一杯茶引發(fā)的思考

假裝在紐約

不管是中國人還是外國人，要改變自己固有的觀念，走出自己的舒適區(qū)去嘗試新的事物，都不是一件容易的事。

最近正好是新茶上市，前不久收到竹葉青給我定制的春茶，于是我就帶到辦公室給同事們嘗鮮。幾個老外圍觀了我泡茶的全過程，看著杯子里豎立的茶芽，都發(fā)出嘖嘖的驚嘆聲。我告訴他們，看茶就如同紅酒里的品香一樣，是中國茶文化很重要的一部分。

可是，當(dāng)我把泡好的茶端給他們請他們品嘗時，他們猶豫著接過，聞了又聞，就是不敢張口去喝。因為在他們的認(rèn)知里，茶應(yīng)該是茶粉、茶包。

而眼前這杯水，充滿神秘魔幻的東方氣息，美則美矣，但真要咽下肚子，卻有點勉為其難。

我一再堅持，告訴他們喝綠茶追求的是新鮮，中國人喜歡用每年春季最新鮮的茶葉招待朋友，所謂“新茶老友”。

出于禮貌，他們小啜了幾口，就放在了一邊。下班的時候，每個人的辦公桌上都還放著滿滿的一杯茶。

對我來說，在“推廣”中國文化時遭受這樣的挫敗，已經(jīng)不是第一次了。

有一次和同事聊天，幾個人都夸口自己喜歡吃中餐，我對他們說，你們吃的中餐都不是真正的中餐，而是經(jīng)過改良的美式中餐，在中國根本沒有人吃，下次我?guī)銈內(nèi)コ哉嬲闹胁汀?/p>

看著他們一臉神往，我一下子來了勁頭。第二天中午，我拉著這幫人去了一家很正宗的川菜館，點了夫妻肺片、蒜泥白肉、水煮魚、回鍋肉和螞蟻上樹。

等菜一盤盤上桌，我的同事們臉上的表情也在慢慢變得詫異。他們小心翼翼地舉起筷子，小心翼翼地夾起菜放進(jìn)嘴里。雖然出于禮貌不停地說很好吃，可是他們的胃沒法撒謊，吃了半個小時，大部分的菜都還是滿滿的一盤。

于心不忍的我只好又善解人意地點了左宗棠雞和芝麻牛肉?？粗麄?nèi)玑屩刎?fù)又歡欣鼓舞地把這兩道美式中餐里最常見的菜一掃而光，我在心里哭笑不得。

在紐約這樣的城市，每個人都標(biāo)榜自己愿意接受新鮮事物，他們夸張地標(biāo)榜自己熱愛中國菜、熱愛韓國菜、熱愛尼泊爾菜——熱愛任何一個國家的菜，就連用筷子都是人人掌握的基本技能?？墒呛芏嗳诉@樣做，其實僅僅是為了滿足自己的社交虛榮心，對他們來說，能夠接受的中國菜也就僅限于改良后迎合了他們口味的美式中餐而已。

到過美國的人大概都知道美式中餐是怎么一回事。全美各地一共有4萬多家中餐館，比麥當(dāng)勞、肯德基和漢堡王加在一起還要多，大城市里街頭巷尾幾乎隨處可見，如果你開車上路，即使在最荒無人煙的偏僻角落，也能看到中餐館像燈塔一樣頑強(qiáng)地矗立在路旁，這些中餐館大多是中國移民開的小型家庭餐館。我在地圖里搜了一下Chinese Restaurant，結(jié)果密密麻麻。

這些中餐館里最著名的菜就是我上面提到的左宗棠雞。這個名字其實是誤傳，它真正的名稱是General Tso's Chicken，意思是“左將軍的雞肉”，左將軍就是清朝將領(lǐng)左宗棠。這道菜是用大塊去皮的雞肉裹上面粉，油炸后澆上濃稠的糖醋醬，味道又酸又甜，口感有點像咕咾肉。此外，還有芝麻雞和陳皮雞，味道都差不多。

美式中餐里最常見的配菜是西蘭花，肉類一般是雞肉和牛肉，由此就誕生了另外兩道美式中餐：西蘭花炒牛肉和西蘭花炒雞肉。這里用“炒”有點不恰當(dāng)，因為所謂的炒，其實無非是把肉弄熟了澆點湯汁，至于西蘭花，則沿襲美國人的習(xí)慣，幾乎是生的。

此外，還有雞肉、牛肉以及蝦肉和其他幾種蔬菜的組合，但也不外乎青椒、豌豆和蘑菇這幾種。所有這些菜的味道也都差不多。

美國人不太吃豬肉，所以中餐館幾乎沒有豬肉，不過一部分中餐館會提供叉燒，當(dāng)然味道和中國的叉燒是完全不一樣的。

還有一道名菜芙蓉蛋，就是把雞蛋和蔬菜拌在一起油炸，根據(jù)顧客口味的不同還會加上牛肉、雞肉或者蝦，另外附送一份不知道怎么弄出來的濃醬蘸著吃。這道菜各個餐館的口味差別極大，主要區(qū)別在于醬，有些餐館調(diào)制的醬味道還算不錯，雖然口味奇特，但是挺好吃的。

還有用了很多淀粉勾芡的黏糊糊的蛋花湯，酸辣湯也很普遍。

美國人吃完中餐，還有一個很重要的傳統(tǒng)，結(jié)賬時店員會給每個人發(fā)一個簽語餅，用雞蛋和面粉做的，味道有點像蛋卷。打開后里面藏著一張小紙條，一面寫著一句勵志的“心靈雞湯”和幸運(yùn)數(shù)字，另一面則會有一個中文詞語，配上英文解釋。沒有人知道在中國完全不存在的簽語餅是如何在美國起源的，但是可以肯定的是，幾十年前想出這個主意的人是個天才，因為這個小把戲在早期美式中餐流行的過程中功不可沒。

這些小中餐館彼此之間沒有任何關(guān)系，但每一家看起來都非常相似，就像是連鎖餐館一樣，幾乎都有一樣的店面、一樣風(fēng)格的燈箱招牌和重復(fù)率極高的店名。

菜單也都長得很像。

甚至連外賣盒都幾乎一模一樣，在美劇里經(jīng)常能看到。

從某種意義上來說，美國的幾萬家中餐館就是美國版的沙縣小吃——定位低端，價格低廉，開店極多，風(fēng)格統(tǒng)一，并且都在唱著一首忠誠的贊歌。

接受度頗高的美式沙縣小吃是快餐，并非中國美食的正統(tǒng)。茶在中國飲食文化中占有重要一席，在美國的接受度卻不高。不過，看到同事們留下的、幾乎沒動過的竹葉青，我也不會覺得失望。眾口難調(diào)是普遍現(xiàn)象，更何況是兩種飲食文化的碰撞。真正有特色的無一不是個性的，但凡奢侈的都是需要時間的，例如一年只有一次的新茶。

所以我寧愿這一杯早春綠茶，依舊以根根豎立的茶芽和神秘鮮嫩的東方綠，讓老外好奇又猶豫，甚至?xí)簳r被“嫌棄”，也不愿它為了快速迎合老外的習(xí)慣而變成茶粉、茶包，軟趴趴的一坨，沒了原來的精氣神，然后還要跟其他的茶包競爭。