沱江迷夜

抵達(dá)鳳凰古城的時(shí)候，夜幕像被一只無形的巨掌從周邊黑魆魆的山巒一點(diǎn)兒一點(diǎn)兒推上古城上空。而此時(shí)，沱江岸邊無數(shù)盞霓虹燈正競(jìng)相綻放，似乎劃破了一道披掛在古城身上的黑色布幔，點(diǎn)亮古城神秘的夜色。

這座被沈從文稱為“邊城”的古城，有著山高水長(zhǎng)的路途。長(zhǎng)途跋涉于湘西群山峻嶺之中，一路幾乎看不到像樣的城鎮(zhèn)。當(dāng)古城的身影在期盼中褪去神秘的面紗，朦朦朧朧出現(xiàn)在眼前時(shí)，竟有一種久違的親切。這就是有著古風(fēng)流韻、蕩漾著民族風(fēng)情的鳳凰古城？這就是大師筆下巫蠱神通、土匪出沒、流傳著“趕尸”“哭嫁”傳說的湘西？一陣微風(fēng)從古城吹拂過來，也吹散了我一路旅途的疲倦。

沱江岸邊的燈火吸引著我的腳步。眼前的江水緊緊偎依在古城身旁，雖然夜色和燈火讓我看不清江水真正的顏色，但我能感覺到它流經(jīng)湘西的崇山峻嶺帶來的靈動(dòng)與清澈。我不知道它是否就是《邊城》中那位淳樸善良的“翠翠”偷看心上人賽龍舟的那條江？江水在并不寬敞的江面汩汩流淌，只是眼前的江已被璀璨的燈光映射得五彩繽紛，像一位俏麗的苗家姑娘盛裝出場(chǎng)。流淌的江水在燈光照射下，泛動(dòng)著波光，仿佛是無數(shù)雙少女的目光，閃爍多情。沿江兩岸，建筑物被燈光照射得熠熠生輝，各種流線造型匯聚在一起，看上去宏大而壯美;江上那座著名的虹橋，此時(shí)流光溢彩，真的宛如一條彩虹橫臥在江水之上。燈火闌珊處，裝飾得典雅玲瓏的店鋪展示著各式各樣的湘西土特產(chǎn)和工藝品，吸引著游人的目光。江邊的飯店和特色小吃紛紛打出“正宗血杷鴨”“鳳凰臘肉”等鮮亮的招牌，給人以一種異域風(fēng)味的誘惑。令人驚奇的是，一些前衛(wèi)的酒吧也躋身在江邊，幽幽的燈光和震耳欲聾的搖滾樂在古城的江畔演繹著另一種時(shí)尚。

苗家的吊腳樓最富有令人玩味的特色，雖然是一排排獨(dú)腳伶仃的木柱支撐起飛檐翹角的樓舍，但層層疊疊立于江岸邊，竟有一種古樸雄渾的氣勢(shì)。我不知道那里是不是還居住著苗家漢子，此時(shí)，也許他們正手持長(zhǎng)長(zhǎng)的水煙袋，睨視著江邊璀璨的燈火和摩肩接踵的游人，臉上露出狡黠的微笑。而他們的女人，身著婆娑的裙裾，頭戴叮當(dāng)作響的銀飾頭巾，此時(shí)正穿梭往來于游人之中。這些能歌善舞的苗家婦女有著與生俱來的勤勞與聰慧。她們低聲向游人兜售著手中銀光閃閃的項(xiàng)圈手鐲、做工精巧的牛角梳、甜中透辣的湘西姜糖等。還有一種用藤蔓和小朵鮮花編成的花環(huán)，做工雖然有些粗糙，看上去卻十分新鮮時(shí)尚，極受游人中年輕女子喜愛。她們花四五元錢買一只戴在頭上，立刻就有一種浪漫的情調(diào)，引得一些中老年女游客也紛紛效仿。

夜色的沱江流淌著古樸風(fēng)情，又蕩漾著浪漫時(shí)尚，我不知道它是古城文化沉淀之后的一種釋放還是古城的魅力隨著時(shí)空轉(zhuǎn)變另一種延伸。江邊，一排排茶座雖然有些簡(jiǎn)陋，看上去卻十分溫馨。坐在悠悠的燈光下，或細(xì)細(xì)品茗，或觀賞這一江燈火，無需片刻就能洗去滿身的風(fēng)塵，蕩滌心中的煩憂。江邊昏暗處，有情人偶偶私語。江邊的夜色營(yíng)造了愛的浪漫，也增添了愛的色彩。有人說，鳳凰古城和麗江古城一樣，是中國(guó)最容易讓人產(chǎn)生艷遇的地方，有人甚至統(tǒng)計(jì)出男女來此出軌的幾率。說法雖然有些夸張，但情人的浪漫永遠(yuǎn)是古城夜色中一張不曾褪色的名片。

北城門在江邊燈光映射下凸顯出高大的身影。閃爍的燈光下，鑲嵌在門樓上方的“壁輝門”三個(gè)大字依稀可辨。那是古城歷史的一種見證，古樸的造型和凌空的氣勢(shì)讓人領(lǐng)略它曾經(jīng)的威嚴(yán)。只是，那里再也不會(huì)有土司王警惕的眼神。城樓的炮臺(tái)和槍眼早已散去仇視的煙火，歲月的風(fēng)雨把它定格在遠(yuǎn)去的時(shí)空，演變成一道獨(dú)特的風(fēng)景。順著城樓下拱形的城門就可以進(jìn)入古城。古城內(nèi)的街道依然是石板街，看上去雖然狹窄而清瘦，卻能通往城郭每一個(gè)角落。沈從文、熊希齡等一些名人故居就在巷道深處。沈從文在這里雖然只選度過童年，但家鄉(xiāng)的青山綠水和古城的風(fēng)物人情卻深深浸洇在他的血液里，又從他多情的筆端流水般涓涓流出。他的《湘行散記》讓人們讀出古城質(zhì)樸與淳美，也讀出湘西的古老與神秘。這位因去世與諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)失之交臂的一代文學(xué)大師，把人生的句號(hào)也落在家鄉(xiāng)。他的墓就在古城附近樹木蔥蘢的山麓。熊希齡算得上是古城走出的“職位”最高的人，這位民國(guó)第一任民選內(nèi)閣總理有著湘西人特有的聰慧和果敢，由于反對(duì)袁世凱復(fù)辟帝制，就任后不久就被迫辭職，晚年懷著一腔愛國(guó)救民的熱血，致力于慈善和教育事業(yè)。周恩來曾評(píng)價(jià)說： 熊希齡是袁世凱時(shí)代第一流人才。當(dāng)代書畫大師黃永玉也是鳳凰人，身為中國(guó)畫院院士，至今古城仍有他的畫室。古城文物館長(zhǎng)期展覽他的作品。那里還掛著一張他站在沱江邊的放大的照片，臉上的微笑流露出這位藝術(shù)家對(duì)家鄉(xiāng)特有的感情。古城人杰地靈，一方山水滋養(yǎng)了他們的靈性，造就了他們獨(dú)特的品格，也成就了他們不平凡的業(yè)績(jī)。今天，他們又成為人們解讀這座古城厚重文化一種重要元素。

與城門相連接的是將古城與沱江分割開來的古城墻。夜色朦朧，古城墻卻依然顯露出逶迤的氣勢(shì)。城墻上有分布均勻的垛口以及炮臺(tái)、哨卡一類的防御工事，看上去如同北京八達(dá)嶺長(zhǎng)城一樣。這便是被稱為“苗疆萬里墻”的中國(guó)南方長(zhǎng)城。它的規(guī)模不如北方長(zhǎng)城宏大，功能卻是相似的。當(dāng)年，明清統(tǒng)治者為了防止苗民造反，禁止苗漢之間的貿(mào)易和文化交流，專門沿著古城、沱江和山道修筑此墻。清王朝還派重兵在這里駐防。據(jù)說，一些遠(yuǎn)離朝廷和中原家鄉(xiāng)的防衛(wèi)士兵不甘待在寂寞無聊的城里，逃到附近山上，落草為王，干上打家劫舍的營(yíng)生，從此也讓湘西“土匪”聲名遠(yuǎn)揚(yáng)。如今，城墻上早已找不到彈痕矢跡，苗漢之間曾經(jīng)的仇視和怨恨隨著滾滾的沱江水流進(jìn)了歷史的長(zhǎng)河。只有古城墻和城門樓屹立在此，日夜俯視著不息的江水和古老的城池，見證這里的一切。

夜色漸深，沱江兩岸燈火璀璨依然。古城的夜，讓人忘了身在異鄉(xiāng)的孤寂，也忘了歸途。

姚中華：安徽蕪湖人。1990年開始文學(xué)創(chuàng)作，在《人民日?qǐng)?bào)》《光明日?qǐng)?bào)》《清明》《散文選刊》《散文百家》《詩(shī)歌月刊》等發(fā)表散文、詩(shī)歌、報(bào)告文學(xué)百余篇。曾獲孫犁散文獎(jiǎng)，著有散文集《凝望與行走》，長(zhǎng)篇人物傳記《桓譚傳》;現(xiàn)為中國(guó)煤礦作家協(xié)會(huì)理事，安徽省作家協(xié)會(huì)會(huì)員，淮北市民間文藝家協(xié)會(huì)主席、淮北礦區(qū)作家協(xié)會(huì)主席。