一路伊朗

李臻

德黑蘭是我伊朗之行的第一站。在阿塞拜疆航空從巴庫(kù)飛往德黑蘭的航班上，機(jī)艙內(nèi)唯一東亞面孔的我，剛上飛機(jī)就引來了周圍人的頻繁側(cè)目。飛機(jī)即將著陸時(shí)，身邊的女乘客紛紛自覺從隨身的包中拿出各種式樣的圍巾纏在頭上，這是眼下俯瞰著的這片神秘國(guó)土帶給我的第一幕印象，這是所有踏入伊朗境內(nèi)的女性必須要遵守的金科玉律，也是所有伊朗女性生活中的常態(tài)。我心里暗想，如果韓國(guó)樸總統(tǒng)來伊朗訪問，是不是也要這樣把頭纏起來呢？中午十二點(diǎn)，飛機(jī)降落在伊瑪目霍梅尼機(jī)場(chǎng)，也許是距離德黑蘭市中心較遠(yuǎn)的原因，機(jī)場(chǎng)周邊顯得格外荒涼。德黑蘭共有兩個(gè)機(jī)場(chǎng)，梅赫拉巴德機(jī)場(chǎng)和伊瑪目霍梅尼機(jī)場(chǎng)，后者是近些年新落成的，主要承擔(dān)國(guó)際航班。與歐洲國(guó)家的機(jī)場(chǎng)相比，霍梅尼機(jī)場(chǎng)的到達(dá)大廳實(shí)在是簡(jiǎn)陋冷清，機(jī)場(chǎng)內(nèi)也沒有無線網(wǎng)絡(luò)。伊朗對(duì)中國(guó)公民實(shí)行落地簽政策，我找到辦理落地簽的窗口，幾個(gè)工作人員正在里面悠閑地聊天，看到我之后便馬上走過來詢問，我簡(jiǎn)單說明了來伊朗的目的，一個(gè)工作人員翻了翻我的護(hù)照，很客氣地讓我先去另一個(gè)窗口交一百美金簽證費(fèi)，我表示只會(huì)在境內(nèi)停留一周，他馬上就說那四十美金就夠了。不到十分鐘，一張伊朗三十天有效簽證便貼在了我的護(hù)照上。抬頭看到機(jī)場(chǎng)墻壁上的電子屏幕上寫著1395年這個(gè)伊朗太陽(yáng)歷年份，瞬間有了一種神奇的時(shí)空穿越之感，我期待著波斯古老的智慧和文化，能在接下來的旅程中帶給我嶄新的思索體驗(yàn)。

在機(jī)場(chǎng)的出口處，我買了一枚短期使用的伊朗電話卡，伊朗的電話卡同樣可以用來手機(jī)上網(wǎng)，不過事實(shí)證明網(wǎng)速極慢且時(shí)而中斷。伊朗對(duì)國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管同樣很嚴(yán)格，西方國(guó)家的網(wǎng)站自不必說，像中國(guó)的微信這樣的社交軟件，在伊朗也是受到限制的，需要使用vpn代理才能夠使用。另外，因?yàn)槲鞣絿?guó)家對(duì)伊朗的封鎖，伊朗全境不能使用境外的銀行visa卡，所以我只能在機(jī)場(chǎng)的外幣兌換處用歐元換了足夠我這幾天使用的伊朗貨幣。伊朗的貨幣里亞爾面值很大，最小的紙幣為一百里亞爾，最大的則是五十萬里亞爾，幾年前美國(guó)和歐洲對(duì)伊朗的制裁使得里亞爾大幅貶值。而在伊朗講價(jià)錢時(shí)，人們卻經(jīng)常講到它的非官方名稱圖曼，一個(gè)圖曼等于十個(gè)里亞爾。

從機(jī)場(chǎng)乘出租車到德黑蘭市區(qū)大概需要半小時(shí)的車程，沿途的建筑物很少，每隔不遠(yuǎn)卻能看到印著霍梅尼和哈梅內(nèi)伊師徒頭像的巨型標(biāo)語(yǔ)，我試圖用阿拉伯語(yǔ)字母的拼讀方法去讀上面的文字，卻是不解其中意義。伊朗的出租車司機(jī)普遍不太會(huì)講英文，一路上我們最多只能靠相視而笑來交流感情。進(jìn)入到德黑蘭市區(qū)時(shí)，我發(fā)現(xiàn)沿路多了很多廣告牌，上面全都是二三十歲的伊朗男子的照片。我開始還以為這是他們的某些影視明星或是一些宗教組織領(lǐng)袖候選人的照片，可逐漸發(fā)現(xiàn)這些廣告牌上至少有二三百個(gè)不同的面孔，終于忍不住指著這些照片詢問旁邊的司機(jī)。他很快就明白了我的疑問，說這些人是“我們的士兵”。后來我才知道照片上的面孔全是兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)以來各個(gè)時(shí)期的參戰(zhàn)士兵，他們中有的人還尚在軍隊(duì)中服役，有的早已經(jīng)犧牲在戰(zhàn)場(chǎng)上。了解到此，我不禁開始對(duì)這片長(zhǎng)期與戰(zhàn)火死傷聯(lián)系在一起的土地，產(chǎn)生了一股敬畏而悲憫的感情。

很少有人了解，伊朗的國(guó)土面積其實(shí)比法國(guó)、德國(guó)、意大利和西班牙的面積總和還要大，但三分之二的領(lǐng)土是荒漠。德黑蘭是伊朗最大的城市，也是其悠久的歷史上第三十二個(gè)首都，人口超過八百萬，在西亞地區(qū)是屈指可數(shù)的超大規(guī)模城市。德黑蘭忍受著城市人口過多帶來的交通堵塞和空氣污染，市區(qū)狹窄道路兩旁的建筑老舊而密集。伊朗人對(duì)于交通規(guī)則的態(tài)度并不讓人樂觀，人們習(xí)慣于從道路上川流的車輛中尋找縫隙穿過，也經(jīng)常會(huì)有年輕人騎著摩托飛速?gòu)穆啡松磉叢吝^。然而整個(gè)城市并沒有給我任何電視廣播中表現(xiàn)出的混亂危險(xiǎn)的印象，每個(gè)人都面色從容地做著自己應(yīng)該做的事情。在伊朗或許真的是很難見到像我這樣的東亞人，經(jīng)常會(huì)有路人好奇地打量著我，和我打招呼表示友善，偶爾街上有幾個(gè)出租車司機(jī)以為我是日本人，從車?yán)锾匠鲱^用錯(cuò)誤的日語(yǔ)問我“タクシーですか”（不標(biāo)準(zhǔn)的日語(yǔ)，意為詢問是否需要出租車），放學(xué)路上的幾個(gè)結(jié)伴的中學(xué)生會(huì)慫恿其中一個(gè)用英文和我打招呼，在得到我的回應(yīng)之后哄笑著走遠(yuǎn)。我為他們這種表示善意的方式感到好笑的同時(shí)，也能體會(huì)到這些簡(jiǎn)單行為傳遞出的真誠(chéng)和熱情。

我住在德黑蘭的一家中國(guó)人經(jīng)營(yíng)的酒店里，店老板是浙江人，自稱與駐伊朗使館的人關(guān)系很熟絡(luò)。酒店一層的大廳里供奉著觀音菩薩和灶王，還掛著各種寫有“招財(cái)進(jìn)寶”、“出入平安”的牌匾，這類陳設(shè)我在歐洲上了年紀(jì)的中國(guó)人家中也經(jīng)常注意到，好像越是身處在異國(guó)的中國(guó)人，對(duì)這種傳統(tǒng)風(fēng)俗越依賴，他們希望遙遠(yuǎn)故土的神祇，也能惠及身處世界各個(gè)角落的善男信女。酒店的無線網(wǎng)絡(luò)信號(hào)很差，大多網(wǎng)站需要使用vpn才能正常訪問。facebook在伊朗也是被禁止的網(wǎng)站，據(jù)說幾年前一個(gè)鼓勵(lì)伊朗女性上傳自己不纏圍巾照片的facebook網(wǎng)頁(yè)“my secret freedom”（我秘密的自由）在十天之內(nèi)獲得了十四萬的點(diǎn)擊率，從這也可以看出普通伊朗人也會(huì)經(jīng)常通過各種方式訪問被禁網(wǎng)站。

我把自己德黑蘭之旅的第一站選在伊朗革命領(lǐng)袖霍梅尼的陵寢?；裘纺嵘羁谈淖兞诉@個(gè)伊斯蘭國(guó)家?guī)资陙淼纳鐣?huì)面貌，即使在死后也被伊朗人尊為至高無上的精神領(lǐng)袖，現(xiàn)任伊朗最高領(lǐng)導(dǎo)人哈梅內(nèi)伊則是他的學(xué)生?；裘纺岵∈庞?989年，而他的豪華陵寢至今尚未完工。我搭乘把男女分成不同車廂的地鐵前往霍梅尼陵，旁邊一個(gè)伊朗大學(xué)生Muhammad熱情地用英文和我交談，詢問我來伊朗的目的和對(duì)伊朗的印象。這似乎是和我交談過的所有伊朗人都曾問過的問題，他們急于想知道自己的國(guó)家在外國(guó)人眼中的形象，而我出于真誠(chéng)同時(shí)出于禮貌給予的肯定回答，通常使他們流露出感激愉快的神情。伊朗是一個(gè)年輕人的國(guó)度，三分之二的人口在三十五歲以下，百分之六七十的人口都接受過大學(xué)教育，想要練習(xí)英語(yǔ)口語(yǔ)的人非常樂于與外國(guó)人交談。Muhammad告訴我伊朗人其實(shí)并不仇視美國(guó)人，而年輕人則普遍青睞美國(guó)貨，可口可樂、田納西披薩和蘋果手機(jī)在伊朗都非常受歡迎，甚至在德黑蘭的某一條不起眼的街道上，有一家雖沒有肯德基的招牌但內(nèi)部裝潢和餐品陳設(shè)卻與肯德基如出一轍的快餐店。伊朗政府的各種法令原則其實(shí)并未完全進(jìn)入普通伊朗百姓的生活，在伊斯蘭教齋月期間公立飯店會(huì)全部關(guān)閉，但很多小快餐館卻照常營(yíng)業(yè)。公共場(chǎng)合男女的親密舉動(dòng)被認(rèn)為有傷風(fēng)化，但在德黑蘭未婚同居的大學(xué)生也并不少見。Muhammad英文說得很流利，下車時(shí)還不忘給我留下他的聯(lián)系方式，希望能為我在伊朗的這幾日旅程提供幫助。

霍梅尼的陵寢處于德黑蘭地鐵1號(hào)線最后兩站的位置，其外觀更像是一座巨大的清真寺。陵墓的主體建筑已近完工，還有一些修補(bǔ)工作正在進(jìn)行，陵寢前方飄揚(yáng)的伊朗國(guó)旗宣示著墓主人的威嚴(yán)。在入口處一群中學(xué)生見到我便一下子擁了過來，好奇地問我是哪里人，為什么來這里，我說我是Chinese，他們激動(dòng)地喊著“秦”，在波斯語(yǔ)里“秦”是中國(guó)人的意思，聽起來倒很像是在喊“親”。他們一個(gè)一個(gè)想要和我拍照，我心里覺得好笑，倒也一張一張陪著他們拍完，或許那天晚飯的時(shí)候他們每個(gè)人都多了一件值得和家人講起的見聞。拍過照這些孩子主動(dòng)要陪我一起進(jìn)入陵墓參觀。進(jìn)入陵墓前需要把鞋子和其他隨身物品寄存在門口，寄存處的人接過我的鞋子時(shí)也不忘問我是日本人還是中國(guó)人。一進(jìn)入陵寢內(nèi)廳，孩子們馬上變得安靜起來，霍梅尼及其子的棺槨被置于一個(gè)巨型的綠色玻璃外罩中，四周有一些身穿傳統(tǒng)黑色袍服的女性跪倒在地。整個(gè)墓室裝潢極為華麗，我試探著問身邊的人可否在這里拍照，得到的是毫無遲疑的肯定。那些中學(xué)生甚至建議我把鏡頭直接貼在玻璃外罩上拍攝霍梅尼的棺槨，這與我想象中伊朗民眾對(duì)于宗教領(lǐng)袖陵墓給予的尊崇與保護(hù)相差甚遠(yuǎn)。離開前，學(xué)生們又要求與我在霍梅尼墓前合影，其中一個(gè)似乎感覺這樣做會(huì)浪費(fèi)我的時(shí)間，于是和他的同伴提議只拍十張，看到他那嚴(yán)肅的樣子我又感到好笑。從陵墓出來回到地鐵站時(shí)剛好是中午十二點(diǎn)，廣播中傳來了悠揚(yáng)的《古蘭經(jīng)》。伊朗人每天在固定時(shí)間會(huì)做五次禮拜，屆時(shí)所有公共場(chǎng)所都會(huì)播放《古蘭經(jīng)》，這樣有儀式感的生活無疑讓身為游客的我心生向往。

下一站是德黑蘭的古勒斯坦宮，該宮是伊朗少有的歐式建筑，始建于薩法維王朝時(shí)期，在愷加王朝時(shí)成為王宮。在宮殿的第一個(gè)展廳，我遇到了一個(gè)大學(xué)生樣子的伊朗年輕人Amir，和他攀談起來。他的英文講得非常好，令我吃驚的是他只有十七歲，還是一個(gè)高中生，而談吐和舉止都顯得十分成熟。他對(duì)伊朗的歷史如數(shù)家珍，便主動(dòng)給我當(dāng)起向?qū)怼Ｎ以谥霸ミ^巴黎的凡爾賽宮和維也納的美泉宮，發(fā)現(xiàn)古勒斯坦宮的內(nèi)部裝飾風(fēng)格、房間設(shè)計(jì)和歐洲的皇宮相比確是大同小異。Amir和我講著一個(gè)個(gè)關(guān)于古代伊朗君主的故事，我對(duì)伊朗古代的歷史不甚了解，不過聽著他的介紹倒也有身臨其境之感。印象最深的是Amir指著一個(gè)椅子對(duì)我說，你看它上面的血跡，這就是當(dāng)年那位國(guó)王在這個(gè)椅子上被人殺死時(shí)留下的！Amir又帶我來到了伊朗末代巴列維王朝王室的私人行宮，我們參觀了伊朗末代小王子和小公主童年時(shí)代的臥室和書房。墻上掛著他們各個(gè)時(shí)期的畫像，書房中有王子鐘愛的玩具、鋼琴和棒球服。1979年霍梅尼發(fā)動(dòng)伊斯蘭革命之后，伊朗皇室成員被迫流亡海外，當(dāng)年被奉為伊朗時(shí)尚界代言人的法拉赫皇后尚在人世，畫像上英俊可愛的小王子已于幾年前因抑郁癥開槍自殺，行宮內(nèi)的陳設(shè)依然如舊，它曾經(jīng)的主人們卻再也無法返回故土。

Amir說他周末沒有課的時(shí)候經(jīng)常會(huì)到德黑蘭的各個(gè)著名的景點(diǎn)，用自己擅長(zhǎng)英語(yǔ)的優(yōu)勢(shì)給外國(guó)游客介紹德黑蘭，介紹伊朗歷史。他帶著驕傲的神情向我展示了手機(jī)中他和各個(gè)國(guó)家的游客的合影，他說這些人都是他在世界各地的朋友。他說他知道很多國(guó)家對(duì)伊朗有很深的誤解，認(rèn)為伊朗人都是宗教狂熱分子，在伊朗生活也隨時(shí)會(huì)有人身危險(xiǎn)，他希望能通過自己的努力使更多外國(guó)人了解伊朗、愛上伊朗。Amir本身并不是穆斯林，他的父母有很多歐洲的朋友，于是他從小就對(duì)伊斯蘭國(guó)家外部的世界有很大的興趣。在1979年伊斯蘭革命之前，伊朗曾經(jīng)是整個(gè)中東地區(qū)除土耳其之外最為世俗的國(guó)家，伊朗女性享有非常高的自由度?，F(xiàn)實(shí)生活中的伊朗女性，一如那本著名的漫畫《我在伊朗長(zhǎng)大》中的媽媽和奶奶一樣，他們具有西方女性美麗優(yōu)雅的特征，而在面對(duì)陌生游客時(shí)卻又具有西方女性不常有的親切與隨和。誠(chéng)然，作為一個(gè)旅游者，我有緣接觸到的只是社會(huì)中看似積極的一方面，那些城市中的陰暗角落，熱情好客的伊朗人其他的生活側(cè)面我都無從涉及，然而雖然時(shí)間短暫，接觸不甚深刻，我也同樣能夠感受到普通伊朗人生活中的希望、迷茫和斗爭(zhēng)。

我在伊朗的第二站是南方城市設(shè)拉子，雖然是一個(gè)人的旅程，但外國(guó)人在伊朗也許永遠(yuǎn)不會(huì)感到寂寞，因?yàn)榻?jīng)常會(huì)有熱心的伊朗人前來陪伴和幫助你。在德黑蘭梅赫拉巴德機(jī)場(chǎng)候機(jī)時(shí)，一位三四十歲的伊朗男人發(fā)現(xiàn)了我，當(dāng)然，他也問了我前文提到的那些問題，他的英文并不是太好，會(huì)把所有與“看”、“思考”、“發(fā)現(xiàn)”有關(guān)的意思全部用“observe”這個(gè)詞表達(dá)，然而我能observe（觀察）到他在努力地表達(dá)他的觀點(diǎn)。他說他是穆斯林，但他認(rèn)為不同國(guó)家不同宗教間的人民是可以自在交流的，因?yàn)樵谡魏妥诮讨嫌懈匾臇|西“humanism”（人文主義），他希望外界能夠?qū)σ了固m世界有更多的理解而不是誤讀。我被他明顯的真誠(chéng)打動(dòng)了，但也覺得一個(gè)穆斯林男性和一個(gè)中國(guó)學(xué)生在機(jī)場(chǎng)的候機(jī)口大談人文主義，實(shí)在是很奇怪的事情。最后他向我介紹了設(shè)拉子的民風(fēng)和一些值得前往的地方，并很嚴(yán)肅地責(zé)備我為什么不帶著女朋友一起來伊朗玩。我苦笑著說自己還是單身，他開玩笑說下次來伊朗一定要聯(lián)系他，他會(huì)精心招待我，但前提是那時(shí)我必須找到一個(gè)女朋友。

設(shè)拉子是伊朗南部最大的城市，法爾斯省省會(huì)，也是古代波斯帝國(guó)的中心地區(qū)。著名的波斯帝國(guó)都城波斯波利斯遺址就在設(shè)拉子?xùn)|北部幾十公里的位置。甫至設(shè)拉子，我便迫不及待地叫了一輛出租車直奔波斯波利斯，車程大概五十分鐘。我相信任何一個(gè)親身到過波斯波利斯的人都會(huì)為它記錄的豐富歷史細(xì)節(jié)和展現(xiàn)出的獨(dú)特殘缺之美而嘆為觀止。這種對(duì)于人類歷史的想象和再現(xiàn)欲望的極大滿足，也許可以與一個(gè)對(duì)中華文化有著濃厚興趣的西方人，第一次進(jìn)入明清皇宮、登上長(zhǎng)城時(shí)的心情比較。在這一片寂靜地沉睡了幾千年的古老帝國(guó)的殘?jiān)珨啾陂g，我感覺自己似乎已經(jīng)脫離了現(xiàn)實(shí)時(shí)間場(chǎng)的束縛，時(shí)間在這里似乎早就變得沒有任何意義了，我甚至有一種錯(cuò)覺，一個(gè)人如果一直置身于此，他也許可以與這片殘破的宮殿融為一體再沉睡幾千年而獲得永生。而當(dāng)我仔細(xì)端詳每一片墻壁、每一座門廊上的浮雕時(shí)，我看到的分明是一個(gè)尚有生命力的偉大文明，亞歷山大到來之后，它沉睡了千年，然而并沒有死去，血脈中仍然在緩慢地流淌著輝煌的記憶。小時(shí)候看過中央電視臺(tái)播放的一部紀(jì)錄片《世界歷史》，介紹古代西亞文明時(shí)曾反復(fù)出現(xiàn)大流士一世接受朝貢的浮雕畫面。在波斯波利斯遺址，我終于看到了這座浮雕的真面目。波斯帝國(guó)幾位著名君主的陵墓就在不遠(yuǎn)處的山上，與腳下的帝國(guó)廢墟一起接受后人或真誠(chéng)或冷漠的憑吊。

著名的燈王之墓即玫瑰清真寺也在設(shè)拉子城中，伊斯蘭教什葉派第七伊瑪目卡迪姆的兩個(gè)兒子就葬在這里，從十二世紀(jì)起歷代統(tǒng)治者不斷對(duì)陵墓進(jìn)行擴(kuò)建并使其成為一座神祠，逐漸成為伊朗什葉派最重要的宗教圣地之一。我一直很想親眼目睹什葉派穆斯林正式做禮拜的場(chǎng)景，因?yàn)榈搅苏?，寺中一定?huì)做禮拜，于是我便提前來到清真寺的入口處請(qǐng)求入內(nèi)。原則上非穆斯林是不能進(jìn)入圣墓大殿的，我和入口處的管理人員表達(dá)了我的善意并告訴他我會(huì)背誦《古蘭經(jīng)》的開端章，他對(duì)我表示了感謝并為我聯(lián)系寺內(nèi)的管理者。在等待的過程中，不斷有各種各樣穿著的男女老少趕來參加禮拜，他們與工作人員用穆斯林間的問候方式互相說著賽倆目，并不熟識(shí)的雙方因這一句問候一下子拉近了距離。等了許久終于從里面走出一位權(quán)限更高的工作人員，她簡(jiǎn)單詢問了我?guī)拙浜鬅崆榈匮?qǐng)我隨她進(jìn)去。清真寺前的內(nèi)部廣場(chǎng)非常大，廣場(chǎng)上還有一座噴泉，信徒們圍坐在噴泉邊，或三兩交談或獨(dú)自讀書，或小寐或靜坐。清真寺內(nèi)全部是用綠色玻璃鑲嵌裝飾的，包括墻壁與穹頂都是由玻璃拼成，光線經(jīng)過四周玻璃層層的反射折射，將整個(gè)殿堂裝點(diǎn)得奢華絢麗。我跟隨著人流走到了傳說中燈王的墓前，整個(gè)墓的樣貌結(jié)構(gòu)與霍梅尼的墓完全一樣。我注意到陵墓的周圍有幾個(gè)穆斯林婦女面容哀戚地斜倚在靈柩旁，朝著墓內(nèi)低聲言語(yǔ)著。工作人員告訴我，當(dāng)?shù)厝藢?duì)光明王也就是燈王十分崇拜和依賴，當(dāng)自己的生活中遇到一些不如意的事就會(huì)來向他傾訴，尋求教誨。十二點(diǎn)鐘，禮拜開始了，所有信徒都赤著腳跪倒在地念誦著《古蘭經(jīng)》，每個(gè)人都將一塊類似香皂的東西放在身前，以便拜倒在地的時(shí)候用來墊住額頭，信徒們朝拜的方向正是伊斯蘭教的圣地麥加。我被獲準(zhǔn)在整個(gè)清真寺包括墓室中拍照，這些工作人員似乎很樂于看到外國(guó)游客對(duì)于他們的宗教儀式流露出好奇和不解的神情，并耐心地試圖讓我們注意到每一個(gè)細(xì)節(jié)。將要離開的時(shí)候，那位女工作人員把我叫到他們的辦公室，手寫了一張明信片并蓋上章送給我，上面寫道：Dear tourist，whoever you are，whatever your race and religion is，be sure you are eagerly welcomed here.（親愛的游人，無論你是誰(shuí)，無論你的種族和宗教，這里都在熱情地歡迎你）看到這行字，我的眼眶不禁有些濕了。

伊朗人有一句俗語(yǔ)，每個(gè)家庭必備兩樣?xùn)|西，其一當(dāng)然是《古蘭經(jīng)》，還有就是《哈菲茲作品集》。設(shè)拉子是波斯最著名的詩(shī)人哈菲茲的故鄉(xiāng)，也是其長(zhǎng)眠之地。在離開伊朗之前我特意去拜訪了哈菲茲的墓園，之前其實(shí)只讀過哈菲茲一些翻譯成英文的詩(shī)作，然而他對(duì)于生活中愛的追求，追求愛之真意的勇敢與智慧深深打動(dòng)過我。墓園中有人正在用波斯語(yǔ)背誦著他的詩(shī)文，哈菲茲的石棺上刻著他的第三百三十六首哈扎爾的一部分，中文的意思大概是：讓我一睹你的美吧，我尊貴的愛人；在雀躍歡呼中，我將永遠(yuǎn)與世長(zhǎng)辭；我雖垂垂老矣，但在今夜請(qǐng)你把我擁抱；次日黎明，我將在青春中重生；在我的長(zhǎng)眠之地，讓我一睹你的芳容；就像那熟讀《古蘭經(jīng)》的人兒一樣。我也將歸于天穹。

在到訪伊朗之前，我曾經(jīng)在歐洲十幾個(gè)國(guó)家或長(zhǎng)住幾個(gè)月，或短暫停留幾日，然而沒有一個(gè)歐洲國(guó)家的游訪經(jīng)歷帶給我的變化能與伊朗相比，我為伊朗人民對(duì)生活真誠(chéng)的熱情和對(duì)信仰的虔誠(chéng)感動(dòng)。《德黑蘭的屋頂》的作者，伊朗裔的美國(guó)人馬赫布薩拉杰認(rèn)為，波斯文化深刻地影響了伊朗人表達(dá)情緒的方式，他們生活在所謂的情感文化當(dāng)中，這也能在他們熱情好客的品質(zhì)上得以體現(xiàn)。伊朗人的情緒表達(dá)自由而隨性，特別是在表達(dá)強(qiáng)烈的喜悅和哀悼的時(shí)候。而西方人的情緒表達(dá)則比較中立和克制，人們的情感不會(huì)輕易表露出來?？酥魄楦械娜藭?huì)因此顯得無情而冷漠，而情感文化的人表達(dá)情緒時(shí)則又略顯隨性和夸張。這種隨性和夸張并沒有使我感到局促不安，卻帶給了我極大程度的安全感，人與人之間的距離可以如此之近，正如那位女工作人員送給我的明信片上寫的那樣，無論何種民族何種宗教，只要內(nèi)心虔誠(chéng)，在這里都會(huì)被當(dāng)作朋友熱情地招待。既然如此，我便索性自詡為伊朗人的“朋友”，然而就像與新朋友剛開始交往時(shí)應(yīng)該避免“聊得太多熟得太快了”一樣，作為游客的我看到的更多是伊朗人想要展示給外界的那一面，對(duì)于伊朗社會(huì)中更多層次的意識(shí)結(jié)構(gòu)和伊朗人隱藏的民族特性，我還尚無機(jī)會(huì)體味。無論伊朗人展示給了我多少善意，隱藏了多少丑惡，我只想說他們成功地引起了我的興趣，我會(huì)把短短幾日對(duì)這個(gè)神秘國(guó)度的接觸作為起點(diǎn)，更深入地走進(jìn)她復(fù)雜的精神世界，正如傾聽一位飽經(jīng)創(chuàng)傷，卻仍然保持熱情和隨性的“朋友”不足為外人言道的隱秘心事。