明朝服裝形制的改良及其對于禮制的局部突破

張競瓊， 洪安娜

(江南大學(xué) 江蘇省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地，江蘇 無錫 214122)

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歷史與文化

明朝服裝形制的改良及其對于禮制的局部突破

張競瓊， 洪安娜

(江南大學(xué) 江蘇省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地，江蘇 無錫 214122)

以明朝服裝形制為研究對象，通過對考古文獻(xiàn)史料的研究和館藏出土實(shí)物的繪制分析，闡釋明朝服裝的基本形制以沿襲漢、唐、宋傳統(tǒng)為主脈絡(luò)。至明中后期，其服裝在領(lǐng)、袖、紋飾布局等方面出現(xiàn)了改良、變異與創(chuàng)新。明朝服裝在總體上維護(hù)、沿承了傳統(tǒng)禮制的同時(shí)，亦在局部取得了簡化、世俗化、多樣化(僭越、賜服)等突破。并在此基礎(chǔ)上，分析明朝服裝形制改良與禮制突破的相互關(guān)系，從明末商品經(jīng)濟(jì)浪潮、思想啟蒙運(yùn)動(dòng)、異族文化交流三個(gè)方面，探究了禮制出現(xiàn)局部突破的形成原因。

明朝服裝；考古報(bào)告；形制改良；局部突破；禮制

明朝服裝不僅繼承了傳統(tǒng)的漢服形制，即上衣下裳制與衣裳連屬制，亦在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了創(chuàng)新與變化，包括立領(lǐng)與分割線的出現(xiàn)。當(dāng)前對于明朝服裝的研究，如繆良云《中國衣經(jīng)》、陳寶良《明代社會(huì)生活史》等著作，較多集中于制度與文化方面，而對服裝形制方面的研究有待深入。本文借助于泰州博物館藏實(shí)物，以及《文物》等考古發(fā)掘簡報(bào)的整理，與明朝典籍史料進(jìn)行相互佐證，如顧起元《客座贅語》、焦竑《澹圓集》等。對明朝服裝形制進(jìn)行繪制及歸納整理研究，得出其形制上出現(xiàn)的改良、創(chuàng)新與傳統(tǒng)禮制之間的關(guān)系，并進(jìn)一步挖掘禮制突破背后的形成原因。

1　明朝服裝的結(jié)構(gòu)

中國商周時(shí)期形成了上衣下裳的服裝形制，春秋戰(zhàn)國時(shí)期又將上衣與下裳連綴起來，形成了深衣制。這兩種服裝形制的基本結(jié)構(gòu)是一致的，都屬于前開包裹式，其特征為“前開襟、左右襟相壓、把身軀包裹起來”[1]，其裁剪結(jié)構(gòu)為連肩、連袖、直身、對稱的“十字形”的平裁結(jié)構(gòu)。長沙馬王堆漢墓出土的素紗襌衣，福建、江西一系列宋墓出土的襖、袍等都是這樣的結(jié)構(gòu)。這是中國古代服裝延續(xù)千年的基本結(jié)構(gòu)，直到近代“西風(fēng)東漸”、發(fā)生了“變服”之后才發(fā)生了改變。

明朝服飾是中國古代服飾文化的集大成者，漢、唐、明三代構(gòu)成了中華民族傳統(tǒng)服式的主要特征。明朝服飾雖然款式多樣，但其基本結(jié)構(gòu)依然繼承先制。在結(jié)構(gòu)剪裁上進(jìn)一步強(qiáng)化了“十字型”平面結(jié)構(gòu)，即無論是袍、衣、襖哪個(gè)品種，“都是用整幅料對合，然后按衣服的長度再雙幅對折，以料的一邊為準(zhǔn)，按下擺、腰寬的1/2和袖寬一剪裁而成，即所謂的一剪法”[2]。江蘇揚(yáng)州、泰州博物館珍藏大量明代出土服裝均用此法裁剪。以揚(yáng)州火金秀才墓出土的盤領(lǐng)右衽袍為例(圖1)，通過對其數(shù)據(jù)測量分析后繪制平面裁剪圖和結(jié)構(gòu)圖，即可清晰看出其傳統(tǒng)的程式化的“十字形”平裁結(jié)構(gòu)。如圖1(a)(b)所示,由于明服中出現(xiàn)大量拼接的設(shè)計(jì)手法，袖子處面料大多采用后拼接處理，也叫“找袖”。也就是說，盡管明朝服裝出現(xiàn)了下擺開衩加縫補(bǔ)角、小袖口垂大胡、下裳褶裥等形制上的變化與改良，但其基本結(jié)構(gòu)依舊繼承唐、宋，一如既往。

圖1　明代火金墓出土圓領(lǐng)袍Fig.1　The round-collar robe unearthed from Huojin Tomb in Ming dynasty

2　明朝服裝的形制

2.1領(lǐng)、袖的式樣

明代男女服飾的領(lǐng)襟式樣主要?dú)w納為四領(lǐng)、兩襟。四領(lǐng)為直領(lǐng)、圓領(lǐng)、方領(lǐng)、豎領(lǐng)(立領(lǐng))，兩襟分別為大襟、對襟。其中直領(lǐng)是最常見的領(lǐng)式，有些直領(lǐng)式樣的衣服(如男子的“直綴”)就是根據(jù)領(lǐng)式而稱作“直領(lǐng)”。圓領(lǐng)在明初也稱盤領(lǐng)，圓領(lǐng)式樣的長衣即稱為圓領(lǐng)袍。方領(lǐng)之領(lǐng)型呈方折，多用于對襟。

豎領(lǐng)從綴扣的直領(lǐng)發(fā)展而來，這是明代的創(chuàng)新，主要應(yīng)用于女裝。豎領(lǐng)的誕生，使得明代女裝在頸部與背部一帶更加貼身，也使得女服領(lǐng)口的金銀紐扣成為貴族衣服的重要組成部分與頗有特色的裝飾(圖2)。晚明還流行在紐扣上鑲嵌寶石或珍珠，其形制有正負(fù)或曰雌雄兩部分，雄者為扣，雌者為紐，相合而成一副紐扣。明代豎領(lǐng)及其扣飾的創(chuàng)新及使用，突出了女性的脖頸修長，豐富了服裝款式并改善了服用功能。

圖2　《孝靖皇后畫像》中的里衫即為豎領(lǐng)Fig.2　Unlined upper garment with standup collar in “Portrayal of Xiao Jing Empress”

明代男女服飾的衣袖因服飾分類和審美變化而出現(xiàn)不同的式樣，這些袖式根據(jù)尺寸大小而被籠統(tǒng)稱作窄袖與寬袖(圖3)。明初衣袖的袖窿與袖口尺寸比較接近，要么都窄小要么都寬大，可以稱之為“窄袖窄口”或“寬袖寬口”，如圖3(a)(b)所示。但明朝后期出現(xiàn)了收口之袖，即袖窿寬大而袖口窄小，可以稱之為“寬袖窄口”，如曲阜孔府舊藏的朝服，揚(yáng)州與泰州博物館館藏的常服、便服等均有此形制。而“寬袖窄口”的形制又分兩種：

一是無袖口式。即袖口看似寬大，但實(shí)際上自下而上縫合了一部分，另留窄小的敞口部分供手臂進(jìn)出。揚(yáng)州火金墓出土的一件“程子衣”袖寬為62 cm，但實(shí)際縫合了37 cm(此處還暗縫了一個(gè)口袋便于收納)，余下25 cm才是敞口部分，如圖3(c)所示。

二是有袖口式。即在寬大的袖端處再縫綴一個(gè)窄小的袖口，頗為類似現(xiàn)代西式服裝的“袖克夫”。揚(yáng)州火金墓出土的一件圓領(lǐng)袍為寬達(dá)67 cm的寬袖，但附加了一個(gè)寬為14 cm的小袖口，即為此例，如圖3(d)所示。

研究表明，明朝服裝的衣袖形制在繼承傳統(tǒng)的同時(shí)，出現(xiàn)了多樣化與實(shí)用化的趨向，寬袖窄口、暗藏口袋等改良做法都是這一時(shí)期發(fā)展起來的。

圖3　明代服飾衣袖形制的多樣化Fig.3　Diversification of sleeve shapes in Ming dynasty

2.2分割與褶裥工藝

有研究者認(rèn)為，明代的腰部褶裥、下擺分割線是傳統(tǒng)裝飾手法的延續(xù)和改進(jìn)，而袖口褶裥、過肩分割線、腋部分割線、領(lǐng)口分割線等運(yùn)用部位、外觀、功能性等方面具有時(shí)代創(chuàng)新性[3]。從婦女常服的兩片裙、百褶裙到男子的曳撒、道袍，從皇帝的袞服到日常穿著的褡護(hù)、貼里等，明朝服裝的分割與褶裥工藝設(shè)計(jì)無處不在，形成了獨(dú)特的形制與審美特征。

分割多用于女裝，亦有直、曲之分。如定陵出土的孝靖方領(lǐng)女夾衣上的過肩分割線，分割線經(jīng)過胸部和腰部直達(dá)下擺，后面經(jīng)過肩胛骨和腰部，直達(dá)下擺，折疊的部分自上而下逐漸變少，使得服裝形成上窄下寬的A字形外觀[4]101，突出了女性頸、胸部的身體曲線(圖4)。孝靖皇后所穿的另一件豎領(lǐng)直袖對襟上衣，其從肩部經(jīng)胸部直達(dá)下擺的分割曲線[4]98，與西式服裝中公主線的位置相似(圖5)，突出了女性胸腰部線條，說明明時(shí)女服已初具身體的曲線意識與朦朧的立裁意識。

圖4　方領(lǐng)女夾衣Fig.4　Square-collar female blouse

圖5　豎領(lǐng)女上衣Fig.5　Standup collar blouse

明代之前，褶裥主要作為一種裝飾手段應(yīng)用于腰部至下擺處，形式多為順風(fēng)褶裥，其典型為元朝的“質(zhì)孫服”。明朝“化胡”為我所用，在此基礎(chǔ)上亦有發(fā)展創(chuàng)新。明朝服裝腰部褶裥分為明褶和暗褶，“程子衣”的腰部褶裥為明褶，“赤羅衣”的腰部褶裥為暗褶。其具體樣式有碎褶、馬牙褶及馬面褶等。碎褶是最為常見的種類，很多男子袍服在腰部都采用捏或抽的方法做出精細(xì)的碎褶。馬牙褶為順褶，一般先在腰部周圍捏出許多有規(guī)律的馬牙褶，然后在馬牙褶上再抽出小碎褶。如曲阜孔府舊藏的“飛魚袍”、南京鄧府山王志遠(yuǎn)墓出土的“素緞大袖棉袍”即為此類褶。馬面褶是明代斷腰袍中最常見的，鄧府山王墓出土的“祥云紋大袖袍”即為此例。

這些關(guān)于服裝褶裥、分割的改良與變化，進(jìn)一步豐富了明朝的服裝形制，提升了人體活動(dòng)的功能性需求；尤其是女裝領(lǐng)部與胸部分割線的創(chuàng)新應(yīng)用，是中國漢族服裝出現(xiàn)立體思維的萌芽。總之從《明會(huì)典》《三才圖會(huì)》等明朝典籍與后世考古發(fā)掘來看，明朝服飾形制既繼承了先制又并非悉如先制。分解來看，其帝王袞冕及百官祭服基本上繼承了周漢之制，朝服、公服、常服及冠飾、革帶則較多承襲唐宋之制。明中后期出現(xiàn)的豎領(lǐng)、分割、褶裥，以及漢胡服飾的交融又使其形制更為豐富多變。可見明朝服裝更多是在定向繼承中加以變化和創(chuàng)新，并最終形成了自己特色。

2.3紋樣布局

明朝服飾紋樣布局與其形制結(jié)構(gòu)緊密相關(guān)。

一是“八團(tuán)式”布局。即依據(jù)“十字形”裁剪結(jié)構(gòu)的中軸線安排前后衣襟的六個(gè)紋飾與兩肩上的兩個(gè)紋飾(圖6)。如北京定陵出土的十二章袞服，前襟、后襟各飾團(tuán)龍三，兩肩各飾團(tuán)龍一，在中軸上合計(jì)有“八團(tuán)”，在左右衣擺上另飾團(tuán)龍二。除龍之外的十一章，日月飾于肩部，左日右月；星平列于后肩部；山飾于后肩部；華蟲飾于兩袖上部；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻分別飾于前襟和后背的團(tuán)龍兩側(cè)，整體圖案呈現(xiàn)左右“中軸”對稱，上下“中心”對稱，與“十字形”平裁結(jié)構(gòu)完全對應(yīng)。

圖6　定陵出土的“十二章”袞服及“八團(tuán)”紋樣布局示意Fig.6　“Twelve chapter” Dagon clothing and “eight groups” schematic unearthed from Dingling Tomb

二是“云肩式”布局。即并非穿戴云肩，而是在衣身前胸、后背、兩肩處飾有柿蒂形的“云肩”紋飾，這是一種巧借云肩的形態(tài)而生成的新型布局。通常與之搭配的是從肩部延展至袖端的“通袖襕”與前后襟下擺的“膝襕”，故這類吉服又稱為通袖袍或膝襕袍(圖7)。史料記載：“弘治間，婦女衣衫僅掩裙腰，富者用羅緞紗絹織金彩通袖，裙用金彩膝襕?！盵5]一方面明朝服飾紋樣有著沿承傳統(tǒng)的程式化布局，但另一方面亦出現(xiàn)了這些極具新意的創(chuàng)新與發(fā)展。

圖7　孔府舊藏綠羅織金鳳女袍的云肩通袖袍及紋樣布局示意Fig.7　Cloud shoulder sleeve pattern layout of green Jinfeng female robe collected in Confucian Mansion

3　對于傳統(tǒng)禮制的突破

3.1簡化

自西周確立冕服制以來，天子的冠服制度都是極其繁瑣的。周代冕服有“六冕”之說，即包括大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、希冕與玄冕。此后歷朝的冕服制度大抵效仿《周禮》。但明太祖認(rèn)為冕服之禮沒有必要，他認(rèn)為：“此禮太繁。祭天地、宗廟，服袞冕。社稷等祀，服通天冠，絳紗袍。馀不用。”這說明，明冠服中只保留了袞冕，其余五冕被取消；而且即使是袞冕，也舍棄了復(fù)雜的上衣下裳制而簡化為袍服制，即服絳紗袍，戴通天冠。而實(shí)際穿用又被進(jìn)一步簡化為盤領(lǐng)袍與翼善冠，《歷代帝王像》中明英宗像、北京定陵出土萬歷帝的袞龍袍均為此制。且從《明實(shí)錄》等史料記載來看，洪武十年之后基本沒有皇帝使用通天冠服的記錄，《大明會(huì)典》所載冠服制度中也沒有收入通天冠服，更加說明洪武中期以后已用皮弁服代替了通天冠。

另一方面，明代皇帝常服的使用范圍卻在延展擴(kuò)大，且已部分具備禮服的功用。如常朝視事、日講、省牲、謁陵、獻(xiàn)俘、大閱等場合均穿常服。在皇帝服裝的影響下，其他明代職官冠服與常服也出現(xiàn)了簡化現(xiàn)象。這種現(xiàn)象表明明代“禮”制已經(jīng)出現(xiàn)了由上而下的松動(dòng)。

3.2僭越

明朝中后期，服飾僭越現(xiàn)象屢禁不止。

一是品級僭越。中國古代封建社會(huì)的官宦體系有一套嚴(yán)格的等秩制度，服裝即是這種制度的重要標(biāo)識。但明朝出現(xiàn)了命官與命婦服飾不按品級行事的現(xiàn)象，當(dāng)然都是表現(xiàn)為以下犯上。在江蘇泰州明代劉湘夫婦合葬墓出土的衣物中，劉湘妻丘淑賢入殮時(shí)外著織獅子補(bǔ)服[6]，獅子補(bǔ)服本應(yīng)二品官員命婦所服，而丘氏僅為處士之妻，服飾明顯逾制。又見嘉靖三品風(fēng)憲官命婦寫實(shí)容像,其頭戴五翟冠(制度二品至四品命婦應(yīng)為四翟冠),披金地孔雀穿花云鶴紋霞帔(制度霞帔為深青,三品用云霞孔雀紋),內(nèi)穿獬豸補(bǔ)圓領(lǐng)(制度為云霞孔雀紋褙子),也屬僭越。

二是官民混淆。事實(shí)上古代社會(huì)“衣服有制”的核心內(nèi)容就是制造官民之差，具體做法就是“禮不下庶人”，在職官與庶民的服裝之間建立鴻溝般的明顯差異，并針對民服在衣料、紋飾、色彩與形制方面給予禁忌。而晚明時(shí)期對于民服禁忌的執(zhí)行沒有以往嚴(yán)格，使得普通黎庶亦可穿鮮艷華麗之服。清人姚廷遴在《紀(jì)事編》中說：“明季現(xiàn)任官府用云緞為圓領(lǐng)，士大夫在家亦常有穿云緞袍者，公子生員輩止穿綾綢紗羅。今凡有錢者任其華美，云緞外套遍地穿矣?！盵7]可見官員固然可以奢華，庶人中的有錢人也可以奢華，而不必為庶人身份所限。董仲舒所言“雖有賢才美體，無其爵，不敢服其服”[8]，但到了明朝末年這個(gè)“爵”已經(jīng)可以被忽視，士、庶之間的嚴(yán)格等級可以被金錢因素所混淆、彌補(bǔ)。

3.3世俗化

晚明服飾一改初期的單調(diào)、保守、拘謹(jǐn)、呆板，逐漸變得張揚(yáng)起來，“去樸從艷”“僭擬無涯”成了晚明獨(dú)特的服飾特征?！敖褚灰乱幻?，一器一物，一字一語，種種所作所為，凡唱自一人，群起而隨之，謂之時(shí)尚”[9]，繼而各種“時(shí)世裝”開始流行，厭常尚奇的“服妖”現(xiàn)象叢生。普通世庶婦女，開始模仿王妃命婦的打扮；而上層社會(huì)的女子則又效仿妓女名伶的服飾，著裝顛倒，“禮”制混亂。當(dāng)時(shí)妓女名伶的服飾衣衫“皆客為之措辦，巧樣新裁，出于假母；以其余物，自取用之。故假母雖年高，亦盛裝艷明，光彩動(dòng)人。衫之短長袖之大小，隨時(shí)易變，見者謂是時(shí)世妝也”[10]。這表明此時(shí)服飾審美趣味發(fā)生了變化，市井的、享樂的、裝飾性的“俗文化”逐步興起，開始向傳統(tǒng)的、宮廷的、等級森嚴(yán)的上層社會(huì)發(fā)起沖擊。

另此時(shí)亦發(fā)生了流行現(xiàn)象，當(dāng)時(shí)婦女的衣飾，包括發(fā)髻的高低，衣袂的寬狹，花鈿的樣式，印染的顏色，鬢發(fā)的首飾，以及鞋襪的工巧，不到二三年，就有了變化，淘汰舊樣式，流行新洋式[11]。以“流行”替代與削弱“等秩”，也說明了晚明時(shí)期思想與服飾的局部解禁。

3.4賜服制度

賜服是朝廷對受賜者功績的一種獎(jiǎng)勵(lì)，對于受賜者來說是一種值得炫耀的政治資本。賜服制度是嚴(yán)格的封建等秩制度的補(bǔ)充，是低品級職官獲取高品級服飾的特殊通道，其初衷是具有積極意義的。

明代賜服不拘于具體形制，一般圓領(lǐng)袍、直身、曳撒、貼里等均可。賜服本身也有等級高低，最高級為蟒袍，其次為飛魚、斗牛，還有麒麟、仙鶴等?？赘f藏有多件不同款式與紋樣的明代賜服?！肚灏揞愨n》有：“蟒袍，一名花衣，明制也?！盵12]《萬歷野獲編》又云：“蟒衣，為象龍之服，與至尊所御袍相肖，但減一爪耳?！盵13]這里所記的蟒袍均為賜服。由于明朝中后期賜服制度的松懈，內(nèi)官和大臣也尋找各種機(jī)會(huì)身穿蟒服來炫耀，未獲賜的官員及民間也紛紛效仿。這導(dǎo)致賜服制度名存實(shí)亡，但這種亂象本身正是禮制松動(dòng)的寫照。

明朝冠服制度的簡化、僭越與世俗化等現(xiàn)象的發(fā)生表明：封建禮制在總體上依然得到維護(hù)與沿承，但在局部出現(xiàn)了被突破的跡象，這也許為幾百年后的近代“變服”埋下了伏筆。且這些狀況的發(fā)生，與歐洲文藝復(fù)興運(yùn)動(dòng)處于同一時(shí)期(16世紀(jì)前后)，處于同一背景(思想啟蒙運(yùn)動(dòng)與資本主義萌芽)，只是中國社會(huì)與中國服裝并未能夠按照這個(gè)設(shè)定運(yùn)行下去。正因?yàn)橹袊约簺]有能夠走出中世紀(jì)，所以后來才需要“德先生”與“賽先生”幫助走出來。

4　形成原因

4.1思想啟蒙

明初服飾制度中的“禮”制思想是與西周的服飾制度思想是一脈相承的?！岸Y”起源于祭祀，原本乃祭祀時(shí)所遵循的儀式。儒家的“禮”制是從道德倫理的角度，讓人對“禮”主動(dòng)服膺，使人各安其位、各守其禮，從而達(dá)到天下太平的思想制度。中國古代服裝就是這個(gè)禮制思想的工具之一，因此“貴賤之別望而知之”成為古代服裝的主要特征。洪武三年的《大明集禮》就集中反映了明朝奉行的“禮”制思想，其政治取向是取法“周漢唐宋”，即恢復(fù)華夏民族以“禮”為治的等級制度。

然而，晚明理學(xué)加入了對道與佛學(xué)的探討，這種“自由”的精神需求與“存天理、滅人欲”的理學(xué)矛盾不斷激化，使得王陽明的“心學(xué)”思想盛行，晚明士大夫開始響應(yīng)追求“我以自私自利之心，為自私自利之學(xué)，直取自己快當(dāng)，不顧他人非刺”的真正“自由”精神[14]。晚明人開始了一個(gè)逐漸凸顯自我的變化歷程，社會(huì)觀念也由以往的“勞作”向“享受”方向轉(zhuǎn)變。這種享樂化又可析為俗、雅兩個(gè)層面。世俗百姓無非是看重賭博、喝酒等物質(zhì)享受，士人則是更多追求弈棋彈琴、書畫古玩等清適生活。但其本質(zhì)都是一樣的，正如明人焦竑所說都是“狥物”“喪己以逐物”[15]。服裝因此而華麗、豐富起來。表明上這是生活內(nèi)容享樂化與世俗化的體現(xiàn)，但是能夠從封建禮制的束縛下掙脫出來，這本身就是具有積極意義的。

4.2新生勢力

明末商品經(jīng)濟(jì)浪潮的涌現(xiàn)與資本主義萌芽的產(chǎn)生，使得“禮”制等級逐漸松懈。晚明商人致富后，開始無視禮制，并摹仿上層社會(huì)的豪奢生活，美食美衣、高堂大廈。傳統(tǒng)的“士、農(nóng)、工、商”的階級地位亦發(fā)生了變化，不但鄉(xiāng)村出現(xiàn)了一股“棄農(nóng)”之風(fēng)，士大夫階級也出現(xiàn)了“棄儒就賈”的現(xiàn)象。商人階層對權(quán)力的迷戀使得大量富商試圖打破既定的身份區(qū)隔，達(dá)到社會(huì)流動(dòng)及縱向上升，從而使服飾變政治等級標(biāo)識為經(jīng)濟(jì)財(cái)富標(biāo)識的工具。加之南方繁華的貿(mào)易市場，滿足了人們競奢尚奇、僭名越分的風(fēng)氣，封建禮制進(jìn)一步瓦解。

4.3文化交流

明末思想文化的繁榮與異族之間的文化交融，使胡服開始流行。明初太祖雖嚴(yán)令禁止胡服、胡語，但服飾制度中依然存在前朝的影子，如校尉冠服，又如寶寧寺水陸畫像中的大襟左衽，都屬胡風(fēng)。到了后期不僅世庶百姓穿，連皇室宗親也穿。《明憲宗元宵行樂圖》中的憲宗就穿著元蒙的“質(zhì)孫服”，以致《朱子語類》感嘆“今世之服，大抵皆胡服，如上領(lǐng)衫、靴鞋之類。先王冠服掃地盡矣”[16]，但此說法過于絕對。且漢胡服裝在不斷交流的過程中，漢服汲取胡服的精髓并為之所用，最終亦使明朝漢服更加完善。而漢、胡服飾能夠得以不斷交融且被采納，實(shí)際上也是傳統(tǒng)“禮”制松動(dòng)的結(jié)果。

5　結(jié)　語

晚明由于商品經(jīng)濟(jì)、異端思想、文化交融對傳統(tǒng)“禮”制的影響，促使傳統(tǒng)禮制松懈，服飾禮制出現(xiàn)由繁變簡、服飾等級僭越不止、服飾審美世俗化等突破，并在服裝形制上出現(xiàn)了一系列的改良與創(chuàng)新。通過對明朝出土服裝形制的研究，有利于進(jìn)一步研究漢民族服飾形制特征與發(fā)展脈絡(luò)，是研究民族傳統(tǒng)服飾文化工作中不可或缺的組成部分。

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Improvement of clothing silhouette in Ming dynasty and its local breakthrough for etiquette

ZHANG Jingqiong, HONG Anna

(Jiangsu Province Immaterial Cultural Heritage Research Center, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

This paper takes clothing silhouette in Ming dynasty as the object of study. Through studying archaeological and historical literature and drawing unearthed collections, this paper interprets that, the basic silhouette of clothing in Ming dynasty follows traditions of the Han, Tang and Song. To the late Ming dynasty, the clothing was improved, changed and innovated in terms of collar, sleeve and pattern. The clothing in Ming dynasty generally maintained and followed traditional ritual system. Meanwhile, the clothing was also simplified and diversified partially. On this basis, the relationship between silhouette improvement of clothing in Ming dynasty and etiquette breakthrough is analyzed. Besides, the formation reason of partial etiquette breakthrough is explored from three aspects: commodity economy, enlightenment, foreign cultural exchange in the late Ming dynasty.

clothing in Ming dynasty; archaeological report; silhouette improvement; partial breakthrough; etiquette

10.3969/j.issn.1001-7003.2016.07.012

2015-12-23;

2016-06-03

國家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(12BMZ049)

TS941.12；K892.23

B

1001-7003(2016)07-0062-06引用頁碼: 071301