耶路撒冷：糾結的旅程

喜喜

我坐著大巴，從戈蘭高地一直向南，4個小時后到了耶路撒冷。車窗外的高樓大廈在雨幕中顯得有點兒扭曲，恰逢下班高峰，街上的車堵成一團。這里是猶太人、基督徒以及穆斯林心中的圣城，第一眼印象，和之前所見的大城市并無不同，但待下來細品，它和世界上所有的城市都不一樣，在孕育一代代文明的同時，它的前行之路走得著實不輕松，而作為游客，這段旅程也是五味雜陳、獨一無二。

一座圣城的日常

世界上沒有任何一個城市如耶路撒冷這般對比強烈，不同文化、不同宗教、不同民族，以及社會的不同階層同處一城，城市的東、西兩部分截然不同，發(fā)展水平懸殊——老城雅法門以西的西耶路撒冷是現(xiàn)代以色列的核心地帶，而老城及其東、北、南三面的東耶路撒冷則以巴勒斯坦人為主，是穆斯林的地盤。同時，耶路撒冷也享有世間獨一無二的殊榮——猶太教徒、基督教徒和穆斯林均視其為圣城。

猶太人從經(jīng)書“托拉”中獲悉，先知們預言的彌賽亞終將出現(xiàn)在錫安山上，那時所有民族都將融合為一。世界各地虔誠的猶太教徒，都夢想著死后能安葬在這一圣山旁的墓地里。

基督教徒引證的則是《新約·啟示錄》，相信人間的耶路撒冷終將變?yōu)樘焯?。他們崇敬耶路撒冷，是由于它在基督教誕生過程中所起的作用，以及與此相關的回憶。正是在耶路撒冷，上帝之子耶穌基督脫胎人形來拯救世界，經(jīng)歷了他人間生活最痛苦也最壯麗的時刻，尤其是被釘死于十字架和死后的復活。

而根據(jù)穆斯林的傳統(tǒng)，耶路撒冷作為穆罕默德東山再起的圣地，超絕萬物。

這也就不難解釋，為什么一年四季都有成千上萬虔誠的朝圣者潮水般涌向這里。實際上，主要的圣地都集中在舊城一個由四公里長的城墻圍起來的狹小區(qū)域內，構成了耶路撒冷老城的核心。老城里有猶太人的店鋪，販賣一些手工紀念品;也有基督徒的小店，掛滿從中國進口的真皮涼鞋;然后一拐彎就可以看到正在門前熱情招攬生意的穆斯林，他們的貨品主要是手工編織的波斯風格的毯子以及絲質圍巾、羊毛披肩等。

來到耶路撒冷，當然不能錯過“哭墻”，從廣場的三個入口處都可以進入?！翱迚Α痹谟⑽闹兄弊g為“西墻”，長約50米，高約18米。猶太教把該墻看作第一圣地，教徒至該墻須哀哭，以表示對古神廟的哀悼并期待其恢復。千百年來，流落在世界各個角落的猶太人回到耶路撒冷，都會來到這面石墻前低聲禱告，哭訴流亡之苦。

我正想跟隨前面的兩個日本小哥近距離接觸哭墻，卻被守衛(wèi)攔了下來，原來只有男性才可以進入“哭墻”的特定區(qū)域，而且需要佩戴叫作“基帕”的白色小帽，表示對上帝的敬畏——頭上有天，不可“光頭”以對，要用帽相隔。這些小帽被放置在入口處的大筐中，男性游客可以用卡子將其固定在頭頂。

“哭墻”正在進行一場慶典，眾人合力抬出一部石塊般大小的圣經(jīng)，擺在廣場中央，身著白色襯衫的拉比打開經(jīng)文，猶太教徒們跟隨他一起誦讀，悠長的聲音久久徘徊在這座古老的城墻之下。

特別推薦

■ 耶路撒冷值得多待一些日子，除了看哭墻，可以傍晚去橄欖山走走，夕陽西下，整座圣城被籠罩在暖黃的氛圍中，紫色的晚霞與金燦燦的清真寺遙相呼應，很適合拍照。

■ 耶路撒冷的歷史太過厚重，晚上可以去大衛(wèi)塔欣賞一場聲光秀，在45分鐘內飽覽幾千年歷史，算是最便捷的方式了吧。