點翠首飾工藝消失之謎

明清時期，宮廷中使用翠鳥的翠綠羽毛做配色，清宮中內(nèi)務(wù)府專門設(shè)立了“皮庫”負責管理和收集翠羽，而“銀庫”專門設(shè)有“點翠匠”3名，專門承造“翠活計”。

“回顧生碧色，動搖揚縹青?！苯鹩裼喝荩纱淙A貴，古往今來，中國人一直喜用“翠”字來形容女子的溫婉、俊美與嬌俏?！靶幽樇t生曉暈，柳眉翠點春妍”“雙鬟綠墜，嬌眼橫波眉黛翠”“堆枕烏云墮翠翹，午夢驚回，滿眼春嬌”……“翠”字一詞背后，不僅是“聞?wù)f君家有翠娥”中的美麗女子，亦是“耳垂云幔斜鬟翠”所暗含的“翠翹金雀”。

談起“翠翹金雀”，這其中，以“點翠”工藝為金玉首飾技藝的集大成者?！按鹘鸫渲罪?，綴明珠以耀軀?！迸c漢唐時期使用翠羽作為金玉珠飾直接裝飾的手法不同，明清時期的“點翠工藝”是傳統(tǒng)的金屬工藝和羽毛工藝的完美結(jié)合，作為傳統(tǒng)細金工藝之翹楚，其以金工和翠羽等復雜工藝為內(nèi)容，塑造出的“翠鬟暗點”之景，成為明清首飾的代表之作。然而，20世紀30年代前后，點翠首飾卻悄然絕跡。從宮廷到民間，“壓鬢釵橫翠鳳頭”之景難覓，點翠首飾的工藝與技術(shù)也隨之成為“難解之謎”。

明清時點翠工藝達鼎盛

與翡翠之“翠”取鳥之翠色不同，“點翠”之“翠”，不僅指翠色，更指翠羽。就廣義而言，作為傳統(tǒng)的金銀首飾制作工藝，“點翠”不僅取鳥之翠色入名，同時意為取“翠鳥之羽”入飾，即取翠鳥之羽作為首飾制作中的輔助部分，鑲嵌在金屬之上，起到點綴而美化金銀首飾的作用。

簡單而言，點翠的制作工藝極為繁雜：需要先用金、銀、銅或鎏金的金屬做成不同工藝圖案的底座，再把翠鳥背部亮麗的藍色羽毛剪切后仔細地鑲嵌在座上，要求貼得平整均勻不露底子，以制成點翠首飾。以點翠這種特殊工藝制作出的首飾，極其艷麗多彩，光澤感好，色彩艷麗，這從《雍正十二美人圖》中就可一探究竟。

消夏賞蝶、竹下縫衣、桐蔭品茶……畫中美人頭戴翠簪，身披綾羅，清中期寫實畫派對于首飾實物的還原，幾近真實地描繪了清宮貴族女眷們的穿戴和活動，為當時流行趨勢所展現(xiàn)出來的別樣風格進行了有效還原，尤其是畫中對人物服飾和首飾的描繪，點翠頭飾造型別致明顯，展現(xiàn)出清中期獨有的首飾風格。

其實，以翠羽用作裝飾歷史非常悠久，最早可追溯至戰(zhàn)國時期，而集大成者的“點翠”工藝則在明清時期達到了頂峰?！俄n非子·外儲說（左上）》中曾講述“買櫝還珠”故事，其所提及的“輯以羽翠”的盒子就應(yīng)是指用翠鳥羽毛做裝飾。曹植《洛神賦》則云：“或采明珠，或拾翠羽。”而《政和證類本草》則載：“魚狗，今之翠鳥也，有大小，小者名魚狗，大者名翠，取其尾為飾……”

雖如此，僅就首飾工藝而言，與古人早期使用翠羽作為普通裝飾手法不同，明清時期的“點翠”由于繼承和發(fā)展了金屬制胎以及點翠羽等更為復雜的工藝形式，并逐漸發(fā)展成為一門獨特的金工技藝，隨即成為金銀制作中的重要工種。從制作工藝而言，點翠首飾可以大致分為三個部分：首先是胎體，其作為金屬花絲工藝的分支，多由金屬胎體或紙質(zhì)胎體，加上花絲工藝制作而成。在胎體制作完成后，需要選擇裁剪整齊的、合適的羽片，平整地鑲嵌和粘貼在金屬胎體上，而這也是點翠不同于其他首飾最重要的部分。最后，在胎體和羽料周圍，鑲嵌寶石，才算完成整件首飾的制作。

據(jù)了解，這其中，最難的當屬“點翠羽”，這是點翠飾品的最精華部分。為此，明清時期，宮廷中使用翠鳥的翠綠羽毛做配色，清宮中內(nèi)務(wù)府專門設(shè)立了“皮庫”負責管理和收集翠羽，而“銀庫”專門設(shè)有“點翠匠”3名，專門承造“翠活計”。在點翠首飾中，翠羽有軟翠和硬翠之分，其在色澤和細膩的程度上不盡相同，工藝和價值也不同。翠鳥翅膀部位的硬翠相較之下易于加工，其硬度比較適合制作成片造型，多用“剪”和“貼”，而最上品者，稱為翠茸，是翠鳥背部的軟翠，色澤鮮亮，質(zhì)地柔軟，加工難度大，工藝復雜細膩，多用“點”法。

之所以使用“點”字來稱呼此項工藝，就是因為僅“點翠羽”一項，就是一個考驗耐心和毅力的過程，將柔軟而珍貴的翠羽一點點慢慢地點到小小的胎體中，是一項高超的技術(shù)活，稍有偏差，哪怕輕微的手抖，都有可能對最終的視覺效果造成影響。

由于點翠工藝不僅涉及羽毛這種有機物的使用，也使得點翠首飾的制作除了使用一般技法外，必須考慮翠羽的粘接粘著問題，包括粘著劑的成分、配比等。因此，點翠首飾的材料特殊，注定了其只能是純手工制作。而用熟練的技術(shù)，將翠羽“點”到金屬胎中去，可是真正的“絕招兒”。

熟練的老師傅會在這個過程用竹簽或者是毛筆蘸上自己的唾液來點翠，這個過程需要耐心一點一點地制作，欲速則不達。而點翠的最后一步則是“刮青”，用瑪瑙刀將翠羽刮成藍色，優(yōu)秀的工匠刮出來的藍色鮮艷無比且永不褪色。

辛亥革命后逐漸消失

明清點翠發(fā)簪，一般都是宮廷豪奢之物。清代滿族女子素有“金頭天足”之稱，“天足”往往指女子不裹腳，而“金頭”即是十分重視頭飾。正因為這一習俗，清代女子非常喜歡佩戴各種頭飾，尤喜發(fā)簪，貴族婦女更是戴得滿頭珠翠，并以此為榮耀。

因此，在北京故宮博物院珍藏的點翠首飾中，最精美的首推點翠簪和點翠頭冠。包括明萬歷皇帝孝端皇后鳳冠、累絲嵌珠寶五鳳鈿、銀鍍金松鼠結(jié)子簪首、銀鍍金鑲寶蝴蝶簪、嵌寶點翠雙喜福慶簪、點翠嵌珠石鳳鈿花、點翠嵌寶石輯米珠鏤空指甲套等等，其都鑲嵌各色珠寶，富于變化，飽含吉祥、喜慶、美好愿望，因此點翠工藝在清朝不僅達到了登峰造極的境地，也發(fā)展到了極致，更顯得豪華富麗。

由宮廷而民間，深受清宮首飾潮流的影響，到清晚期，民間對于點翠首飾的喜愛絲毫不減。至清末，點翠飾品漸漸不止是清宮權(quán)貴獨享，許多富庶之家都會在女兒出嫁時為其置辦一套點翠首飾作為嫁妝，以平添尊貴，因此，點翠飾品亦頻繁見于私人收藏。嵌珠葫蘆花蝶點翠頭花、青竹荷蓮點翠頭花、蝙蝠鲇魚點翠頭花、靈仙祝壽點翠頭花等，成為民間的點翠作坊的拿手之作，也成為民間經(jīng)典首飾的代表。

19世紀末20世紀初期，廣東作為華洋集聚地，成為國內(nèi)著名的點翠飾品集散市場，而在北京，前門外廊房頭條、二條、珠寶市，都是北京有名的翼作（金銀翠花）一條街，著名的有協(xié)興隆、名盛泰、寶興齋、中源、寶華、全聚、寶興、三聚源、寶興隆等鋪號。金屬胎體的使用，翠羽的選擇，盤花方法的歸納，在不同地域形成不同的制作流派，使得點翠首飾個性鮮明又具時代特色，引起了民間的大肆追求，進而導致了翠羽的供不應(yīng)求。

當時，上乘的翠羽都是遠渡大洋從菲律賓進購，并被清末皇室享有，而普通翠羽用于民間人家做節(jié)慶或婚禮首飾，同樣供不應(yīng)求。同時，外國在華的商人，也對點翠工藝非常感興趣，大量的收購，廣東更成為點翠的中轉(zhuǎn)站，不少點翠工廠林立。但是，辛亥革命后，隨著傳統(tǒng)封建制度土崩瓦解，傳統(tǒng)生活方式與社會結(jié)構(gòu)的巨變，使得傳統(tǒng)服飾發(fā)生的重大改變。點翠首飾及工藝品需求銳減，成為點翠這一手工行業(yè)走向沒落的開始。

與此同時，翠鳥活體本身的銳減，也成為點翠首飾日漸稀少的原因。作為保護動物，翠羽的缺失使得點翠工藝的原材料成為了可遇而不可求的奢侈品，原料的匱乏導致點翠首飾越來越少，人們漸漸開始把目光轉(zhuǎn)向與點翠工藝相似的燒藍工藝。20世紀30年代左右，國內(nèi)的點翠工廠陸續(xù)關(guān)閉，點翠首飾的制作從此便逐漸淡出人們的視線，遂成千古絕唱。