我國立體裁剪技術(shù)的起源性探究：漢代玉衣結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)分析

邢 琳

（南安普頓大學(xué)溫徹斯特藝術(shù)學(xué)院，南安普頓 SO15 1DP）

我國立體裁剪技術(shù)的起源性探究：漢代玉衣結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)分析

邢 琳

（南安普頓大學(xué)溫徹斯特藝術(shù)學(xué)院，南安普頓 SO15 1DP）

將滿城漢墓劉勝金縷玉衣衣片結(jié)構(gòu)圖導(dǎo)入COREL DRAW制圖軟件中，進行數(shù)據(jù)測量，將所得數(shù)值帶入現(xiàn)代成衣制作普遍運用的日本文化式男裝原型中，以驗證其結(jié)構(gòu)符合人體工學(xué)的要求。從而推得，我國最早的服裝立體裁剪版型制作技術(shù)的出現(xiàn)或不晚于漢代。

玉衣；結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)；立體裁剪；起源

在我國的傳統(tǒng)服裝形制當(dāng)中，除了禮服、官服、民服之外，喪葬服飾具有極其特殊的歷史地位。它不僅帶有嚴(yán)格的等級制度，“升天”“永生”等傳統(tǒng)文化也使得它與日常穿著的服裝無論是在結(jié)構(gòu)還是在功能上都有著非常大的不同。甚至為了達到墓主人生前的某些要求，會采用與傳統(tǒng)美學(xué)思想完全相左的顛覆性的處理手法。而漢代“玉衣”的出現(xiàn)，就是這一特殊喪葬文化的典型代表。玉器在我國歷來有著非常特殊的地位，象征溫潤、剛毅和不朽[2]。為了能夠更好地保護墓主人的軀體，玉衣在制作過程往往本著最大限度包裹肌膚，隔離屏蔽凡間的一切的理念。這使得漢代玉衣的整體形制更像是墓主人的第二層皮膚或者捍衛(wèi)內(nèi)部靈魂的鎧甲，這在這幾理念上和立體裁剪不謀而合。

然而，目前對于漢代玉衣的考古研究通常是從漢代墓葬文化和用玉制度的角度來進行分析，而當(dāng)我們將玉衣的服裝結(jié)構(gòu)和服裝版型與今天的西裝結(jié)構(gòu)進行比較研究時就會驚訝地發(fā)現(xiàn)，早在兩千多年前的西漢，我們就已經(jīng)出現(xiàn)了立體造型的服裝元素，并且出現(xiàn)了绱袖的立體裁剪結(jié)構(gòu)。隨著各地漢代墓葬群的相繼發(fā)現(xiàn)，出土的玉衣在22套以上，其中西漢11套，東漢11套或者12套。已修復(fù)完成有河北省滿城西漢中山靖王劉勝及其妻竇綰的二件、河北定縣西漢中山孝王劉興的一件、江蘇省徐州東漢楚王劉戊（一說為第二代楚王劉郢客）的一件、 安徽省亳州東漢末年曹操的宗族曹騰（曹操祖父）的一件，共5件[3]。本文中我們以保存最為完好的劉勝金縷玉衣為例，來分析玉衣的服裝結(jié)構(gòu)。

1 玉衣結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的測量

玉衣的結(jié)構(gòu)形制大體相似，分為臉蓋、頭罩、上衣前后片、左右袖筒、左右手套、左右褲筒以及左右鞋12部分。作為漢代規(guī)格最高的喪葬殮服，當(dāng)時人們十分迷信玉能夠保持尸骨不朽， 更把玉作為一種高貴的禮器和身份的象征，所以玉衣的設(shè)計制作脫離了中國傳統(tǒng)交領(lǐng)右衽的曲裾長袍的服裝樣式，以“合體”為出發(fā)點。

本次的測量數(shù)據(jù)參考現(xiàn)代服裝號型規(guī)格的測量方法，用以和現(xiàn)代成衣數(shù)據(jù)進行對比。玉衣的基本輪廓數(shù)據(jù)是在不影響玉衣保護的情況下對修復(fù)后實體物進行的實際測量。劉勝玉衣全長188cm；臉蓋長27cm，最寬處20cm；類似風(fēng)帽結(jié)構(gòu)的頭罩長29cm，最大直徑23cm；褲筒長69cm，上端口徑21cm，下端口徑10cm；手套長17.5cm，最寬處12.5cm；鞋長29cm，最寬處11cm，鞋幫高14.5cm，鞋口徑10cm。玉衣的結(jié)構(gòu)并不完全符合現(xiàn)代服裝的上衣和褲子的樣式，所以對玉衣上衣前后片已經(jīng)袖片的數(shù)據(jù)進行重點分析。

衣片結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的測量需要有相應(yīng)的輔助線和對位點，為了不破壞玉衣的形態(tài)，我們選用了1968年中國科學(xué)院考古研究所技術(shù)室在對玉衣進行發(fā)掘修復(fù)時拍攝的照片進行測繪。因其采用了平行拍攝角度，使得照片再現(xiàn)了實物的原貌，沒有產(chǎn)生比例的扭曲和變形，提高了測量的準(zhǔn)度和精度。我們將照片導(dǎo)入COREL DRAW 制圖軟件當(dāng)中，以實際測量的衣片長度為標(biāo)尺，以穿著者的左側(cè)為左側(cè)，設(shè)置1∶5的比例，對圖片進行等比例的縮放。

調(diào)整上衣前片圖片的水平旋轉(zhuǎn)角度，使得兩個領(lǐng)口側(cè)頸點保持水平的位置，并引出一條水平線為基準(zhǔn)線。過下擺最低點做水平線為下擺線。過領(lǐng)口側(cè)頸點連線的中點向下做垂線，與下擺線相交，兩點間的距離為前片衣長76cm；取側(cè)頸點之間的距離為領(lǐng)口寬2×11.2cm；側(cè)頸點連線中點到前頸點為領(lǐng)深4cm；沿肩線由側(cè)頸點至肩點得側(cè)肩寬11.2cm；測得基準(zhǔn)線與肩線之間的夾角，即肩斜27°；過腋下點做水平線，則到基準(zhǔn)線間的距離為袖籠深，測得左袖隆深24.6cm右袖隆深26.7cm；兩腋下點之間的距離為半胸圍，測得胸圍2×50.5cm；由于前片包含一部分“褲子”的結(jié)構(gòu)，沒有真正的上衣下擺，我們規(guī)定衣片最寬處為下擺圍的測量位置，測量得下擺圍=胸圍+2×3.3cm。過袖隆邊做切線垂直基準(zhǔn)線，則兩垂線間距離為胸寬線2×19.5cm。

調(diào)整袖片的位置，使袖片兩腋下點的連線保持水平，兩點間距離為袖肥34.5cm。過袖山頂點做水平線為基準(zhǔn)線，過袖口最低點做基準(zhǔn)線的平行線，兩平行線間的距離為袖長64cm；基準(zhǔn)線到腋下點間連線的距離為袖山高，測得19.3cm；過袖山頂點做垂直于基準(zhǔn)線的垂線于袖口線相交，則袖山弧線被垂線分為左側(cè)的前AH和右側(cè)的后AH兩段，經(jīng)測量，前AH28.9cm，后AH28.7cm；連接袖山頂點和兩個腋下點得到兩條線段，分別對兩條線段四等分，前AH在靠近袖山頂點的1/4處外弧3cm，在靠近腋下點一側(cè)的1/4處內(nèi)凹1.5cm，弧線與直線的交點位于距線段中點4.3cm位置靠近腋下點一側(cè)；后AH在靠近袖山頂點的1/4處外弧2.6，在靠近腋下點的1/4處內(nèi)凹2cm，弧線與直線的交點位于距線段中點3.7cm位置靠近腋下點一側(cè)，總體來說，前后AH的弧線走向基本相同；分別過兩腋下點做垂線于袖口線相交，并取兩線段中點連線為軸線，經(jīng)測量，袖片在軸線處分別距離左右兩邊垂線1.8cm和1.45cm；袖口寬度22.5cm。

2 與成年男性服裝號型規(guī)格對比分析

劉勝玉衣全長188cm，胸圍101cm，除去玉片厚度等測量誤差，我們可以將它與男性185/102A的上衣以及185/85A的褲裝標(biāo)準(zhǔn)號型進行細化比對。（下表為1997年頒布的男性服裝號型規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)）

標(biāo)準(zhǔn)GB/T 1335.1-1997（部分）單位：cm

玉衣上衣包含了一部分褲子的結(jié)構(gòu)，相當(dāng)于背長加上臀長的尺寸，接近于男西裝上衣的衣長，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的尺寸為45+30=75（cm），和玉衣的實際尺寸76cm相差1cm；在日本文化式男裝原型版中，領(lǐng)深=1/2后領(lǐng)寬=1/12胸圍+0.5cm，帶入玉衣胸圍尺寸計算得8.9cm，由此我們可知玉衣的領(lǐng)口和原型版領(lǐng)口結(jié)構(gòu)相比水平開寬了2.3cm，挖深減小4.9cm。我們通常在男西裝制作的過程中，打版時肩斜選取18°到22°的范圍，以適應(yīng)冬夏不同厚度服裝墊肩的選用。當(dāng)領(lǐng)口整體大小以及肩點位置不變，而水平開寬領(lǐng)口時，會同時伴隨領(lǐng)深減小以及肩斜度的增大。此外玉衣結(jié)構(gòu)沒有包圍脖頸的領(lǐng)臺部分，可能出于能夠使頭套和上衣領(lǐng)口恰當(dāng)銜接的目的，刻意抬高了領(lǐng)口的位置，使得肩斜增大到了27°。

文化式原型中袖籠深由胸圍/6+9.5cm得到，帶入玉衣尺寸，得理論袖籠深為26.3cm，介于我們實際測量的左右袖隆深兩數(shù)值之間。標(biāo)準(zhǔn)男西裝的制作中要加墊肩，要求在袖山處要抽出袖山包的余量來容納，使得結(jié)構(gòu)制圖中衣身袖隆曲線比袖片袖山弧線小4-6cm，但是玉衣片的材質(zhì)比較特殊，本身有可塑性，能夠自然成型，所以不需要刻意增加袖山曲線的長度。就袖片本身而言，現(xiàn)代西裝袖片制圖通常采用合理化兩片袖，將肘省包含在分割線當(dāng)中，以實現(xiàn)合體和美觀。玉衣袖片結(jié)構(gòu)從肘線位置向外弧，合攏后袖中線處為直線，內(nèi)袖縫稍向外凸，不是很符合人體手臂自然走向。人體肘點大約位于袖中心線和內(nèi)袖縫連線中點處，也許同樣是處于手臂走向的考慮，雖然玉衣袖子的弧度不是特別合適，但在肘部卻有了足夠手臂自然彎曲的空間。

3 綜合分析

玉衣作為斂葬服，只需要包裹人體，而不需要考慮服裝結(jié)構(gòu)的活動量和放松量。因此直接將玉衣尺寸與帶入原型版的公式所得尺寸進行比較。根據(jù)原型版所制成衣呈現(xiàn)的是適體的穿著效果，在人體凈尺寸的基礎(chǔ)上有10分的松量，這和玉衣的穿著效果類似。

我們進行比對時發(fā)現(xiàn)了袖山曲線這一“現(xiàn)代”服裝結(jié)構(gòu)。盡管玉衣的前后AH數(shù)值相差無幾（現(xiàn)代成衣袖片結(jié)構(gòu)制圖中，前后AH相差2cm左右），并沒有實現(xiàn)肩點位置的合體處理，但是它和現(xiàn)代一片袖結(jié)構(gòu)的相似程度足以令人驚訝。在對玉衣的清理和發(fā)掘過程中我們發(fā)現(xiàn)，幾乎沒有任何兩片玉片完全相同，每一片都具有單獨的形狀，需要被放置在特定的位置上，而且很多玉衣片上都有編號（參見下圖）。由此我們推斷它是基于人體模型，畫出縱橫的格子之后，按照相應(yīng)的形狀打磨玉片，實現(xiàn)了有立體到平面的轉(zhuǎn)變，完成了立體裁剪的過程。也就是說，在完成之前，制作的工匠也沒有想到會出現(xiàn)這樣的形狀，一切都來源于人體曲線走向和衣片造型的需要。

[1] 宋 宏,西方服裝史[M].北京:中國紡織出版社, 2008(9):1.

[2] 夏 鼐.漢代的玉器---漢代玉器中傳統(tǒng)的延續(xù)和變化[J].考古學(xué)報,1983(2):125-145.

[3] 林蘭英.試析周代葬玉對漢代玉衣的影響,東南文化[J], 1998(2):126-130.

Exploring the origin of Chinese draping technology: Analysising the data of Jade Costume structure Han Dynasty

XING Lin
(University of Southampton, Whinchester School of Arts)

Liu Sheng was the Prince Jing of Zhongshan Kindom in Han dynasty of China. Leading the struction diagram of his Jade Clothe Sewn with Gold Wire into COREL DRAW drawing software for data measuring and collecting. Comparing with the Japanese modern garment production which widely used in China fashion market, to verify whether they are in accordance with human engineering requirements. Thus obtained, the appearing of China's earliest clothing draping version of the production technology may not later than the Han Dynasty.

jade clothe；structure data；draping；origin

TS941.26

A

投稿日期：2016-11-12

邢 琳（1991-），籍貫河北石家莊，英國南安普頓大學(xué)溫徹斯特藝術(shù)學(xué)院研究生，研究方向為服裝工藝與結(jié)構(gòu)設(shè)計。