俯瞰這條大河蜿蜒的曲線。浩蕩的大河在涌動的綠意中流淌，那么平靜，沒有跌宕與不安，只有平靜的敘說。山頂上有白樺林，白樺樹下樹立著一個不起眼的水泥界碑石：中國 1993 。據(jù)說在1993年以前，額爾古納河兩岸都沒有修建鐵絲網(wǎng)，邊民自由往來，中俄兩國自由通婚。鄂溫克人是中國人與俄羅斯人雜居所生的后代，直到界線生成，鄂溫克人才從額爾古納河的叢林遷居到根河市附近。

大河兩岸的鐵絲網(wǎng)樹起了一圈警界線，然而這條公路沿額爾古納河修建，我們沿河行駛，感覺奇妙，仿佛進行著一場即將開始的跨越國界旅行。

邊境小鎮(zhèn)室韋的俄式民居 攝影/陶少鴻

室韋是離額爾古納河最近的鎮(zhèn)子，是蒙古族的發(fā)祥地。小鎮(zhèn)廣場上可以租用望眼鏡觀看對面的俄羅斯樹林，河邊有租賃騎馬的商業(yè)馬隊，也有牧民在販賣酸奶、藍莓汁，以及來自俄羅斯的巧克力和羊毛圍巾。很少有旅行團隊到來。這里的喧嘩中透出了安靜。很快就到了九月，九月后因為極端寒冷幾乎沒有游客到達這里，商鋪關門，額爾古納河的當?shù)鼐用駮鸁峄馉t，在火炕上度過漫長的冬天。

有時會有路過的鳥飛越河流，叫喚著清涼孤獨的嗓子；有時是游魚，在界河里毫無拘束地游動。在他們眼里，本來就沒有界線，世界上所有的隔閡和界線都是我們人類在自己心中畫下的一個禁止。

我們決定宿在離額爾古納河較遠的恩河，住進當?shù)靥厣哪究汤憷铮覀冊谇寮诺男℃?zhèn)上吃著蘇聯(lián)后裔尤拉大叔親手做的葛得列克牛肉，聽他講起他太奶奶當年的情史，尤拉大叔完全長著一張俄羅斯面孔，然而說的卻是純正柔和的中國話。我們漫步在小鎮(zhèn)街頭，要去安娜面包坊買香氣撲鼻的列巴。我們聽著從木刻楞里傳來悠揚的民歌，這個夜晚我感到額爾古納河輕輕的呼吸聲，感到河流滲透，融合到我身上每一處細胞，每一個毛孔。

其實，對于河流來說，那些定義在她們身上的邊境線根本就是不存在的，河流之聲那樣溫良，足以比人類的任何一個心臟都要寬廣。

有河的地方就有逐河而居的牧民，就有散落的蒙古包，或者有一群群馬和牛羊。牧人騎馬或是摩托車在草地飛奔，一群群綿羊經(jīng)過河谷，然而無人看管，看管它們的是一個灰黑的牧羊狗，它圍著我們轉了一圈，并沒有攻擊或是吠叫。

在一望無際的草原上，人們遵循著那些自然的規(guī)律，安恬于自己所擁有的和所得到的。額爾古納河指引著我們前行，到達阿賚貝爾、滿洲里，到達神圣而威嚴的國門。我們只是依河行走的短暫過客，我希望草原永遠保持著純凈、自然，不被蜂擁而至的外客改變，像英雄的母親訶額倫一樣，有著寬闊美好的心懷。

恩和鎮(zhèn)上的俄式教堂 攝影/陶少鴻