攝影信箱

請問Photoshop顯示內(nèi)存不足的原因是什么？都有哪些解決方法？

使用Photoshop時，電腦提示內(nèi)存不足是個常見困擾。過去，電腦內(nèi)存較小，速度慢，硬盤容量小，為此Adobe公司采用了分塊存儲模式。這實際上是一種不得已的辦法。后果是各塊圖像數(shù)據(jù)的銜接和協(xié)調(diào)很容易產(chǎn)生丟失和誤差，給使用者帶來很大麻煩。從Photoshop CS4開始，采用的是整體就近存儲模式，極大提高了圖片數(shù)據(jù)的處理速度和質(zhì)量，圖像損失和誤差也大大降低。不過，這種設(shè)計當內(nèi)存即將達到臨界值時，需要及時釋放內(nèi)存，否則會造成內(nèi)存不足的問題。

釋放方法有三種：第一，在PS預置里將內(nèi)存占用率適當提高，視總內(nèi)存大小設(shè)在60%～80%，緩存級別定在5～7為宜。暫存盤設(shè)在C盤以外的任何分區(qū)都可，大小宜在30G以上，關(guān)鍵是空間要完整，有時候看似硬盤余量很大，但因為放了其他文件，PS運行時不得不在文件碎片的間隔中尋找完整空間，既影響處理速度又浪費空間資源。還要注意兩點，一是安裝Photoshop的硬盤（分區(qū)）盡量不要再裝其它文件；二是盡量選靠近硬盤0道的分區(qū)，比如D盤安裝Photoshop。第二，在Photoshop運行一段時間后，及時查看內(nèi)存使用情況，如果接近臨界值，則存盤文件，最小化Photoshop界面，同時觀察內(nèi)存值的變化，確定是否被釋放了。這個方法能釋放內(nèi)存，卻無法釋放硬盤的虛擬緩存。第三，當內(nèi)存使用接近臨界值時，存盤，退出程序，重新進入，這是徹底釋放的方法。

去了一趟北非，回來后發(fā)現(xiàn)相機感光元件上有少許灰塵。我們這里離專業(yè)維修店很遠，可以自己動手清潔嗎？

傳感器上一旦有了影響成像的灰塵，應該立即進行清潔處理。但需先分辨灰塵區(qū)域，你可以先裝上鏡頭，對著干凈的白墻，選擇好曝光參數(shù)拍幾張，然后放大查看圖片每一部分有無黑點（有時是灰點），記住位置。換一只鏡頭，再對相同區(qū)域的白墻拍幾張放大檢查。如果黑點沒有了，說明前面的鏡頭內(nèi)部進灰了。如黑點依然如故，說明傳感器表面落灰。此時就需要清潔感光元件，有條件最好送到專業(yè)相機維修部門去處理，收費大概200～300元。

對相機不是很了解或沒有相關(guān)專業(yè)技能的影友，千萬不要自己動手，否則會弄出大麻煩。如果你本人有一定修理技能，也可以試試自己清洗。具體步驟是

a.準備十分潔凈的麂皮和強力吹灰球；

b.準備15厘米左右的長細竹簽一支，粗細相當牙簽的一半，要求韌性好有彈性；

c.選一間潔凈干燥無風的房間；

d.卸下鏡頭，把快門調(diào)到B門，按下快門；

e.對著燈光觀察傳感器表面和周圍結(jié)構(gòu)，熟悉位置，這里注意拍片時顯示的黑點位置和傳感器實際位置上下左右是相反的，因此確定好位置再觀察；

f.鏡頭接口朝下，用吹氣球伸進去對準了急吹，注意伸進的長度要合適；

g.吹完后，略等片刻，讓灰散出，然后相機放平，裝上鏡頭，拍幾張白墻，在電腦上放大檢查，如黑點消失，清潔結(jié)束，如還有殘留，則如法再吹一遍；

h.遇有吹不掉的，可先把竹簽頭用刀片削細一些，然后剪極小的一塊麂皮（不超過小指甲蓋），用細線包扎在竹簽上扎緊；

i.扎好的麂皮用清潔劑（鏡頭專用的）清洗干凈晾干，注意手不要觸碰（無論手洗得有多干凈），再小心翼翼地伸進相機，一邊觀察一邊接近傳感器；

j.麂皮頭到達位置后，由內(nèi)向外輕輕擦拭，注意只能朝一個方向，千萬別來回抹，一下一下地耐心擦，注意力度要輕，手要穩(wěn)；

k.擦完后取出竹簽，相機卡口朝下再吹幾下，裝上鏡頭，拍照檢查。

另外還有一種方法就是選質(zhì)量好的無痕膠帶，剪一小塊（半個小指甲大小），彎成筒狀，用細長的竹鑷子夾持伸入，到達表面粘附灰塵。位置一定要把握準，而且一片膠帶只能輕輕粘一下（不論成功與否）就得換新的，千萬不要再去粘第二次。

很多攝影作品的顏色都不是真實的色彩，有的偏黃，有的偏藍。想知道這樣的照片是加了濾鏡還是后期制作的？

最終照片色彩與直接拍攝出的色彩不同，既可能是加用濾鏡，也可能是后期制作的。

影響圖片色彩的因素很多，其中一點很容易被初學者忽視，就是“色溫”。“色溫”是衡量色彩的標準。舉個簡單的例子，傍晚太陽快要落下的時候，色溫就會偏低，這時候整個大地可能呈現(xiàn)出一種暖黃色或紅色色調(diào)，這個時候不管你拍什么都會帶有一點點紅色；而燭光的色溫很低，如果在單純的燭光下拍攝，獲得的影像就是偏紅黃色；另一方面，日光燈管的色溫很高，是偏藍色的，如果用膠片（或者數(shù)碼相機的手動白平衡日光模式），就會發(fā)現(xiàn)在日光燈下不管拍什么都會是偏藍色。對于這種“偏色”，肉眼的視覺系統(tǒng)會自動處理，所以不易被我們發(fā)現(xiàn)，而數(shù)碼相機的“自動白平衡”，也會自動校正這種“偏色”。因此，如果將相機的白平衡模式設(shè)置為手動白平衡，則很容易得到自然的“偏色”效果。

在傳統(tǒng)膠片時代，攝影者廣泛使用濾色鏡來改變色溫，以達到自己需要的效果。但在數(shù)碼攝影時代，濾色鏡的使用大大減少，主要原因之一是用后期軟件調(diào)整色彩更為簡單方便。

拍攝場景色彩單一無法對焦怎么辦？

在場景色彩比較單一的環(huán)境拍攝，由于景物間的明暗及色彩反差過小，相機自動對焦系統(tǒng)無法對景物進行區(qū)分，也就無法完成對焦。解決這一問題最有效的方法就是使用手動對焦方式拍攝。另外，還可以嘗試使用單次自動對焦，將對焦點放在與被拍攝主體處于相同焦平面的其他物體上，完成對焦后重新構(gòu)圖拍攝。例如透明的魚缸與背景反差一般都較小，這時采用自動對焦拍攝就極易造成無法對焦，此時可改用手動對焦，還可以如圖中所示使用單次自動對焦對準魚缸內(nèi)處于相同焦平面的綠葉，然后再重新構(gòu)圖拍攝。

“白加黑減”使用原則是什么？

“白加黑減”，是指拍攝純白色或大面積白色景物時，要相應增加曝光補償；而在拍攝純黑色或大面積黑色景物時，則要相應減少曝光補償。之所以這么做，是因為相機的自動測光系統(tǒng)通常是以18% 灰板為基準來測定曝光值，而拍攝純白色和純黑色的景物時，相機都會將其認定為18% 灰色進行測光，這樣就會使畫面中原本的純白色和純黑色景物都被拍成灰色。而“白加黑減”的意義在于，確保準確還原場景中景物的真實顏色。

什么時候使用包圍曝光？夜景下如何進行測光？

在光線狀況比較復雜的場景中拍攝，自動測光很容易出現(xiàn)偏差，此時如果拍攝時間有限，即使是有經(jīng)驗的攝影師也難以迅速決定合適的曝光參數(shù)。 這種情況下，采用包圍曝光可以增大拍攝的成功率。

夜景測光時需掌握一個原則，當主體亮，背景黑時，需要減曝光補償值；而主體暗、背景亮則需要增加曝光補償值。具體曝光補償數(shù)值要視主體和背景的光比和所占畫面的面積而定，不可一概而論。在實際拍攝時，可以使用區(qū)域測光模式對著主體明暗交接的地方進行測光，然后先拍攝一張，如果太暗就增加曝光補償值，如果太亮則減少曝光補償值。而如果曝光補償已經(jīng)調(diào)到最大值或者最小值還不能達到想要的效果，則可以改變測光方式，例如使用點測光，或者使用手動曝光模式。

弱光環(huán)境下，自動對焦的成功率會降低，此時有什么竅門能快速而準確地對焦呢？

以下方法可能對你有所幫助：

1.尋找與拍攝主題距離相同，亮度較高的地方對焦，然后鎖定焦點重新構(gòu)圖拍攝。

2.尋找對比度高的邊緣對焦。數(shù)碼相機采用的都是對比檢測對焦方式，所以在對焦時尋找對比度高的邊緣，就可以有效提高對焦成功率。在對明亮的光源對焦時，也應注意以明暗部分的分界線為對焦中心點，而不是光源的中心。

3.使用相機或閃光燈的對焦輔助燈。

4.使用電筒。如果畫面中的光線很弱，而相機的對焦輔助燈又不夠強，可以使用電筒補光來輔助對焦，在拍攝時關(guān)掉即可。但由于電筒照射距離有限，所以這種方法只適用于拍攝近距離物體。另外，使用電筒會影響相機測光，所以使用AF-L（自動對焦鎖定）按鍵，將測光與對焦分開，也是一個不錯的方法。

5.用對焦標尺手動對焦。比較高級的鏡頭都有對焦標尺，可以先預估對焦距離，再根據(jù)標尺進行手動對焦，配合小光圈來增加景深范圍，也是一種較為實用的方法。

6. 增加景深。使用超焦距可以獲得最大的景深，建議拍攝一般風景時，使用廣角鏡頭和小光圈，對焦至無限遠。

7.實時取景+放大手動對焦。自動對焦不行，就利用實時取景配合放大畫面進行手動對焦。不過這個方法在手持拍攝時不太方便。手部的抖動也會干擾對焦準確性，所以最好使用三腳架。不過如果LCD顯示屏太暗，可以先開大光圈、提高感光度，對焦完成后，再調(diào)回曝光設(shè)定后拍攝。

用相機自動模式能拍出滿意的照片嗎？

對于數(shù)碼相機來說，與成像效果有關(guān)參數(shù)一般包括：感光度、曝光設(shè)置和白平衡設(shè)置三項。初學者使用最多的就是AUTO模式，在這一模式下，上述三類參數(shù)都是由相機自身控制的，不可人為更改。尤其在一些復雜光線條件下的室內(nèi)或夜晚，自動模式并不容易獲得滿意的相片，這個時候便需要通過一些簡單的手動操作來解決。例如在一些光比較大的環(huán)境中，可以使用P檔程序自動曝光，并進行適當曝光補償調(diào)節(jié)，以達到理想曝光值。在夜晚拍攝時，如果使用自動ISO，相機往往會使用最高的感光度來保證快門速度，帶來了嚴重的噪點。這時就需要根據(jù)現(xiàn)場光線情況，適當調(diào)高感光度或增大光圈、降低快門速度來應對。

手機與相機拍照最主要差別在哪？能否代替相機？

手機拍照已逐漸成為當前潮流，但就短期而言，還無法代替全畫幅和APS畫幅相機。盡管現(xiàn)在一些旗艦手機通過多次曝光合成的圖像像素達到了5000萬以上，甚至超越了數(shù)碼單反相機，但是像素高并不代表照片質(zhì)量好，只能代表照片尺寸大。因此，對于拍照而言，畫質(zhì)才是王道。

如果拿目前的手機與APS畫幅或更大畫幅數(shù)碼相機進行畫質(zhì)比較，并不具備可比性。無論從內(nèi)部結(jié)構(gòu)，還是拍攝體驗，手機和相機都有巨大差異。首先，由于受體積、重量限制，手機感光元件面積、鏡頭尺寸都比較小，因此在畫質(zhì)上天生不足，雖然可以借助先進算法和處理器在一定程度上彌補，但在高感光度和弱光環(huán)境下照片噪點比較明顯，而且手機照片分辨率、色彩、寬容度明顯不如相機，在強光、逆光下拍攝效果也會大打折扣。在景深效果上，手機與相機也有明顯差異。由于手機感光元件尺寸小、鏡頭和感光原件的距離很短，沒有機械光圈，照片景深效果有限，很難直接形成相機那種明顯虛化的效果。只能靠內(nèi)置軟件制作，或用兩個攝像頭同時拍攝，再用機內(nèi)軟件合成出大光圈效果。另一方面，手機攝影正在飛速進步。2014年，松下推出了感光元件面積達到1英寸的拍照智能手機CM1，刷新了以前諾基亞808使用2/3英寸感光元件的紀錄。這款目前最強悍的拍照手機尺寸比主流的智能手機略厚，有效像素2000萬，采用等效28mm F2.8的徠卡鏡頭和維納斯處理器。相信今年會有其他廠商推出相同尺寸感光元件的智能手機。再過一兩年，采用APS-C畫幅感光元件的手機也很可能出現(xiàn)。到那時，再討論手機是否可以替代相機的問題，會更合適。