食鹽之路撒哈拉的暴虐與溫情

金飛豹 吳濤

遠方天空的顏色很奇怪，藍紫中夾雜著一絲鐵銹般的暗紅，巨大的粉紅沙丘在天邊綿延起伏，渾圓的落日貼著沙漠的棱線，無數(shù)道沙石涌起的皺褶如凝固的浪濤，大地被襯得暗沉沉的，像是一片睡著了的海。

這里是世界上最著名的死亡禁地，數(shù)百年來，它吞噬了不計其數(shù)的冒險者，只留下一段段傳奇故事。

撒哈拉古道，并不是指某一條特定的道路，而是包括很多分布在不同地域、有著不同用途的路線，它們的共同特點，是都記載了這片荒蕪卻又充滿生命力的古老地區(qū)的文明，這里生活著很多聰明勤勞、熱情好客的人，他們曾經創(chuàng)造過輝煌的歷史，如今仍在為世界文明進程做出貢獻。

我們深入這片世界上最大沙漠的方式，居然是乘獨木舟航行。

尼日爾河位于西非，是非洲第三大河，全長4200公里。抵達馬里的重要城市賽古之后，我們放棄越野車，改乘皮納斯（pinasse，一種裝著馬達的獨木舟）沿尼日爾河前進。尼日爾河孜孜不倦地滋潤著干渴的撒哈拉沙漠。水是生命之源，沙漠卻是死亡的溫床，一邊是蜿蜒流淌，生機勃勃，一邊卻是亙古荒涼，一片死寂。動與靜、生與死的對比，帶給人巨大震撼。夜晚，躺在細網紋帳篷里，漫天的星星溫柔地眨著眼，仿佛遠古神祗們悲憫的目光。

從撒哈拉沙漠中心那個叫“尼日爾河之岸”的地方，我們踏上了尼日爾河跟薩赫勒陸路通道的交匯點，其輝煌歷史起源于一條重要的古貿易通道——食鹽之路。

在穿越食鹽之路的過程中，我們沿途考察撒哈拉地區(qū)的人文歷史與地質現(xiàn)狀。撒哈拉地下埋藏著巨大的財富，但惡劣的自然環(huán)境拒絕著人類的侵入，當?shù)厝藢ψ约杭覉@中蘊含寶藏的認知度則低得叫人吃驚。

同伴費宣是地質學家，對巖石有著非同一般的狂熱。進入加納境內的沙漠，費宣很快發(fā)現(xiàn)一個裸露在地表的高品位的云母礦層。進入撒哈拉的腹地——阿爾及利亞南部的霍加爾山脈，他有了更加驚人的發(fā)現(xiàn)——價值連城的金礦，短短幾天中一連發(fā)現(xiàn)了兩個，就在我們徒步營地的下方。我真正見識了什么叫“遍地黃金”。

我們在塔曼拉賽特找到幾個經驗豐富的圖阿雷格向導，帶我們穿越危機四伏的撒哈拉腹地。

領頭的老者，我們稱哈賓老爹，滄桑的面容包裹在層層頭巾下面，只露出一雙鷹一般的眼睛。他話不多，偶爾掃過來的眼神如同一條鞭子，讓人忍不住打一個寒戰(zhàn)。有這樣一個厲害角色帶路，倒是安心不少。哈賓老爹21歲的兒子塞尼負責照料駱駝，此外還有高大、強壯的廚師康尼，負責照料我們的生活。

我們這支探險小隊有6頭駱駝，都是哈賓老爹的私人財產，他寶貝得跟自己的孫子一樣。駱駝除了馱運物資，還能提供極富營養(yǎng)的飲料——駱駝奶。據(jù)說有些當?shù)厝顺鲩T不帶水，就牽一匹駱駝、帶一袋麥面，阿拉伯大餅拌駱駝奶，是最便捷不過的食物。不過駱駝奶很腥，我嘗過一次就不敢再碰。

像哈賓老爹這樣極富經驗的向導，在沙漠中尋找水源并不難。這天，我們在一個干涸的河灘旁宿營，哈賓老爹用手挖開地上的沙子，捻了一點沙粒放到嘴里，向我們示意：就是這里。他掄起一個盆子在沙地上挖了五六下，挖到幾十厘米深處就有水汩汩冒了出來。

哈賓老爹牽過駱駝，讓它們喝了個飽，然后我眼睜睜看著他用盆子舀出駱駝喝過的水裝到水桶中，等水里的沙粒全部沉底后，倒入我們日常用的羊皮水袋。在他看來，這些駱駝都是自己的孩子，和自己的孩子喝同一種水是理所當然的。時間長了，我也就習慣了，學著哈賓老爹的樣，拿個搪瓷杯倒羊皮水袋里的水喝，又甘甜又清涼。這種水袋是圖阿雷格人居家旅行的必備物品，由整只的羊羔皮縫制而成，可以裝幾十公升水。

因為拍照，我常和駝隊拉開一段距離。這天我正獨自游蕩，忽然看到一處有地下水滲出的潮濕地面上清晰地印著一串熟悉的梅花形腳印——愛看《動物世界》之類節(jié)目的人都知道，這是獵豹的足跡，狂熱的動物攝影師們追尋它，往往能拍攝到一些血腥的捕殺場面。

腳印應該是不久前留下的，我四處張望，脊背一陣陣發(fā)涼，不知周圍哪塊巖石后正隱藏著一頭兇猛的野獸……我追趕駝隊，好不容易看到前面塞尼烤阿拉伯大餅冒出的煙，我跌坐在鋪好的阿拉伯地毯上，捂著胸口拼命喘氣。

晚上，月光皎潔，我建議生一堆篝火——野獸不都怕火嘛，塞尼輕輕搖了搖頭：“不安全?！蔽颐靼姿囊馑肌@個山區(qū)最可怕的并不是野獸，而是流匪，黑夜中的篝火是太顯眼的目標?；艏訝柹矫}是阿爾及利亞最危險的地區(qū)之一，這個危險指的不是惡劣的自然環(huán)境和兇猛的野生動物，而是那些幽靈般出沒的反政府武裝，他們綁架游客，到處制造混亂和恐怖，生生把這里弄成了一塊游客的禁地。

深夜，哈賓老爹、塞尼和康尼輪班守夜，月光下他們的身影如同雕像。

清晨的沙漠很美，涼爽，幾乎沒有風，沒有飛舞的沙塵，景色比平時清晰得多。而到了中午，地面溫度高達50℃，哪怕是最有經驗的沙漠居民也不敢正午在沙漠行走。

我們已經在“食鹽之路”上走了10天，每天都頂著巖漿一般的烈日徒步，頭腦一陣陣發(fā)暈。這一天，中午休息的時間比平時要短，哈賓老爹、塞尼和康尼都顯得很興奮，急急地收拾好裝備出發(fā)。走了大概兩個多小時，哈賓老爹示意我們停下，找了個相對舒適的地方，麻利地鋪好阿拉伯線毯，開始燒水泡茶。

沒多久，遠處揚起大片沙塵，一群圖阿雷格人騎著高高的駱駝奔來，穿著長袍，裹著頭巾，身體隨著駱駝行走的節(jié)奏前后搖擺，愜意又瀟灑。之后，不斷有人從四面八方趕來，荒涼的沙漠忽然就成了一個熱鬧的大party，駱駝叫，小孩哭，夾雜著各種打招呼的聲音。

等人們基本以家庭為單位就坐，幾個青年男子騎著駱駝來到前面的空地，指揮駱駝以一種小碎步前進，有點像馬術表演，周圍的人們大聲喝彩、鼓掌。原來，這是難得一見的圖阿雷格部落間的賽駝盛會，類似中國內蒙古的賽馬會，也是當?shù)氐囊粋€盛大節(jié)日。

康尼所在的部落，就位于附近一個小綠洲的邊緣，他邀請我們到家里做客。圖阿雷格人自古以游牧為生，逐水而居，但眼前的這個部落分明已經放棄了游牧生活，在綠洲邊緣開辟了田地，種植玉米和蔬菜。這多半是因為環(huán)境改變，水草越來越少，使得他們不得不放棄了祖?zhèn)鞯纳罘绞健?/p>

康尼的爸爸已經80多歲，仍然精神矍鑠，他是部落里最受人尊敬的長者，不僅是因為年紀，還因為他是碩果僅存的能夠識別古老的圖阿雷格文字的智者。

圖阿雷格人的文字和中國的甲骨文很像，也是象形文字的一種。隨著外來文明對傳統(tǒng)文化的沖擊，現(xiàn)在還能讀懂這一文字的人越來越少，年輕人沒有耐心學習，對他們而言，學好英文更有用得多。

老人不會英語，和我們交流主要靠康尼翻譯，康尼時常忘詞，不得不加上肢體語言，這讓老人非常不滿：“對自己民族的文化不感興趣，非要去學別人的東西，學就學吧，但是又沒學好?！?/p>

晚餐很豐盛，康尼媽媽的手藝很棒，阿拉伯大餅烤得又黃又脆，還有一種圖阿雷格人特有的食物“酷酷”，把玉米面蒸熟，澆上用胡蘿卜、土豆、西紅柿加上羊肉熬制的濃湯，拌著吃。

我在角落發(fā)現(xiàn)一個陳舊的小木盒，雕刻著復雜的花紋，十分美麗?？的釈寢尨蜷_盒子，里面裝著幾只黑色的筆樣的東西，還有一些漂亮的首飾，她拿起一只手鐲，指指外面正在干活的小女兒，我們都笑了，這一定是康尼媽媽曾經的嫁妝，要留給康尼妹妹的?？的釈寢屇闷鹨恢缓诠P，招呼我靠近，然后在我的眉毛上畫了起來，原來這是眉筆。她的動作很輕柔，臉上帶著慈祥的微笑，一瞬間讓我想到了自己的母親，感覺仿佛是童年時淘氣弄臟了臉，母親正溫柔地為我擦拭污漬。

開始古道探險之前，我收集了大量相關資料，關于圖阿雷格人的描述，使用得最多的就是“彪悍”一詞，甚至還有一些關于圖阿雷格人綁架歐洲游客的報道。這些消息一度讓我對這個民族感到恐懼，但實際接觸，我發(fā)現(xiàn)他們并不像媒體描述的那么可怕，我遇到的圖阿雷格人大都勤勞、能干，還帶著一點天真，只是嚴酷的自然環(huán)境鑄就了他們堅毅勇敢的性格，從這個角度來說，“彪悍”更多是一種真誠的贊美。

馬里古道

馬里古道是撒哈拉古道的重要組成部分。馬里原是尼日爾河上游康加巴地區(qū)的一個小國，13世紀強盛起來，出產世界上將近一半的黃金，那時馬里每年都有商隊定期前往埃及的開羅，據(jù)說商隊駱駝的數(shù)量多達12000頭。同時，埃及、馬格里布的阿拉伯商隊也到馬里來，形成一條熱鬧的古商貿之路。

在其最強大的時期，馬里君主“曼薩”（意為“眾王之王”）建立了西起大西洋、東至加奧、向北深入撒哈拉的強大國家，創(chuàng)造了輝煌的文化，聲譽遠揚至歐洲。1324-1326年，曼薩·穆薩曾經率領龐大的隊伍去麥加朝覲，沿途施舍，揮金如土。據(jù)說，途經開羅時，他賞賜埃及官吏的黃金，竟然引起當?shù)攸S金價格的暴跌。

如今的馬里，擁有4處世界文化遺產，但國內局勢的不穩(wěn)定，讓它成為一座隨時可能爆炸的火藥庫，文化遺產也受到嚴重威脅，一些古跡已被戰(zhàn)火破壞，行走這條古道的難度也增加了很多。

馬里君主曼薩·穆薩去麥加的道路，也是穆斯林朝覲之路中的一條。和絲綢之路一樣，記錄伊斯蘭文明的朝覲之路，也承擔著非洲與亞洲文明和貿易往來的作用。

非洲的朝覲之路，有通過撒哈拉沙漠的路線，也有經過紅海沿岸的路線，其中，穿越撒哈拉沙漠的這一條非常艱險，途中可能遭遇各種危險，時間可能長達數(shù)月甚至一兩年。