旅柬印記

在候機大廳，女領隊給我們訓話：“柬埔寨是個很窮很窮的國家，和我們相比，那里的生活要倒退四五十年；停電很正常；天熱，蒼蠅蚊子多，還有蟑螂，吃飯要揮動一只手趕蒼蠅，另一只手拿筷子；自來水沒有過濾消毒，只能洗漱，不可飲用，要買礦泉水喝；千萬不能生病，看病貴得很，掛號費30美金，急診100美金，看個拉肚子起步價400美金，記住，是起步價；東西貴，一份炒面或炒份素菜都要5美元，合35塊人民幣了；通訊網絡不好，也就是2G的樣子，晚上在朋友圈發(fā)張圖片往往要第二天才能看到，有的地方還沒有網絡，電話打不通；治安也不好……”

領隊的這支“預防針”還沒有打完，就把大多數(shù)人都打懵了，大家把心里的嘀嘀咕咕寫在臉上，互相望望，一片陰沉，個別人強裝鎮(zhèn)靜地笑笑，也是苦笑。有位老先生嚷嚷著：“我能不能退掉機票不去啊？”不去？都安檢過了，南京飛往暹粒的LQ961航班馬上就要登機，就是陰曹地府也要走一遭了！

吳哥：沉睡了400多年的城堡

說起暹粒這個地方，可能有很多人不知道。要提起吳哥，就有不少人會說：“噢———知道知道，那是世界有名的古跡！”

吳哥就在暹粒。暹粒是僅次于首都金邊的柬埔寨第二大城市，因為吳哥的存在，成為世人到柬埔寨旅游不二的選擇。

最初聽說吳哥，我以為他是柬埔寨古代一個英雄的人名，是他建造了吳哥窟。其實不是。

吳哥窟，英文AngkorWat，既沒有“吳哥”也沒有“窟”。Angkor不管怎么發(fā)音都應該是“安哥”才對。Angkor梵語意為首都。其實“吳哥”是來自廣東人的發(fā)音翻譯成中文，于是變成了吳哥。那“窟”又是打哪來？“Wat”，指的是古廟。“窟”是漢語賦予它的一個神圣的稱呼，按照我國的敦煌莫高窟去理解好了。

欣賞吳哥古跡，必須要了解它的歷史，不然你到了這里后，在眼睛、腦海和相機里留下的就只是一塊塊堆積的石頭。

讓我們循著時光隧道上溯到公元9世紀。柬埔寨古稱高棉，文化上曾深受印度的影響。吳哥古跡始建于公元802年迦耶跋摩二世，完成于1201年迦耶跋摩七世時期，前后竟歷時400年之久，形成具有印度教和佛教建筑風格的龐大建筑群，美輪美奐，成為高棉人民的精神中心。吳哥王朝是柬埔寨王國歷史上最鼎盛的時代，不幸的是，公元1432年，暹羅人入侵高棉并洗劫了吳哥，加上瘟疫及宮斗等問題，高棉人東撤至金邊建都，隨著歲月的推移，吳哥也就被湮沒在荒蕪中。直至1861年，法國自然學家亨利·穆奧在叢林中采集植物標本時，才意外地發(fā)現(xiàn)了這沉睡了400多年的吳哥，從此，歷史又慢慢揭開吳哥的面紗。如今，吳哥這個世界最大的宗教建筑群被譽為與中國的長城、埃及的金字塔、印尼的婆羅浮屠比肩的東方四大建筑奇跡之一。1992年，吳哥被聯(lián)合國教科文組織正式批準為人類文化遺產。說吳哥神圣，是因其蘊涵的佛教及印度教文化的深奧，而悠久千年的歷史卻因缺少文字記載鮮為人知，正為其平添了幾分神秘。

說起吳哥古跡的發(fā)現(xiàn)，不得不提到我國的周達觀和他的《真臘風土記》。元成宗元貞元年（1296年），浙江溫州人周達觀奉命隨使團出使柬埔寨真臘王朝，取海路至吳哥國登岸，逗留約一年后回國，以游記形式創(chuàng)作了《真臘風土記》?！墩媾D風土記》全書約8500字，40個章節(jié)，詳細敘述了當?shù)鼐用竦纳?、經濟、文化習俗、語言，并記載了真臘的山川、物產等，是現(xiàn)存與真臘同時代者對該國的唯一記錄。書中的“城廓”一節(jié)描繪了真拉國都吳哥城的建筑和雕刻藝術。

1819年法國J.P.A.雷慕沙首先將周達觀所著的《真臘風土記》譯成法文。此后個別葡萄牙的傳教士和旅行家到過這個地方，還寫過報告，但被世人視為天外奇談，一笑置之。直到1861年，法國的亨利·穆奧在原始森林中發(fā)現(xiàn)了宏偉驚人的古廟遺跡，并大肆宣揚，這才使世人對吳哥刮目相看。

吳哥古跡由吳哥窟、吳哥通城、女王宮以及眾多寺院構成，分布在45平方公里的叢林之中。在暹粒周圍共發(fā)現(xiàn)了1200多座神廟遺跡，規(guī)模之巨，實屬罕見。大家習慣把吳哥窟叫小吳哥，吳哥通城叫大吳哥。

吳哥窟坐東朝西，典型的哥特式建筑，整體布局是由明亮的護城河環(huán)繞的寺廟圍墻，里面是一個長方形的滿是郁郁蔥蔥樹木的綠洲，綠洲正中乃是吳哥窟的印度教式的須彌山金剛壇。遠眺吳哥窟，映入眼簾的便是座座佛塔，佇立在小吳哥高臺上的佛塔尺度巨大，塔身向上收分直至塔頂，輪廓略呈曲線，渾然一體。一眼望去，金字塔形的寺廟最高層矗立著五座錐形寶塔，這個經典造型，已經成為柬埔寨國家的標志，被銘刻在柬埔寨的國旗上。

穿過鋪設在護城河上的塑膠浮橋，漫過滄桑的綠洲，置身于800多年前的古文明里，思緒便隨時光穿越。該寺占地約2平方公里，全部用砂巖重疊砌成，石塊之間無灰漿或其他黏合劑，靠石塊表面形狀的規(guī)整以及本身的重量彼此結合在一起。神廟圍有依次增高的3層回廊，各回廊的四角配有高塔，以高出地面65米的中心塔為頂點，形成高度依層次遞減的高塔群，呈現(xiàn)出均衡美。須彌山金剛壇的臺階陡峭，爬上去需要手腳并用，建造這些石塔，難以想象古人是怎樣把這些巨石壘上去的。據(jù)導游介紹，許多石塊重達8噸，在那個年代，確實是不可思議的大工程。

高塔的每一層都有回廊環(huán)繞，形成“環(huán)環(huán)相套”的建筑格局。內廊間分布著四個大水池，過去被用作僧人或者來此朝拜的信眾沐浴凈身之處?；乩葔Ρ谏喜紳M了繁復精細的浮雕。

吳哥建筑藝術的光輝也集中體現(xiàn)在石雕的成就上，小吳哥的回廊滿布浮雕，是世界上最長的浮雕墻，美不勝收，是一座“雕刻出來的王城”。浮雕刻于回廊的內壁及廊柱、石墻、基石、窗楣、欄桿之上，浮雕內容豐富多彩，題材取自印度教神話和高棉王朝的歷史，包括宗教傳說故事、國王征戰(zhàn)場面以及世俗生活等。這里是王家衛(wèi)電影《花樣年華》的取景地。

離藏經閣不遠，有個蓮花池，那是專門給信徒們進吳哥窟朝拜之前沐浴凈身的地方。睡蓮吐芳，滿池荷葉，水珠透亮，還可看到吳哥窟那五座寶塔映在水中的倒影。

面對廢墟，不由得想起我國的圓明園，都是戰(zhàn)爭惹的禍，文明興于和平而毀于戰(zhàn)亂，銘記歷史，牢記教訓。

在大吳哥古城，大大小小的寶塔組成一座巨型寶塔，這就是矗立于王城中心的巴戎寺。四面巨石佛群組成的景象震撼又洗滌人心，每座佛塔頂部的四面，雕刻著巨大的微笑著的人臉，其“模特”竟然就是國王迦耶跋摩七世的面容，而人行走在塔的下面，他的眼睛仿佛永遠在“窺視”著你并面露微笑，此即蜚聲世界的“高棉的微笑”。著名的高棉的微笑位于巴戎寺的頂層，這里總共有54座寶塔，每座寶塔四個面，每面都有不同的微笑，一共216個神態(tài)各異的微笑。四面佛的四面分別代表慈、悲、喜、舍，這些謎樣的佛臉鼻寬唇厚，微笑各異，安詳中帶有幾分神秘和悲戚。

塔普隆寺是迦耶跋摩七世為紀念其母于公元12世紀末所建，借助于熱帶雨林氣候的自然條件，年復一年，熱帶森林慢慢吞噬著塔普隆，高大樹木的巨根或將建筑物纏繞，或直接插入建筑之中，呈現(xiàn)出神殿與樹木相互盤繞合一的奇特景象。整座寺廟里里外外都被巨大的樹木包圍，密密麻麻的樹根如巨蟒，如觸角，緊緊纏住它們依附的一切，與廟墻、與古佛糾纏千年，直到融為一體。在這里與其說是看古寺，其實是在看古樹。專家稱，為了保護古跡，就須保持現(xiàn)狀。美國電影《古墓麗影》曾在此取景，塔普隆寺也因此增添了幾分名氣。

吳哥的壯觀很難用文字描述，也不能夠用幾副照片來概括，我曾對同游的旅友說，要想了解吳哥，只能站在這片土地上去感受。我覺得亨利·穆奧當年說的那段話很實在：“此地廟宇之宏偉，遠勝古希臘、羅馬遺留給我們的一切，走出森森吳哥廟宇，重返人間，剎那間猶如從燦爛的文明墮入蠻荒?！?/p>

吳哥古跡用它滿身的滄桑記述了一篇篇或辛酸或悲壯的史詩卷帙，昔日雄霸東南亞的盛世王朝，如今惟剩遺跡滄桑，盛世輝煌隱現(xiàn)，戰(zhàn)火硝煙依稀，眼前一片默然的石柱、古佛、斷壁、雕梁，即便褪去盛裝，一切依然絢爛奪目！當大唐遺風化為李杜詩篇彌香歲月時，吳哥盛世的塵封記憶卻仍淹沒在藤蔓瘋長的熱帶叢林。神佛無言，偉大的文明在歷史的屏風上永遠耀眼，哪怕塵封百年千年，這就是歷史。

吳哥古跡距離暹粒市區(qū)不到10公里，20分鐘的車程。門票是37美元，購票時照相，頭像印在門票上。景區(qū)對柬埔寨人是免票的。

崩密列：令人震撼的破碎美

大概殘缺的事物總是令人有無限遐想，相比大小吳哥的恢宏壯麗，我更喜歡崩密列的神秘幽深。崩密列不屬于常規(guī)的吳哥景區(qū)范圍內，所以旅游團行程中很少會包括這個景點，因為確實有些太荒僻了。正因為它的荒涼，我選擇了這個自費的景點。

崩密列的歷史無人知曉，由于損壞，留給后人的信息也十分缺乏，只能從建筑特色和風格猜測是12世紀時的建筑物。雖然它是一座印度教寺廟，可是它有一些雕塑反映的是佛教的主題。它是一座破敗、隱秘、未經修繕的寺廟，曾經輝煌的殿堂是吳哥王朝最后一個尚未被現(xiàn)代人為痕跡影響過的古代遺跡，在熱帶雨林的深處沉睡了數(shù)百個春秋。

崩密列距離吳哥古跡群以東40公里，我們的旅游車從暹粒市區(qū)出發(fā)，開了一個半小時。

崩密列名字的柬語意思是“荷花池”，護城河里的荷花猶在，只是稀疏了不少。進入崩密列的道路兩旁有很多蛇神娜迦的雕像，有五頭的也有七頭的。在高棉人眼里，娜迦控制雨，并決定著帝國的繁榮，常見于通道、門口和屋頂。出現(xiàn)在許多寺廟中的七頭蛇代表彩虹，是連接天堂和人間的橋梁?？粗?，冥冥之中就覺得有一股無窮大的神力在凝望，似乎覺得，稱它為神獸是有一定的道理。

民間流傳著許多關于紅色高棉慘絕人寰暴行的傳說，紅色高棉曾在柬埔寨實行政治清洗和種族滅絕的大屠殺，數(shù)年時間，柬埔寨全國人口銳減了近一半，有300萬人死于饑餓、疾病、酷刑與屠戮，崩密列在70年代曾經是紅色高棉進行武裝割據(jù)和負隅頑抗的叢林據(jù)點，培訓士兵用槍、埋雷和殺人的基地，我們行走的這條路上就曾經布滿了地雷，直到2007年，地雷才被清理干凈。

孤寂的崩密列是不歡迎游人的，當我們沿著長長的甬道來到它的近前時，只見大門已經完全坍塌，前方沒有了路，只有一堆堆荒草叢生的石頭，景象一片狼藉。從坍塌的大門向兩邊看，亂石堆里，還有部分圍墻聳立著，有的上面爬滿了藤蔓植物，有的上面長著參天大樹，說不出的荒涼。在這里可以看到吳哥窟未被發(fā)現(xiàn)前在叢林中沉睡的模樣：寺廟坍塌，被樹木掩映，無路可走。它和吳哥窟幾乎一樣大的規(guī)模，但依然被叢林嚴密包裹。

繞過崩密列的大門，我們從旁邊堆砌的亂石旁進入。叢林的神秘氣氛在斷裂的柱石、坍塌的墻壁間彌漫。崩密列的主殿也已倒塌，四處的斷壁殘垣引人遐想，給人一種想要探索的沖動。巨大的樹木在這里肆意生長，和殘留的建筑糾纏不清，似乎要融為一體。仔細觀察，依然可以看到石門、墻壁上不完整卻不失精美的雕刻。

有一條木棧道能夠深入景區(qū)，導游小陳講，木棧道是2004年法國人拍攝電影《虎兄虎弟》時搭建的，《古墓麗影》也在這里拍攝過場景。由此可見，吳哥古跡中的很多景點都是深受電影導演們厚愛的，因為這里所透露出的神秘感絕對是世界罕有的。沿著木棧道走，再順著一條樓梯可以登上最高的石塔旁，從高處能夠一窺主殿大致的格局。

叢林中的崩密列，雜草叢生，寺廟坍塌，體現(xiàn)出了一片荒涼的氣息，充滿了神秘、幽靜、凄美的破碎美，斷裂的石柱、坍塌的墻壁、樹根纏繞的建筑，讓人遺憾卻有震撼的美麗。古跡沉睡千年的樣子也許只能從崩密列才能看到，到處散落的大石塊，橫七豎八地躺在土路上，它們沒有被修復過，曾經倒下來是什么模樣，如今呈現(xiàn)的就是什么模樣。當你進入這里，眼前的，除了震撼，真的想不到第二個詞了。站在這里駐足停留好一會兒，我在想，當年坍塌前它會是什么樣子呢？當“轟隆”一聲后，巨大的石塊翻滾而下，砸斷先倒下的石塊，層層疊疊地碾壓，塵土飛揚，但很快，一切又歸于平靜，不知沉睡多少年后，才被人類所發(fā)現(xiàn)！

行走在崩密列的秘境里，隨處可見巨大的樹根無限蔓延，在這里，處處演繹著樹根與寺廟的愛恨糾纏。與吳哥窟相比，崩密列的樹要相對小一些，以至于樹根在纏繞古城時，更顯得有些柔情如水。如果說塔普隆寺的樹有霸氣，仿佛要把古城吞噬的感覺；那么，在崩密列，樹與古城更多的是一種相濡以沫的感覺。遙想曾經，這里的每一棵樹，一定也是從小樹苗與崩密列一同生長在這里。然而，古跡倒下，大樹年邁，看到這樹石纏綿的畫面，我想，在這里，最無聲的浪漫莫過于此，那就是一起慢慢變老，成為彼此的依靠。他與她，不是在相互爭斗吞噬，而是緊緊擁抱，彼此不再分離。

如果說殘缺也是一種美，那一定說的是崩密列。亂石林立、雜樹叢生、樹石交纏、破敗荒涼、人去樓空的景象，這支離破碎的一堆廢墟，供后人揣測與嘆息。宏大的規(guī)模，依稀可見它昔日的輝煌，現(xiàn)在墻上、墻下、屋內，樹根深深嵌入墻石的縫隙中，到底誰才是這兒真正的主宰？不得不感概，自然力量的神奇而偉大，一顆微不足道的種子，輕而易舉的摧毀了人類多少世紀孜孜以求的永恒。這些在廢墟里生長起來的植物，讓人感受到生命的力量。

映入眼簾的沒有任何人類生存的痕跡，只有殘垣斷壁，千年落石，橫生雜木，青苔荒草。在一種說不清的荒涼里，只能依稀辨認出曾經的層層院落，座座高臺，條條通道，加工精致的石頭窗欞，疊加平整的石頭墻壁，雕工精美的石頭門楣。有的坍塌，有的半立半倒。你看那里，墻縫里長出了一棵參天大樹，你看這里，整面墻壁上盤旋著裸露的樹根。你再看那里，窗戶上爬滿了放肆的藤蔓，你再看這里，高臺上一大堆散亂的巨石……眼前的一切，讓人仿佛回到了洪荒之前?？墒?，那寬寬的護城河，那高高的圍墻，那精美的浮雕，又彰示著人類創(chuàng)造過的輝煌。

這里曾經發(fā)生過什么？是誰從哪里用怎樣的方式把這些大石運過來的？他們又是用怎樣的工具用多久的時間把這些大石加工得這么整齊？他們修這些建筑是用來紀念誰、推崇誰或者是供誰來居住的？是什么原因使得這座古寺人跡盡失的？望過去，那些毫無章法堆砌的長滿青苔的石頭無語；望向四周，四周是高入云天的雨林，風吹過，仿佛想說些什么，仔細聽去，卻聽不懂，只是颯颯的樹葉響。

崩密列，神秘，夢幻，是一個適合坐下來慢慢思索點什么的地方。

建造這座寺廟使用的材料是砂巖，所以很多建筑都已經損毀，而且很難再被復原。崩密列是個已經崩潰的廢墟，也是個讓人崩潰的地方。也許崩密列昔日從未曾經過任何繁華與輝煌，歷史也沒有留下有關這座古跡的任何文獻與記載，只有歲月、風雨、苦難和戰(zhàn)爭所造成的傷痕，埋在它蒼老的記憶里。如果你想體驗吳哥窟剛被世人發(fā)現(xiàn)時的那種震撼和惋惜，那就來崩密列吧，整個吳哥窟群中，最能保持原汁原味的就數(shù)崩密列了。它坦誠、原始、安靜地躺在那片熱帶雨林的深處，等你！

洞里薩湖：這里是天堂，這里是地獄

我這次出行柬埔寨的目的就是去看看吳哥窟。然而，回來后印象最深的卻不是吳哥窟，而是一直縈繞在腦海中的洞里薩湖水上人家，一個禮拜過去了，還是夢牽魂繞，牽腸掛肚。

其實游玩洞里薩湖原本也不是在我們的行程內，去參觀吳哥窟的路上，導游小陳跟我們提到這個湖，說傍晚時分的日落特別美，還跟我們透露湖中生活著一群很特殊的越南人，問我們有誰想去。我當然要去了，既然來了，誰不想去這個東南亞最大的淡水湖看日落呢。

洞里薩湖位于柬埔寨境內北部，它像一塊長條形的巨大碧綠翡翠，鑲嵌在柬埔寨的心臟地帶，湖濱平原平坦、廣闊，長500公里、寬110多公里，從西北到東南，橫穿柬埔寨，在金邊市與貫穿柬埔寨的湄公河交匯。是柬埔寨人民的“生命之湖”和母親湖。

洞里薩湖通過洞里薩河同湄公河相連，是湄公河的天然調節(jié)蓄水池。每年枯水季節(jié)，湖水經洞里薩河流入湄公河，補充了湄公河水量的不足，這時湖水面積3000平方公里左右，平均水深僅1米。每當雨季來臨，湄公河暴漲之時，河水又經洞里薩河倒灌入湖中，從而減輕了湄公河下游的泛濫。此時洞里薩湖面積會擴大到1萬平方公里以上，平均水深達10米以上。湖中豐富的魚類成為水上人家的生存之本。

洞里薩湖旱季時露出的湖底淤泥成為農民播種早稻的肥沃良田，雨季時，藏匿無數(shù)昆蟲及微生物的雜草沉入湖底，成為滋養(yǎng)魚類的天然飼料，于是，水上人家也開始利用豐富的漁業(yè)資源飼養(yǎng)起兇猛的鱷魚。鱷魚除了皮可以制作皮具售賣給游客，一些幼鱷還被制成標本。此外，鱷魚的肉也會被作為食材提供給游客品嘗。

下午三點，我們乘坐大巴開往暹粒市區(qū)西南方向的洞里薩湖，大約半個小時，到達了洞里薩湖碼頭。碼頭船來舢往，熱鬧非凡，發(fā)展勢頭迅猛的旅游業(yè)給這片偏僻落后的土地帶來了勃勃生氣。我們10多人上了一條機動游船，各式各樣的游船轟鳴著馬達駛離碼頭，沿著寬闊的河道向湖區(qū)進發(fā)。

隨我們上船的有兩個孩子。作為世界上最不發(fā)達地區(qū)之一，這是當?shù)卣疄榱苏疹欉@里的居民生計而特許的童工，每條游船配備兩名兒童為游客按摩表演賺取一些小費貼補家用。到我們船上的兩個孩子，一個14歲，一個5歲，他們和柬埔寨大多的孩子一樣，半天上學，半天打工。兩個孩子一起給每個游客象征性地按摩幾下，每人收取2000瑞爾（合人民幣4元）的小費。半天能夠得到幾十元的收入，相當?shù)牟诲e了，所以，“工作”之余，他們就打鬧、游玩、與游客合影、幫游客照相，相當?shù)拈_心，還攙扶游客上下船，顯得非常的殷勤懂事。

浩瀚水波中，時而有小船和我們快速擦肩而過，隨著船隊的推進，河道兩旁的紅樹林開始出現(xiàn)零零星星的的水上木屋，傳說中的水上人家離我們越來越近了。因為雨季和旱季水漲水落的原因，周邊的房子都必須建成高腳樓。我們的船只靠近湖水中央后，看到當?shù)厝嗽谒现鸶吣_屋。他們逐水而居，每一艘小船就是一個生活場所，他們在水上養(yǎng)雞養(yǎng)鴨，養(yǎng)狗養(yǎng)羊還養(yǎng)豬，有的是雜貨店，有的是理發(fā)店，還有學校、寺廟、郵局、警察局，甚至足球場，形成一個設備齊全、交通順暢的水上市鎮(zhèn)。無論雨季還是旱季，這里就是他們賴以生存的大自然。

在洞里薩河與洞里薩湖的交匯處，一些有生意頭腦的水上人家建起了購物中心和水上觀光平臺，供游客餐飲、購買紀念品以及觀賞日落。

夕陽西沉，藍天罩上一層金輝，水天相接。漫無邊際的水面上云朵如蓮花般翻涌，洞里薩湖日落真的很美，游客大都為此前來。數(shù)著散落在湖面上大大小小的水上船只，如同置身另外一個世界，濃濃的異域風情令人流連忘返。金黃的晚霞，湛藍的天空，一切都顯得非常夢幻。我不禁想起王勃的“落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色”的畫面，又冒出王維“大漠孤煙直，長河落日圓”的景致。

洞里薩湖美景讓人嘆為觀止，猶如天堂，然而，洞里薩湖也是貧窮、饑餓、地獄的代表，給人們一種介于天堂與地獄之間的震撼，它的水天相接和日落的美景如同天堂般的美好，而洞里薩湖浮村里居民艱苦困難的生活也如同地獄般的惡劣。

居住在洞里薩湖里的水上人家，他們大都不是柬埔寨人，而是越南人，而且是被越南驅趕、柬埔寨不承認的一群沒有國籍的“黑人”，這和柬埔寨紅色高棉歷史有著很大的關系，有一段很悲催的歷史。

上世紀七八十年代，越南出兵10萬入侵柬埔寨，并一度想稱霸東南亞。戰(zhàn)后這批越南士兵和家屬就滯留在柬埔寨境內。輸了老本的越南把這部分士兵視為難民而不準其回國，這些被祖國拋棄的越南船民只能窩居在洞里薩湖上。柬埔寨政府也沒辦法再將其驅逐出境，但規(guī)定他們不準許上岸生活，只能上岸購物醫(yī)療等短暫停留。他們猶如浮萍在洞里薩湖上搭建水上浮屋過著漂泊的生活。至今，這些人發(fā)展到了近千戶，人口達到了兩萬多。柬埔寨是世界上最不發(fā)達的地區(qū)之一，而這群人是這個貧窮國家里最貧窮的一群人。他們依靠聯(lián)合國紅十字會、游客捐贈等方式來維持日常生活，另外他們生活的收入來源大多是靠打魚撈蝦，拿到岸上賣掉，來解決部分生活開銷。有些家庭，他們連小破屋也沒有，只有一艘船，生活在船里，一艘小船就是一戶人家，是名符其實的水上人家。

大多船屋都很簡陋，一眼望去，家里沒有一件像樣的家俱。他們吃喝拉撒都在湖里，沒有通訊工具，船，是他們唯一與外界溝通的交通工具。

我們在一處“農家樂”式的大船觀景臺上停留，船的周圍便過來了許多越南婦女和孩子，他們有的劃著小船而來，有的劃著塑料箱、泡沫箱或木盆而來，有只船上的婦女用一只小船帶了5個孩子。湖上夜晚沒有電，沒有電他們都早早睡覺了，睡覺就會生很多小孩，一家有八九十多個孩子都很正常。惡劣的環(huán)境使這里的兒童死亡率非常高，平均每6個兒童在6歲前都會死亡一個。他們很守“規(guī)矩”，不到大船上來，只是坐在自己的船上，瞪著期盼的眼睛，伸手向游客討要小費，有的為了吸引人，會在脖子上盤一個大大的蟒蛇。

以前面對孩子乞討這樣的不勞而獲，心里只是覺得討厭，不想滋長他們不勞而獲的心理。但在這里，更多是涌出的同情和憐憫之情。他們除了從游客身上索取，似乎真的沒有其它辦法去改善他們的生活。即便是這樣索取，他們的生活條件和環(huán)境依然惡劣。甚至他們連他們身處這么惡劣的環(huán)境都意識不到，因為他們無法改變，只能承受。

一只小船上，有個女孩要喝水，那母親就舀了一舀子被船只的螺旋槳攪得渾濁的湖水遞給了她，女孩接過就喝了起來，讓人不忍目睹。我把包里的一瓶礦泉水遞了過去，那婦女雙手合十放在胸前表示感謝。我后悔兌換的瑞爾和零碎人民幣帶得少了，更后悔沒有把家里堆放的糖果帶過來。

返程的游船在落日余暉下乘風破浪，游船經過時，調皮的孩子劃著木盆蕩漾在金色的洞里薩湖中，可惜這樣的大美掩蓋不了這人間的凄楚和無奈！他們向我們的游船追逐著，蹦跳著，打著手勢，歡樂的笑臉綻放在晴朗的陰郁下，陸地是他們遙不可及的夢。

他們笑著，我的心卻在痛著！

關于柬埔寨：還有些話要說

柬埔寨之旅，我前面寫了吳哥、崩密列和洞里薩湖，但還有好多耳聞目睹、道聽途說、感同身受的東西沒有寫，拉拉雜雜的不知從何說起，那就從柬埔寨的導游小陳說起吧。

小陳名叫陳惠賢，男性，出生于1980年的3月8日，只因沾了“三八節(jié)”的光，就有了這個溫存的名字。就像他的名字一樣，小陳確實是個不錯的導游，坦誠、厚道、勤奮、敬業(yè)，幽默而不圓滑，他供職的暹粒興旺明旅游公司也非常正規(guī)，服務周到。我在這里所說的有關柬埔寨的事情大都是從小陳嘴里聽到的。

小陳祖籍廣東揭陽，是他爺爺那輩移居到柬埔寨的，他母親是柬埔寨籍，他說他是中柬混血兒。他父母都不識字，他也只上過小學，像他這個年齡的人，能讀完小學就不錯了。他后來在一家教堂里學習了幾年的中文，所以他的中國話說的還不錯，他回過幾次中國的老家，對中國的風土人情也了解個大概。

柬埔寨遭受外侵內戰(zhàn)幾十年，尤其是越南的霸占和紅色高棉的蹂躪，戰(zhàn)爭剛剛結束不到20年，非常的貧窮，政府就想借鑒泰國的發(fā)展模式，利用吳哥這張世界名片來打造旅游業(yè)。為了吸引外國游客，團費當然不能高，就按照慣例安排了購物和自費項目的環(huán)節(jié)，崩密列、洞里薩湖、吳哥微笑秀表演及按摩都是自費的，不然，交給旅行社的一千多元團費連機票都不夠，還有幾天的吃住行和門票呢。我們19人的團，竟然有6人沒有報名參加自費項目，這讓小陳很無奈。這要是在其他的地方，導游可能就要說難聽的話了，可小陳沒有，甚至沒有給客人一點臉色，依然用“貴賓”來稱呼，講解依然賣力、詳細，服務依然一絲不茍。進購物店也是一樣，沒有誘導，沒有強迫，遇上如此好素質的導游，整個游程非常的舒心。

柬埔寨雖然貧窮，但沒有像領隊在機場邪乎的那么嚴重，我們住的酒店衛(wèi)生條件還是挺好的，洗漱用品齊全，熱水正常供應，通訊信號基本正常，也沒有見到蚊子蒼蠅和蟑螂，飲食比想象的要好上許多，我感覺過去參加的“豪華團”也不過如此吧。柬埔寨沒有發(fā)電廠，用的電都是從泰國買的，價格貴，每度0.5美元，有時還不能保證供應，幸運的是，幾天里，我們沒有遇到停電的情況。據(jù)說，我國正在幫助柬埔寨在金邊建發(fā)電廠，要不了多久就可以緩解用電緊缺的困境。

柬埔寨是個農業(yè)國，工業(yè)落后，不會造汽車，汽車、摩托、空調、冰箱等都要靠進口，大多是日本、韓國、泰國淘汰的二手貨，在這里，汽車沒有規(guī)定使用年限，直至開到散架為止。

在柬埔寨，什么貨幣都可以使用，瑞爾、美元、人民幣、泰銖、臺幣、港幣……只要商家認識就行。柬埔寨人的收入不高，平均在800人民幣的水平，像警察、教師等公職人員的月工資就25美元，還不到200元人民幣，他們必須靠業(yè)余打工賺些“外塊”養(yǎng)家糊口。還好，這里的學校只上半天課，教師有的是時間。在街上難得見到個警察，如果遇上事情報了警，警察受理后會對你說：“我會給你處理的，不過我的車沒有油了……”這時你就要掏錢給他加油，雖然加了油，案子能不能破還是個未知數(shù)，畢竟警察的收入太少了，他不“貪腐”一下就無法生存，是不是很滑稽？這也是小陳講的，很現(xiàn)實的，不由你不信。小陳的收入還算不錯的，每月4000元人民幣，算高工資了。

需要提醒的是，旅行社安排的購物店———乳膠店、珠寶店、絲綢店、柬藥店、鍋具店，里面的講解師都是中國人，個個舌巧如簧，不由得有人動心。好的是，店里環(huán)境都不錯，有水喝，購物也不強迫，抱住不買的信念平靜地刷微信就是了。

柬埔寨沒有地鐵，只有首都金邊有通往西港的蒸汽火車，更沒有高鐵，除了金邊外，其他的地方都沒有公交車，暹粒的出租車都是“蹦蹦車”或敞篷車，摩托車是當?shù)厝酥饕慕煌üぞ?。我們驅車在一條寬闊的公路上，小陳說，這是六號公路，通往首都金邊，全長400公里。這條柬埔寨唯一的一條高等級公路是由中國出資援建的。因為車少，也沒有堵車的情況，整個暹粒市就8處紅綠燈，小陳幽默地說，紅綠燈也是暹粒的一景！在暹粒沒有看到任何的高層建筑，據(jù)說是政府不允許新建的建筑比吳哥窟高。

在上世紀70年代，柬埔寨內亂，紅色高棉肆意殺人，700萬人口在幾年間銳減一半，戰(zhàn)爭結束后，政府鼓勵生育，一個女性生育十二三個孩子的也不驚奇，目前全國人口增加到了1300萬。暹粒市兒童醫(yī)院是政府辦的，婦女可以在這里免費生孩子，12歲以下的兒童可以免費看病。在街上很少看到老年人，這是因為柬埔寨的醫(yī)療條件差，長壽的少，居民的平均壽命不到60歲。

在皇家公園，在吳哥，在塔普隆寺，在洞里薩湖，在大榕樹民俗村，都會遇見做生意的兒童，他們大多10歲左右，賣一些雕刻、首飾、紙扇之類的工藝品或香蕉、芒果之類的水果。柬埔寨實行的是9年義務教育，很多孩子上完小學就不上了。學校每天只上半天課，有半天可以打工做生意。他們做生意也是劃分“地盤”的，因為還要上交給政府每天3美元的“稅”，得知這種情況，我們就盡量照顧他們的生意，需不需要都買點帶上。

也有乞討的兒童。有天中午我們在一家飯店就餐，結束上車的時候，在車門前站著一個小男孩，雙手合掌放在胸前給客人問候。小陳和他交流，知道他5歲，還沒有上學，他媽媽給他的“任務”是每天討到8元人民幣。我們車上的人給了他零錢和糖果，他非常開心，我們的車開出了好遠，他還站在那里揮手。

柬埔寨屬于亞熱帶地區(qū)，沒有出春夏秋冬四季之分，只分雨季和旱季，雨季在5到10月份，旱季是11月到次年的4月。最熱的時候氣溫能夠達到40多度，最冷的時候是春節(jié)前后，氣溫低至14度上下，鄉(xiāng)下的農民就要烤火了。柬埔寨與我國有慢一小時的時差。

棕糖樹是柬埔寨的國樹，筆直挺拔，樣子很像我國的棕櫚樹。棕糖樹有雌樹和雄樹之分，雌樹結的棕糖果可以熬糖，葉子可以編帽子，而樹枝則堅硬如鋼板，可以殺人。紅色高棉時期，棕糖樹的樹枝就做了劊子手的屠刀，殺害了無數(shù)的百姓。

現(xiàn)在柬埔寨的國王是西哈努克與其第六任妻子莫尼克公主所生的兒子西哈莫尼，在稍大點的酒店大堂里，都掛有他們三人的照片。西哈莫尼不管理國事，由總理洪森負責。國王66歲了還沒有結婚，因為他篤信佛教，正在出家。

柬埔寨的華人占30%，目前來柬埔寨旅游的客人，中國占第一位，許多地方可以見到熟悉的中文，中國在柬埔寨的影響力可以說無處不在。

柬埔寨技藝學校是由聯(lián)合國科技文教組織負責開發(fā)和管理的，到此可充分了解古高棉的特有珍惜寶物———黃金蠶寶寶，培育這項“寶物”的過程很艱辛，從養(yǎng)殖、采擷、取絲、紡紗，到成品制作處處延續(xù)著最原始的特有工藝，不少柬埔寨女子被招募到這里學習古代高棉的傳統(tǒng)制作工藝流程。在這里，你會看到幾百年前的古法織錦，將一縷縷漂染色彩后的蠶絲織成艷麗的禮服和各種工藝品，各種漂亮的花紋和圖騰，制作的精細程度令人大開眼界。

來到大榕樹民宿文化村，進入村民家里近距離地了解柬埔寨人的民俗民情，這里有“女娶男嫁”的婚俗，重女輕男思想嚴重，男孩子長大了就要嫁出去，并且還要賠上不少的嫁妝，家里生了男孩就關上門不動聲色；如果誰家生了個女孩，就會敲鑼打鼓地慶賀，從村頭吆喝道村尾。

我們乘坐的是柬埔寨瀾湄航空公司南京祿口國際機場至暹粒吳哥國際機場的往返航班，返程時遇上兩件奇葩的事：一是過境簽證，工作人員撮著手指索要小費，二是安檢的時候，可以攜帶一只打火機登機。

責任編輯柳江子

作者簡介：杜長明，醫(yī)生職業(yè)，愛好寫作，著有文集多部?，F(xiàn)又愛上旅游、徒步，用文字記錄足跡。