紐約時(shí)裝周，回歸文藝

周麗

沒(méi)有不合時(shí)宜的荒誕，沒(méi)有過(guò)多刻意的顛覆，紐約時(shí)裝周就在一種祥和恬靜的文藝氛圍中中收?qǐng)?。你將在以下看到的，是不同以往卻又本該如此的紐約時(shí)裝周。今年紐約時(shí)裝周的氛圍無(wú)時(shí)無(wú)刻不彰顯著紐約知識(shí)分子渴望除卻浮華的態(tài)度，也就不難怪摒棄了以往的秀場(chǎng)場(chǎng)地--最商業(yè)化的林肯中心，相較以往紐約時(shí)裝周“零爆點(diǎn)”的乏味沉悶、讓人哈欠連天，今年的紐約時(shí)裝周總算“精心策劃”了一場(chǎng)話題秀。

這一季，商業(yè)意味濃重的“Mercedes-Benz”不再跟紐約時(shí)裝周扯上半毛錢關(guān)系，而為時(shí)裝周服役了五年的林肯中心場(chǎng)地也被各種分散中下城的gallery、藝術(shù)studio取而代之?？芍^好，不用再與一群握著買來(lái)秀票的“時(shí)裝愛好者”媽媽婆婆們一同排隊(duì)入場(chǎng)，讓人焦躁不安。可謂不好，意味著你得從交通不順的紐約中城到下城之間周轉(zhuǎn)反復(fù)，還得忍受場(chǎng)地容量變小所帶來(lái)的秀場(chǎng)次序紊亂、擁擠不堪的副作用。

在林肯中心之前， 紐約交通要地之一Bryant Park光榮任職了17年，成為了各種大秀小秀的聚集地，而近年來(lái)，愈發(fā)越來(lái)越散的場(chǎng)地安排，卻讓眾多大雜志的編輯怨聲連天。今年的這一改，正式宣布”紐約時(shí)尚uptown”的時(shí)代告一段落。

外來(lái)和尚好念經(jīng)

往年，你并不總能在紐約時(shí)裝周前幾天秀，就在秀場(chǎng)外遇見Anna Dello Russo、Carine Roitfeld等一派歐洲海外雜志重量級(jí)時(shí)尚人物，因?yàn)樗齻兤渲幸恍┤?，甚至不屑于show up 紐約時(shí)裝周?？墒墙衲辏瑥?月11日開始，你總能在某一場(chǎng)秀遇上這些時(shí)尚大腕們。

這得要多虧于在Givenchy任職10年的Riccardo Tisci，這個(gè)將市場(chǎng)份額逐漸消失的Givenchy從溫飽線力挽狂瀾拉回來(lái)的法國(guó)男人，這次又做了一個(gè)重大的決策：將Givenchy秀場(chǎng)搬到了紐約下城；還特地選在了“911”14周年這一天，讓秀場(chǎng)直視世貿(mào)雙塔的新樓建筑物；發(fā)放820張座位票給大眾，史無(wú)前例的讓大眾可以身臨其境的觀看這場(chǎng)藝術(shù)化十足的大秀，（注意，是seat“座位票”，并不是站到快場(chǎng)外圍欄的standing）。

就是Givenchy這般”O(jiān).M.G”的舉動(dòng)，讓眾多歐洲海外時(shí)尚大腕們紛紛賞臉，在紐約時(shí)裝周第二天便紛紛出現(xiàn)在街頭，真可謂是“外來(lái)和尚（Givenchy）好念經(jīng)”。

人魚之美

今年，大多數(shù)紐約設(shè)計(jì)師已經(jīng)疲憊于在服裝的上半身大費(fèi)周章，而是將重心轉(zhuǎn)向了服裝下半身的細(xì)節(jié)處理上，力求此舉可以讓品牌的文藝觀感更加深入人心。

注重下半身細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)的有兩大流派，一派利用材質(zhì)抑或裁剪來(lái)強(qiáng)調(diào)下擺的靈動(dòng)性，多見于采用將下擺變成線條感極強(qiáng)的流蘇設(shè)計(jì)元素來(lái)闡釋女人味十足的搖曳風(fēng)情；另一派則是直接在已有的褲腿上再次進(jìn)行二元設(shè)計(jì)，無(wú)論是加入不同的材質(zhì)還是不同的另類裁剪，都只強(qiáng)調(diào)在膝蓋以下的褲腿進(jìn)行創(chuàng)作，低調(diào)至極。

眼中只有甜美少女的Anna Sui自然不會(huì)放過(guò)利用搖曳下擺的細(xì)節(jié)元素來(lái)烘托女人味的機(jī)會(huì)。一如既往的，請(qǐng)來(lái)了Gigi Hadid成為此場(chǎng)秀的開場(chǎng)，一套鑲滿花朵的空間感透視連身裙，在草裙般散開的裙擺中，深紅唇色的Gigi嫵媚動(dòng)人，也意喻著這場(chǎng)秀的靈感來(lái)自于夏威夷以及大溪地。同樣?jì)趁膭?dòng)人的還有Jamie Bochert，散開的黑色亮片垂墜下擺中，Jamien 性感的氣息與垂墜下擺的靈動(dòng)，遙相呼應(yīng)，更加上腰部連接上衣的點(diǎn)綴設(shè)計(jì)，更讓整體的造型感愈發(fā)強(qiáng)烈。

同樣對(duì)垂墜搖曳下擺情有獨(dú)鐘的還有Christian Siriano，摒棄了以往傳統(tǒng)高級(jí)定制高聳大裙擺的設(shè)計(jì)技巧，取而代之的卻是精致的緊身連身半裙拼接垂墜下擺的設(shè)計(jì)。雖然，此類的設(shè)計(jì)頗有點(diǎn)膜拜Herve Leger之嫌，但也總算是Christian大膽的嘗試。

Adeam卻展示了，無(wú)需過(guò)多的垂墜下擺，只需質(zhì)感不同的材質(zhì)拼接組合，再利用拼接布料的色差以及長(zhǎng)短不一的裁剪形式，同樣可以獲得搖曳女人味的效果。而這樣的拼接元素靈感，還得歸結(jié)于設(shè)計(jì)師Hanako Maeda對(duì)于自身日本根源探索所獲得的收益，所以不難看出，衣裝上身的設(shè)計(jì)，或多或少地汲取了和服腰帶束身的影響。

除去性感、柔美的女人味那一派外，另一派更注重褲裝的舒適性，以褲裝豐富的線條剪裁與一些不同材質(zhì)的逐層拼接構(gòu)成的遞增輪廓，在模特的演繹下層次分明，讓穿上的一瞬間，在優(yōu)雅與帥氣的精髓中游走。

說(shuō)到帥氣褲裝的，首當(dāng)其沖的便是曾為明星專屬造型師的Adam Selman，這位紐約新銳寵兒設(shè)計(jì)師，演而優(yōu)則唱”的套路跟Rachel Zoe的“辛路歷程”完全一致。Adam從2013年9月紐約時(shí)裝周首秀開始，因?yàn)閷⒆约旱男愀鷬蕵?lè)性結(jié)合，就場(chǎng)場(chǎng)爆滿，“一票難求”。

而對(duì)于從stylist轉(zhuǎn)型設(shè)計(jì)師的Adam來(lái)說(shuō)，不可苛求他創(chuàng)作更新穎的面料、更出乎人意的裁剪流線，而是看他如何掙脫時(shí)尚的枷鎖，創(chuàng)作出好看又好穿實(shí)穿度高的衣服中加入些許鼓舞人心的細(xì)節(jié)，并不繁復(fù)累贅才是正經(jīng)事。）Stylist多年經(jīng)驗(yàn)的Adam，當(dāng)然最深謀自己的長(zhǎng)短處，所以，總巧妙的利用一些娛樂(lè)性的話題來(lái)分散“時(shí)尚毒舌“們對(duì)自己設(shè)計(jì)本身不足的抨擊。而今年，一改常態(tài)，少了娛樂(lè)性，正正經(jīng)經(jīng)的把心思放在設(shè)計(jì)上，尤其是對(duì)褲腿的細(xì)節(jié)處理，柔軟并富有彈性的織物布料，采用開叉的設(shè)計(jì)，并在上面點(diǎn)綴著立體裝飾的花卉刺繡，街頭與正式感兩相宜，力求在“時(shí)尚毒舌”們的包圍中逃過(guò)一劫。endprint

同樣是在褲腿上煞費(fèi)苦心的還有Calvin Klein Collection.

Francisco Costa在Calvin Klein 執(zhí)掌十年來(lái)，為品牌市場(chǎng)銷售額立下了不少汗馬功勞，沒(méi)有哪個(gè)好萊塢巨星沒(méi)有在Costa巧手下萬(wàn)丈光芒的。其實(shí)，Costa剛執(zhí)掌前幾年，并不被看好，從集團(tuán)資金、人力的不足直到今天跟Phoebe Philo在minimal 口碑榜上的一較高下，可謂是過(guò)程艱辛崎嶇。

依舊是Calvin Klein 干凈簡(jiǎn)潔的整體風(fēng)格，卻在細(xì)節(jié)以及整體廓形度上大做工夫.絲綢質(zhì)地的闊腿長(zhǎng)褲，利用布料的光影效果來(lái)塑造出直筒到闊腿廓形的完美過(guò)渡.男士西裝褲的熨燙邊線設(shè)計(jì)，讓絲綢質(zhì)地多了一分硬朗，褲腳磨邊搭配球鞋也正好迎合當(dāng)下年輕市場(chǎng)的訴求，讓一眾追求特立獨(dú)行的文藝潮人正中設(shè)計(jì)師 的下懷，無(wú)論高端的曼哈頓上城文化精英還是布魯克林文藝潮人，都難逃Francisco Costa的五指山。

透視網(wǎng)格

女人的性感總能從若影若現(xiàn)的透視網(wǎng)格中傾然而出，既不會(huì)太過(guò)于張揚(yáng)，又不會(huì)太過(guò)于含蓄，高級(jí)的誘惑也不過(guò)如此。

歡迎最懂紐約街頭風(fēng)格，并獨(dú)樹一幟的Alexander Wang 回歸紐約大本營(yíng)！

自從Alexander Wang和Balenciaga不再續(xù)約后，Alexander 總算可以一邊執(zhí)掌著這個(gè)已經(jīng)創(chuàng)辦了十年的品牌，一邊可以夜夜笙歌在NYC的各種高級(jí)party中。所以這次設(shè)計(jì)，Alexander Wang 總是最聰明的采用了一貫自己慣常的設(shè)計(jì)元素來(lái)貫穿其中，就譬如說(shuō)，這次的網(wǎng)格。寬度大小一致的彈力面料來(lái)詮釋網(wǎng)格的動(dòng)感，為了讓運(yùn)動(dòng)元素更上一層樓，還拼接了高領(lǐng)運(yùn)動(dòng)衣的高領(lǐng)，降低了流于表面的性感度，也讓網(wǎng)格顯得質(zhì)感十足、并不乏味平淡。Wang還巧妙在高領(lǐng)運(yùn)動(dòng)衣中，采用紅這一飽和的色澤度，來(lái)增加整體造型的鮮亮，完全符合當(dāng)下New Yorker的風(fēng)格走向，“最懂紐約街頭”這一名號(hào)實(shí)至名歸。

略帶清爽的運(yùn)動(dòng)元素，總是最NYC的元素之一。已經(jīng)占有大量街頭市場(chǎng)份額的Diesel Black Gold定當(dāng)不會(huì)錯(cuò)過(guò)人人都愛的“網(wǎng)格“。設(shè)計(jì)師Andreas Melbostad并沒(méi)有大量沿襲以往Diesel Black Gold在丹寧的一番造詣，也不劍走偏鋒博出位，而是選擇了大家習(xí)以為常、喜聞樂(lè)道的“金屬紐扣”、“網(wǎng)格”、“鏤空”等人人均可接受的賣點(diǎn)，力圖推波助瀾的將Diesel Black Gold 下一季度的銷量額更上一層樓。

100個(gè)設(shè)計(jì)師就有99種對(duì)網(wǎng)格的理解，既然有Wang和Andreas對(duì)網(wǎng)格的強(qiáng)勢(shì)理解，就會(huì)有Dion Lee跟Marc Jacobs對(duì)網(wǎng)格的柔美理解。

這位澳洲土生土長(zhǎng)設(shè)計(jì)師Dion Lee，雖然并不在紐約求學(xué)，但是憑借著“簡(jiǎn)繁兩相宜”的品牌定位，在紐約也是非常熱門的新銳設(shè)計(jì)師之一。而他并非跟其余外來(lái)設(shè)計(jì)師一般，采用非常街頭運(yùn)動(dòng)的元素來(lái)討好紐約的消費(fèi)群體，相反，采用法式優(yōu)雅的廓形來(lái)塑造身體的姿態(tài)，再運(yùn)用一體成型的高纖維布料的彈力纖維讓網(wǎng)格呈現(xiàn)一種不規(guī)則的動(dòng)感與張力，刻意的下擺未完成網(wǎng)格流蘇，暈染上黑白兩色質(zhì)感交錯(cuò)變化，細(xì)節(jié)的豐富性可以媲美眾多紐約一線大牌。

當(dāng)大家都沉浸在Marc Jacobs關(guān)閉副線的悲痛中時(shí)，Marc用一場(chǎng)非凡的秀來(lái)證明，擁有與生俱來(lái)設(shè)計(jì)天賦的他才是真正的紐約時(shí)尚霸主。他將秀安排在一貫的地址、紐約最繁華的街道， Lexington Avenue Armory。在秀開始前30分鐘，你可以在坐在路邊的星巴克看著行色匆匆的時(shí)尚大腕們奔向秀的會(huì)場(chǎng)，也是紐約唯一一場(chǎng)，大腕們不遲到反而早到的秀。更是奠定了Marc時(shí)尚霸主的地位，而他，不費(fèi)吹灰之力，用法式色澤紅藍(lán)白來(lái)詮釋美式文化的水手上衣，再加一條鑲滿珠光刺繡的紅色網(wǎng)格褲畫龍點(diǎn)睛般的過(guò)渡，就，輕而易舉的讓前排的各種大刊主編們看得熱淚盈眶。

質(zhì)感丹寧

紐約不同倫敦，講究低調(diào)的穿著卻出其不意。那么，今年的丹寧非常符合New Yorker的文藝追求，沒(méi)有破洞，沒(méi)有怪異，只有經(jīng)過(guò)深思熟慮，分量感十足的質(zhì)感。

Adam Selman用藏青原色的丹寧布料，不加任何修飾的塑造了一條吊帶連身裙，卻用拼接彩色印花蕾絲作為假內(nèi)襯的細(xì)節(jié)形式，彰顯了他的些許設(shè)計(jì)天賦.

Adeam的Hanako Maeda，利用日式折紙的精髓，運(yùn)用到袖子的廓形中，讓衣裝有種東方的淡雅情懷，再跟西方深色街頭感十足的丹寧結(jié)合，利用肩部松緊帶的固定，讓東西方的元素達(dá)到了強(qiáng)有力的平衡感，多么聰明的細(xì)節(jié)創(chuàng)意。

重量級(jí)設(shè)計(jì)師Marc Jacobs在丹寧的色澤以及變化中做了更多的探索。

經(jīng)過(guò)充分處理的扎染低腰直筒牛仔褲，搭配上美國(guó)國(guó)旗一字領(lǐng)長(zhǎng)袖衫，用“紅白藍(lán)”三色的布料演繹內(nèi)褲邊，恰到好處的過(guò)渡了上身與下身裝束的關(guān)系，不會(huì)過(guò)于太skinhead卻保留了濃郁的紐約街頭味。同樣以“紅白藍(lán)”三色純棉布料演繹內(nèi)褲的過(guò)渡細(xì)節(jié)，還有一套水洗泛白的丹寧套裝，體現(xiàn)了美式文化的經(jīng)典風(fēng)格。甚至是鑲滿袖章的闊腿丹寧長(zhǎng)褲，都說(shuō)明Marc內(nèi)心深處的美式街頭情懷，他將美式街頭文化提升到了一個(gè)新的境界，哪怕與貴族風(fēng)范相差甚遠(yuǎn)，卻也不乏為這幾年他離開LV來(lái)最精彩的幾場(chǎng)秀之一。

背帶“真”文藝

2016年，你可以摒棄上廁所惱人麻煩的背帶褲，卻不能不擁有一條“背帶裝飾”的童趣單品在手中，這樣才夠“真文藝”。

還是Riccardo Tisci，他告訴你，別害怕黑色蕾絲連身褲帶來(lái)的平面化，你可以利用肩部的金屬扣背帶裝飾注入犀利的能量，甚至是露出黑色內(nèi)衣的肩帶，足以散發(fā)出誘人的性感氣息。

Edun 還是老老實(shí)實(shí)的追求極簡(jiǎn)的黑白兩色立體裁剪，再借助紐扣背帶的設(shè)計(jì)以及白色線條的張力鎖邊，？添加一點(diǎn)底部的色差交錯(cuò)細(xì)節(jié)，不流于俗套也不會(huì)過(guò)于鼓舞人心。

Diesel Black Gold對(duì)于皮革的運(yùn)用推到了新的高度，利用銀色金屬紐扣的按壓接合皮革，再以可調(diào)節(jié)金屬扣的背帶裝飾，不難想象將會(huì)是Diesel Black Gold最熱賣的一件單品。

最將女性情懷潑灑在背帶的要數(shù)Jonathan Simkhai，他的設(shè)計(jì)邏輯充溢著輕松的精髓，并非沉重壓抑的酷感。他將背帶轉(zhuǎn)化為刺繡提花織物花邊，再以細(xì)膩的白色毛邊來(lái)縫合，絕對(duì)是大膽又自信的設(shè)計(jì)。

縱觀如今的紐約時(shí)尚場(chǎng)景，正如各種大小媒體傳說(shuō)中的那樣，紐約的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)似乎在逐漸回暖，可是，設(shè)計(jì)師們卻一反常態(tài)對(duì)于old money貴族上流社會(huì)避審美情趣避而遠(yuǎn)之，紛紛將橄欖枝拋向中下城甚至遠(yuǎn)離曼哈頓島的布魯克林的文藝潮人，以暗諷的口吻“插科打諢”似的挖苦著端莊老氣的理論派，淋漓盡致的塑造一個(gè)個(gè)年輕化的紐約知識(shí)文藝新貴。endprint