海中神域

葉舒婧

嚴島神社海中大鳥居

對我來說，宮島像一場陽光燦爛的逃離。

20年前，廣島市有兩處地方被列為世界文化遺產，原爆圓屋頂和宮島嚴島神社。前者是1945年原子彈爆炸后的遺址，現(xiàn)在成為草木芳菲的和平紀念公園;后者則是自古以來的神圣之地宮島。

如今的廣島，已是擁有一百多萬人口的大都市，高樓林立，街區(qū)繁華，和我生活的古都京都儼然不同。而正是這種新，讓人時刻感受到這是個曾被摧毀、重建起來的城市。

早上的和平紀念公園平靜祥和，慰靈碑前，穿黑色風衣的老爺爺手握念珠，合掌祈禱。原爆中心前，當年被炸毀的建筑廢墟仍在。壓抑的氣氛讓人心塞，“去宮島，趕緊去宮島吧”，我心里默默想著。走出公園，跳上叮叮車，一路沿著海邊駛去，大夢初醒，已然搖到瀨戶內海邊的渡輪口。

宮島擁有太多如雷貫耳的名頭，古時它被認為是女神居住的島嶼，因此島上至今留存著一些奇怪的風俗，比如女性要去對面的陸地生產，甚至經期也會被隔離。建于海上的嚴島神社雍容華貴，平安時代，京都的皇親貴族會千里迢迢來此參拜，因此神殿和回廊的建筑形式也頗具平安遺風。到了德川幕府時期，儒學者林春齋索性將其和京都天橋立、宮城松島并稱日本三景。

糾葛的歷史傳說有時會搞暈腦子，震撼人心的美景是最直觀的——幾束完美聚合的陽光從烏云密布的空中漏出、射下，巨型朱紅色大鳥直插入海底，仿似鍍著橙色金光，對面年輕的城市被粗大無比的楠木分割成寡淡的背景，愈發(fā)顯得對比鮮明——在恢弘的古老神社前，所謂的現(xiàn)代文明似乎不值一提。

渡輪從右側經過，仿佛兩塊同性相斥的磁鐵，被奇異的海浪往反方向一推，轉頭擦了過去。假如乘坐一葉小舟，在風平浪靜的日子里從16米高的大鳥居門下駛過，緩緩停靠在神社莊嚴的參道前，于微咸的海風中登岸，真的有從人間進入神域的錯覺。

1.游客在嚴島神社祈禱

2.宮島特色美食——烤牡蠣年糕3.嚴島神社的神職人員4.水上回廊

5.神社角落

洶涌的人潮倒是意外地沒有絲毫浮躁喧鬧感，下船后，我沿著弧形的海岸線散步，右側整齊排列著常夜燈、松柏和長椅，左側則開滿了小食店和紀念品商店，緊接著，那個惱人的小精靈又出現(xiàn)了。和奈良一樣，鹿在宮島也像主人翁般自在，拱我的那只嘴唇上還貼著可愛的卡通創(chuàng)可貼，一副得意洋洋的樣子，只是鹿角被鋸掉了，光禿禿的，只能靠兩塊白毛組成的心形屁股賣萌。冬天的鹿不太好看，但牡蠣卻應季，此時，廣島灣一帶的牡蠣已經養(yǎng)精蓄銳了一年，恰是最鮮美的時節(jié)。鼻子比眼睛先發(fā)現(xiàn)美味，路邊的烤牡蠣年糕滋滋作響，香氣層層疊疊地散開來，宮島牡蠣個頭不大，肉質卻豐厚甘甜。你看，神明把居住地選在這里，多么英明。

退潮時分，大鳥居底部整個裸露出來，被海水侵蝕后呈腐朽的黑色，像是一位容光煥發(fā)的俊美青年，卻長了一雙老態(tài)龍鐘的腳?；乩仁剿仙裆缫沧兂闪思芸盏耐づ_樓閣，島上的孩子興奮地跳下去挖蛤蜊，廊下的沙子間布滿海藻和貝殼，如渾然天成的沙畫。余波未了，抬頭看神社左側山坡上的五重塔和千疊閣，仿佛穿越到京都清水寺的舞臺，即使游人如織也無損它的優(yōu)雅氣質。

一個人旅行，常會默默把景點歸為幾類：適合獨自游玩的，比如寺廟神社;和朋友一起更佳的，比如溫泉山林;而宮島則可以單獨歸類為“想要和愛人再來一遍的地方”。我想，這大概是心中對于美景最好的贊賞了。

1.可搭乘JR山陽本線或廣島市內電鐵宮島線到宮島口，再換乘渡輪前往宮島，往返船票為360日元，單程約10至15分鐘。島上景觀不多，可一天往返，如果想要悠哉地看個潮起潮落，最好提前預訂好面向廣島灣的民宿或旅館，并登錄宮島觀光協(xié)會的網站，查閱潮汐時間表。

2.宮島土特產“紅葉饅頭”是一種做成楓葉形狀的和式甜品，因秋天島上漫山遍野的紅楓而得名;此外，在島上一定要嘗嘗被稱為“海之牛奶”的生牡蠣。