阿瑜陀耶觸摸王朝廢墟的盛世荒年

撰文>>>柳雙雙

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阿瑜陀耶觸摸王朝廢墟的盛世荒年

撰文>>>柳雙雙

身為泰國歷史中重要的故都之一，曾在最為鼎盛的時期，脫離了素可泰王朝的控制并建立了獨立的國家，阿瑜陀耶一度興盛至極。

Ayuttaya（阿瑜陀耶），留在史書上可追溯的歷史不過600年。相比我們國家5000載文明的浩瀚傳說，實在是不夠漫長。然而這里，身為泰國歷史中重要的故都之一，曾在最為鼎盛的時期，脫離了素可泰王朝的控制并建立了獨立的國家，一度興盛至極。不過后來的后來，各種戰(zhàn)事屢屢在此處爆發(fā)，Ayuttaya在1767年徹底毀滅在緬甸軍的戰(zhàn)火下。所以今天能看到的殘垣斷壁和剩余的佛像，只是鼎盛時期的冰山一角?？墒?，誰又能保護一個千百年來都反復(fù)被殖民國家的首都呢？

有人統(tǒng)計了一下，Ayuttaya在417年間就經(jīng)歷了34代君主，平均12年換一個。由此可見給歷史中的泰國人民當(dāng)boss也是一項很不容易的工作。不過今天，我們不追溯曾經(jīng)發(fā)生過的，就單純地看看，如今的Ayuttaya是如何一番景象吧。

國內(nèi)許多人喜歡把Ayuttaya稱做“大城”，其實城市不大，租個摩托車最多騎行10公里就可以把它繞一圈。然而，城市雖小卻驚喜連連。乘坐從曼谷開到Ayuttaya的火車，兩個小時只要15泰銖。泰國的火車站，長得都很懷舊。下了火車，就有超多工作人員主動接待游客，送上地圖和車站司機的名片，令人非常感動。

出了車站去旅館，還在腦補一家能把自己翻譯成“般宮濱江”的店估計八成是日本人開的，估計會有個風(fēng)情萬種的穿和服老板娘，晚上能吃日料也說不定啊！然而我又錯了，本次出行最有味道的一家民宿，正漸漸映入眼簾。

整座建筑，主體是靠柚木搭建的。聽房主說，老主人是從清代就移民到泰國的華僑。所以，建筑內(nèi)部也頻頻出現(xiàn)許多中國古典元素，建筑形式和構(gòu)圖的章法，細(xì)膩程度幾乎可以媲美烏鎮(zhèn)和西塘。別院一隅還設(shè)有小廟，對聯(lián)寫得蠻有趣。

著重介紹Ayuttaya，其實是想告訴你們，關(guān)于傳統(tǒng)文化的保護和延伸，Ayuttaya做得很好。凡是老東西，風(fēng)味都很足。凡是老故事，都栩栩如生。一切曾經(jīng)的、淪落的甚至退出歷史舞臺的事物，在這里都留存著很好的印記。正如那些貫穿了整個城市的佛塔和皇宮的遺址，透過它們，有人看到了悲壯和蒼涼、有人看到了華麗和衰落、有人看到了戰(zhàn)爭的痕跡。吶，我們也來看一看。

柴瓦塔那蘭寺，擁有13座高塔，120尊坐佛，是阿瑜陀耶最宏偉的寺廟，也是被聯(lián)合國教科文組織劃為世界遺產(chǎn)名錄的中心。

羅卡瓦蘇塔，據(jù)說是泰國最大的臥佛。溫柔慈悲地睡在藍(lán)天白云下，任憑世事變遷，淡定自如地微笑著。

還有幾乎荒廢的中國寺廟，并不是什么出名的景點。但這里可以通過梯子爬上去，是個看日落的好地方。尤其是金色的佛像和白色的塔群，安靜地守在這里，也非常美麗。

菩蘭寺，昔日王權(quán)的所在地，也是葬送一個王朝的地方。攀登上建筑的半中間鳥瞰曾經(jīng)的城池，還能窺到幾分往日風(fēng)骨。

帕斯山碧佛寺，1448年的王宮，之后又由王宮改成寺廟。三尊灰白色巨塔傲骨仍在，卻早已人去樓空。

在阿瑜陀耶徘徊的兩個黃昏和一個清晨，每天都追逐著光線去探索這些遺址。柴瓦塔那蘭寺、羅卡瓦蘇塔、菩蘭寺、帕斯山碧佛寺……每個都鐫刻了活生生的王權(quán)血淚史。無論是高棉、錫蘭還是室利佛逝風(fēng)格的逐漸變化，亙古不變的，永遠(yuǎn)是一代又一代的殺戮和戰(zhàn)爭。除了已被記載的戰(zhàn)爭和殘缺不全的史料，沒有人知道這些美麗的建筑真正經(jīng)歷過什么，歷史不知道，學(xué)者不知道，殘余的資料更是一無所知。因為在這段并不漫長卻異常悲壯的時光中，戰(zhàn)爭、毀滅、新生、隕落切換得如此頻繁。也許只有那幾棵佇立在風(fēng)中的古樹，才對它們真正的過往了若指掌。

想要對泰國古代人的調(diào)調(diào)略知一二，那么城市東邊的水上市場是個好去處。周末下午4點左右，會有年輕人重現(xiàn)曾經(jīng)的戰(zhàn)役。就是這么一個地方，演打仗會有血噴出來水面，被踹下水的敗兵還會保持姿勢直到演出結(jié)束。

在這里，或許多少都會改變許多旅人對泰國的印象。就像是我，看到了這個歷史短暫卻又堅強向前的國家，也有一身傲骨的精神內(nèi)核。Ayuttaya，寓意不可破滅之城，而700多年的反復(fù)悲劇直至1 767年的覆滅，這座故都在政治意義上，氣數(shù)已盡。

但當(dāng)人游走在這里，卻又能感覺到，那鍥而不舍的僧侶、虔誠的信徒，甚至我這樣的游客，都讓它在某種意義上，再次活了過來，并孕育出新的生機。不管是昔日的繁盛王宮，還是眼前的殘?zhí)箶啾冢鼈兌急３种饑?yán)和儀態(tài)。這靈魂生長在一磚一瓦里，生長在僧侶的誦經(jīng)聲中，甚至生長在野狗的瞳孔里，生生世世生生不息。