時尚：這股運動休閑風會刮到何種地步

楊聃

曾經被認為是失禮的穿法，如今被合理接受了，真是一片混亂。

運動市場，又一塊誘人的大蛋糕

社交，又是因為社交，健身不再是一個人的事情了，去健身房不上傳照片，路跑不發(fā)發(fā)數據，內心的成就感可能會至少打個五折吧。正是如此，一身好行頭越來越重要了。比如說，瑜伽課程就像一場瑜伽褲的秀場。去年夏天，美國的瑜伽褲的中位價格為87.29美元。

不僅是在美國，Lululemon在香港開設的第一家專賣店預計今年銷售可達到800萬美元。據市場研究公司歐睿國際（Euromonitor）預測：到2020年，中國運動裝市場的規(guī)模將超越奢侈品市場。以每年雙位數增長率計算，2020年將達到2808億元人民幣。屆時，歐洲運動裝市場規(guī)模將達640億美元（約合人民幣4171億元）。

事實上，對于運動市場，科技行業(yè)是最先做出積極反應的。然而，智能穿戴概念形成，至今市場銷售數據并不平穩(wěn)，去年6月上市的Fitbit一年里股價跌了一半多。除了技術上的更新，智能穿戴品牌也意識到“顏值”的重要性。

Fossil下屬品牌Misfit最新發(fā)布的智能手環(huán)Misfit Ray在設計上一改此前傳統圓形設計，采用圓柱形風格，除了把它戴在手上，還可以把它的表帶拆下來，配上項鏈戴在身上，連發(fā)布會都設計成了迷你秀場。這般弱化“智能”、突出“時尚”，已經變成越來越多手環(huán)產品正在做的事。

運動與時尚的邊界早就模糊著。咨詢公司NPD曾經公布過一個運動服市場的數據，2013年3月美國市場運動服銷售額有3090萬美元，其中有512萬美元的收入來自時裝店，和運動品牌專賣店565萬美元的銷量相差無幾。

在社交名人如碧昂絲，和高級服裝品牌們正式踏入這場混戰(zhàn)前，沒人太較真這類具有運動屬性的服裝應該叫什么，是專業(yè)運動品牌所稱的“運動服”還是時尚快消品牌說的“休閑服”，畢竟，那時還不像現在——大街上、健身房、瑜伽室，甚至是辦公室隨處可見，卻也不失體面。就連網購平臺Net-a-Porter都新開了一個名為Net-a-Sporter的分類。

2014年出現了“Athleisure”這個稱呼，由athletic（運動的）和leisure（休閑的）共同組成。在美國版《Vogue》編輯的眼中，這兩個詞明明像南極和北極一樣不能調和：“你無法在提高BPM（心率）時完全放松，不是么？”

事實上，無論它應該叫什么，最初的目標客戶是怎樣的，其如今的影響力和所覆蓋的購買人群都遠遠超越了原本的范疇。在快消領域，GAP的運動品牌Athleta在2014紐約時裝周首次亮相，在時尚的設計下其功能性覆蓋了瑜伽、跑步、滑雪、網球和沖浪等項目。同年，Alexander Wang和H&；M合作推出打底褲和氯丁橡膠運動衫。終于今年Zara也按捺不住了，推出了可供運動時穿的系列。

看上去，Zara用的都是普通運動服的制作面料，有基本的吸濕排汗效果，但并沒有提到更專業(yè)的功能描述。尤其是運動Bra，也沒有根據運動種類作更多細分?？梢娖渑c專業(yè)運動品牌的目標差異。

來運動市場攪局的可不只有快消品牌。高級服裝品牌如紀梵希的設計師里卡多·堤西（Riccardo Tisci）曾在一場秀中和Nike合作推出過籃球主題的一系列運動衫。去年秋冬季Stella McCartney的服裝秀也看出了其與Adidas的合作意向。今年，范思哲把運動風格帶進了高級定制的范疇。

正如《WWD》曾對運動系列服裝評論的那樣：“它們看起來是為了跳舞、健身、運動而設計的，既有技術性能又不失時尚感，這很符合經常運動的女性消費者的心意。同時，它們也吸引了那些想讓自己‘看起來熱愛運動的女性群體。”

且不說大部分高級服裝品牌需要高于標準的清洗成本，難道真有人期待穿著硅樹脂材質、霓虹橙色的緊身剪裁范思哲去運動嗎？的確，“看起來”成了Athleisure風格盛行的原因之一。很多人去買這種運動服裝并不是為了運動穿的，而是日常著裝。

打底褲成了新時代的牛仔褲

在《紐約時報》的時尚記者們看來，去年11月的紐約馬拉松相當于世界上最大的打底褲的秀場。運動場景中這樣也罷了，可打底褲越來越普遍和自然地出現在了大街上和辦公室中。這種對打底褲介于“失控”的追捧讓人聯想到了“運動鞋文化”（sneaker culture）。

Charlie Porter網評論道：時尚業(yè)喜歡忽視或貶低20世紀晚期運動鞋和運動服對時尚產業(yè)產生的變化，它們始終面向公眾并直接讓消費者參與其中。雖然這是對時裝體系的一種擾亂，但卻催生了新的形態(tài)。

滑雪者、沖浪家甚至是技術宅都被卷入這場提升運動服裝形象的運動中。“你能看到穿著休閑的技術型人才在出席正式會議時仍然要求被尊重?！毙膶＜乙聋惿住ど旰？耍‥lizabeth Semmlhack）表示，“一群具有科技背景并敢于冒險的人，開始用這種著裝風格挑戰(zhàn)傳統的西裝革履在正式工作環(huán)境中的排他地位?！?/p>

加之如邁克爾·喬丹這樣的非裔美國運動員和像Run-D.M.C.這樣的音樂家的影響，它再也不是讓你星期日穿上洗車的那雙鞋了?！八麄円捕鄻踊四行缘某晒π蜗螅@讓傳統單一的西裝風格在90年代開始被淡化了。”申?？搜a充道。

2008年“功能性運動鞋”在第50屆格萊美獎上被歌手坎耶·維斯特重新定義了。2014巴黎春夏高級定制的秀場上，香奈兒的模特們腳踩球鞋，搭配長禮服、褲裝以及正式的套裝短裙。這都成為打底褲終被時尚業(yè)接受的參考例證。耐克CEO馬克·帕克（Mark Parker）曾在紐約的女性創(chuàng)新峰會上聲稱：“打底褲是新的牛仔褲?！?

這是一種極富“野心”的宣言，除了牛仔褲是接受程度最高的日常著裝之外，它背后的隱喻也很多。伊夫·圣·洛朗常說：“我多希望是我發(fā)明了藍色牛仔褲，它最引人注意、最實用、最無拘無束又漫不經心。同時它還有態(tài)度、質樸、性感、簡單——它有一切我希望在我作品中呈現的特征。”

迪克·赫伯迪格在《亞文化》一書中引用了菲爾·科恩的觀點，牛仔裝扮再現了整個社會流動過程的元敘事。它誕生于對無產者元素的系統性夸大，是對想象中的資產階級影響（西裝、領帶、發(fā)膠）的補充性壓抑。這種產生于工人階級的材質本是以“反時尚”的面目登上舞臺，卻最終成了全球最受歡迎的時尚單品。

“從海灘到街上再到一些辦公室，打底褲已經成為現代生活的一種畫風?！盌oneger Group市場調研總監(jiān)湯姆·朱利安對《時裝商業(yè)評論》說，“正如曾經成功的牛仔褲營銷，正式的、休閑的場合它都不會顯得不合時宜，運動服制造商將會爭取到同樣的效果。”如今，在北美，打底褲已經對牛仔褲銷量造成了威脅。

即便Lululemon把一條瑜伽褲賣到了100美元的價格，仍然有大把狂熱的“粉絲”愿意買單。像Lucas Hugh這樣更貴的品牌推出的打底褲價格更是高達225英鎊。這種類似于牛仔褲的高檔化表明，可以高頻率穿著的通勤打底褲在奢侈市場同樣具有吸引力。

究竟打底褲能否達到牛仔褲的地位，現在做出判斷還為時尚早。牛仔褲的成功歸咎于它以其方式——文化意義和與現代性的長期協作，適用于任何階級、種族、年齡、性別和地域的人。對打底褲來說目前還僅是作用于女性消費群體。但背后那個支撐它的運動與健康的概念，已經上升為我們的生活方式，并還處于新生階段。

辦公著裝要求的終結

總能看到這樣的時尚網絡頭條：歌手伊基·阿塞莉婭穿著瑜伽褲上紅毯；英國女星卡拉·迪瓦伊穿著球鞋參觀白宮。曾經被認為是失禮的穿法，如今被合理接受了，真是一片混亂。

要知道曾經的著裝要求是多么嚴格。如果沒有在派對上穿高跟鞋，就必須要找一個像“出門倉促，把鞋忘在辦公室”的借口來掩蓋這個尷尬的事實，你可能是現場唯一穿平底鞋的女性。如今情況可能剛好相反，每個人都穿著時尚的運動鞋，無論它是耐克還是香奈兒的。

2015年有過一場“平底鞋”的喧鬧，據說當時有兩名女賓因為穿著平底鞋而被禁止走上戛納紅毯，而官方推特對此予以否認。今年，茱莉亞·羅伯茨在戛納的《金錢怪獸》首映式上赤腳上陣，這是先鋒還是過了？

高跟鞋是不是有性別歧視的嫌疑？反正對男性在很多場合確實沒有這般嚴苛的要求。尤其是在辦公著裝這一點，對女性的要求通常比男性多一些。2010年的瑞士聯合銀行集團被爆出，公司以一本44頁厚的指導手冊專門規(guī)范員工著裝，里面甚至注明了對服裝肩寬和內衣形狀的要求。

那次事件之后，所有公司對員工的要求都逐漸合理起來?！跋啾扔谠?，如今員工的著裝更忠于自我的表達，而不再是工作機構的表達?！备Ｌ貪h姆大學時尚法學院創(chuàng)始人斯卡菲迪教授表示。然而，如此一來讓辦公著裝的要求變得含糊不清，尤其是辦公和休息的著裝界限難以把握。

當克斯緹（Kirsty Wark）以正規(guī)的西裝搭配慢跑褲出現在電視播報上時顯得并不那么自在。雖然Athleisure風格有壟斷市場的趨勢，但它真的適合出現在工作場合里嗎？

《彭博》雜志針對Athleisure風格是否能算商務休閑進行了討論。女性員工越來越希望辦公著裝在不乏專業(yè)的同時能夠舒適、方便。昂貴的打底褲搭配絲巾或其他裝飾也未嘗不是一種選擇。同時省去了下班后，提著換裝袋去健身的麻煩。

對此，各方立場和意見有很大的分歧。運動服裝網店Carbon38的“80后”聯合創(chuàng)始人卡羅琳（Caroline Gogolak）認為運動服裝是成衣的一種新形式，符合辦公需求。而時尚教父蒂姆·古恩（Tim Gunn）持反對意見，62歲的他雖然承認自己老了，難免固執(zhí)，但他仍堅持舒適并不是借口，DVF的裹身裙可以同樣舒適。相比之下打底褲或瑜伽褲就顯得太隨意了。

克里斯汀·戴（Christine Day）——Lululemon的前首席執(zhí)行官，如今阿迪達斯的顧問——雖然并不認同Athleisure這個稱呼，但肯定了其意義：“它的作用是完成從工作到運動的轉換，更輕松地把運動帶入生活。這與隨意無關?！?/p>

從前，觀眾看電影《打工女郎》只要把梅蘭尼·格里菲斯穿的皮夾克短裙換成坯布套裝，觀眾就能大概猜到她的人物背景和工作?，F在應該很難實現了?！拔覀兗磳⑦M入個人表達勝于職業(yè)身份的時代?！彼箍ǚ频辖淌趯Α都~約時報》說，“這是一次巨大的權利轉換。”