瀾滄江畔的那些古鎮(zhèn)

李雨霖+李曉佳

古道起點易武

滄桑，一半是歷史，一半是體會。茶葉曾是西雙版納地區(qū)的經濟支柱，以這里為源頭，馱著普洱茶的馬幫一路行進至西藏、青海，以及中原內地，那些“瑞貢天朝”的極品好茶，一度是京城富少們待客時引以為傲的資本。

而普洱茶真正的產區(qū)在著名的六大茶山——象明、倚幫、易武、基諾（孔明）和曼撒、曼松。易武就處于六大茶山的核心地帶，是普洱茶的制作銷售中心。瀾滄江的支流羅梭江在易武山下一路奔流，把來自茶山的文明也帶向遠方。作為茶馬古道起點鎮(zhèn)，沿著易武鎮(zhèn)中的石板小道前行，用條石鋪成的街面歷經滄桑，馬蹄印猶在。街邊山坡空地，經常有五六人才能合抱的古樹，巨傘般的樹冠幾乎遮蔽了大半個天宇，便是一院院的老宅和老茶莊門外還可以見到用石頭鑿成的一些大水缸，已略顯斑駁，靜默地立著。這是過去為滅火或馬幫經過時馬匹吃水準備的。

古街正中，建于清代的幾棟“豪宅”依舊健在，這是過去赫赫有名的大茶莊老宅，他們分別是同慶號、同興號、車順號、福元昌號和宋聘號等，都是仿效石屏漢式的四合院格局，硬山式的四脊頂，多柱多梁，一些老宅的內外墻壁及門窗上還繪有清代壁畫多幅。而朝里的院子又是另一種風貌，這些老宅都有寬寬的院子和走廊，時至今日，人們依舊在這里做著、涼著和堆放著七子餅，在這夏秋之交里，院里彌漫著茶香和花香，把來到易武街這些老宅的各種思緒都款款地搖碎，溶成澄清的茶水，把各色游客和來訪者都陶冶如醉。這就是真正茶鄉(xiāng)的味道，再深奧的理義和煩躁的心，都可以隨茶香飄散，讓茶與我們的感官融為一體。這才是真正的“達觀”和“無執(zhí)”。

翻著沉甸厚重的普洱茶歷史，我只能掩卷嘆息，歲月飛逝，馬幫也已走進歷史的陰影中，易武逐漸蕭條并默默無聞，只有不多的一些人還記得易武曾有的輝煌，但到易武，依舊可以品嘗最正宗的古樹普洱茶，看到各種與普洱茶有關的東西——古老的茶莊、古茶樹和茶馬古道。過去與現在、自然與先民，種種和諧共生的關系讓易武始終鮮活的存留在茶的歷史里……

古道“小上?！濒斒?/b>

對我們來說，幾十年前所發(fā)生的一切都已經太遙遠。路已經不見了，也許那殘留在騾馬萎坡上的馬蹄印能勾起一絲對舊日的回憶，但歲月總是被泥土雜草所覆蓋；橋也已經不見了，那些巨大的水庫把懸崖上的牛鼻子洞深深淹沒；鎮(zhèn)子還在瀾滄江與黑惠江之間的山梁上，古老和滄桑正被現代化的大潮所沖擊，雖然種種文化還在頑強地存在，但逝去的時光很難再回頭，最后就成為《徐霞客游記》《南行記》中的記載，或者現代某部紀錄片中的鏡頭。

從鳳慶縣城出發(fā)，經小灣鎮(zhèn)的新村，過瀾滄江青龍橋，上騾馬萎坡，到金雞村、魯史鎮(zhèn)，最后從犀牛渡越黑惠江，進入巍山縣。作為整個臨滄地區(qū)以及緬甸通往昆明乃至中國內地的主要通道，注定了它有一個不平凡的經歷，一個千年不衰的悠久歷史。包括鳳慶在內的臨滄地區(qū)是云南茶葉的主產區(qū)，自古以來就以產茶聞名天下，后來鳳慶茶廠創(chuàng)制出中國十大名茶之一的“滇紅”茶，當一馱馱茶葉被川流不息的馬幫沿著這條路馱往下關、馱往昆明、馱往西藏、香港，于是后人就把這條路稱為“茶馬古道鳳慶段”。

上世紀三十年代，魯史已成為順寧、昌寧、永平、巍山四縣的商品交易中心，內地的商號隨之而來開設分支機構，發(fā)展紡織、印染、建筑、皮革、茶葉、煙草、食品加工等手工業(yè)。這一時期，飲食業(yè)和手工業(yè)的發(fā)展非常快，逐步形成了博采江浙、川廣飲食之長的魯史飲食文化。鎮(zhèn)里有三街七巷一廣場，三街指的是上平街、下平街和樓梯街，七巷是曾家巷、黃家巷、十字巷、駱家巷、魁閣巷、董家巷和楊家巷，一廣場就是四方街。全鎮(zhèn)以四方街為集鎮(zhèn)經緯線的中心點，呈圓狀分布。民居多樣，有大理的白族民居“三房一照壁”風格，也有北方四合院和江浙民居貓弓式防火墻設計，融合了各地的特點，是滇西地區(qū)保存較為完好的古建筑群。

半為山村半為市，可作農舍可作商。小鎮(zhèn)就這樣年復一年地迎來送往一隊隊馬幫，茶馬古道的繁忙維系著小鎮(zhèn)的生機?，F今的魯史隱沒于大山的深處，再不是那個八方輻輳的“小上?！?，但既然曾經做過“上?！?，那種曾經闊過的氣韻卻在鄉(xiāng)民的骨子里若隱若現。不僅僅是飲食，在老街上，在那些高門大宅的某個角落，在青石板路上的馬蹄窩里，甚至在人們的眼神中，總讓我們感到這里的與眾不同。三米多寬的青石板路，由南向北把古鎮(zhèn)一分為二，道路兩旁，一座座土木院落雜沓交織，相銜相擁自成一格，濃厚的舊時光氣息和人間煙火味彌漫在古鎮(zhèn)的每一個角落，隨時都能讓人感觸到古鎮(zhèn)所歷經的那種滄桑和久遠。滄海桑田，歲月總讓人感到許多的無奈，魯史在歲月中流逝。古鎮(zhèn)剎那間在我們的眼里充滿了生命的光芒，即使它已經衰老，仍像瀾滄江一般永不停息。

三江鎖鑰營盤

如果說蘭坪是“三江之門”，那么瀾滄江邊的小鎮(zhèn)營盤，就是這道大門上的鎖。營盤特殊的地理位置，使其自古以來就是“三江并流”區(qū)域，尤其是瀾滄江和怒江的交通樞紐。向東，經蘭坪、劍川達內地；向西，歷來就是進入怒江峽谷的官道；向北，經維西、德欽連通西藏，是唯一不受冬季封山影響的道路；向南，直通保山、臨滄等地。不論茶馬古道、鹽馬古道，還是銀馬古道，都從這里經過。

曾經的營盤號稱“小昆明”，大理的茶葉，鄧川的乳餅，麗江的皮革，西藏、怒江的藥材，蘭坪、云龍的鹽，到各種山貨、牲畜、農產品，以及印度、緬甸的寶石、洋貨，甚至大煙等等，都在這里交易。交通變遷，營盤鎮(zhèn)慢慢沉寂了下去，除了當地的山民一如既往地依靠著它，外面的世界則越來越遠。有一些東西，還有一些莫名的情節(jié)，卻像是營盤的“化石”，被永久的積淀下來，驅車駛進營盤，仿佛手握一把鑰匙，期待著打開這把“三江之門”的鎖。

從前，每月初十、十一和二十四、二十五要趕營盤街，一街兩天。每天都有上萬人入街，賣藥材的最多，有黃連，貝母、秦歸……大理人主要是來收藥材，運生活用品來賣；保山人主要是來馱鹽，運洋布來賣……在1976年公路通車以前，各種商品都是沿著一條條古道人背馬馱而來。街天前兩天，上萬個人、上萬匹騾馬會突然出現在這個峽谷小鎮(zhèn)，鎮(zhèn)里住不下，只能到處“打野”，整個鎮(zhèn)子熙來攘往，熱鬧非凡。雖然隨著交通的改變，這里已不復當年“小昆明”的盛況，但仍然是瀾滄江峽谷中乃至“三江并流”區(qū)的一個大集鎮(zhèn)。

營盤的存在是其所在的地理因素決定的，營盤的地位和繁榮卻是一個人決定的，那就是從這里走出去的清末名臣、愛國將領楊玉科。鎮(zhèn)里還保留著楊玉科的家祠，建了紀念館，塑了像，幾乎所有的古跡、民間傳說都是同楊大人有關的。原因很簡單，先有楊玉科，后有營盤鎮(zhèn)。他所建的滄江書院和魁閣一直是營盤鎮(zhèn)的象征，如不是親眼所見，很難想象一個本地人聊天都用普米、傈僳語言，導致外地人聽不懂當地語言的小鎮(zhèn)，卻在一百多年前就能聽到“之乎者也”的朗讀聲了。

古道“天堂”葉枝

葉枝是一個失落在歷史蒼茫深處的地方。葉枝在唐代即已建城，但這段歷史太遙遠了，很難讓人找到什么見證去觸摸歲月的痕跡。葉枝真正的崛起是到了明清時期，這里出現了一個傳奇的家族，開通了一條著名的道路，似乎在一夜之間，位于碧羅雪山和白茫雪山之間的瀾滄江峽谷中突然就出現了一個在滇西北以及鄰近的康藏地區(qū)遠近聞名的城鎮(zhèn)。當我們走進葉枝，也會驟然發(fā)現這個已經失落的古鎮(zhèn)堆積了厚厚的滄桑，一段往事把葉枝的過去、現在和未來呈現出來，在時間的背后，在種種傳說與真實存在的虛無間，葉枝的歷史是王氏家族的歷史，葉枝的興盛是茶馬古道的興盛。

起初從德欽沿著瀾滄江南下，來到這里突然就看見了路旁規(guī)模宏大的建筑群，雖然十分殘破，里面又被分割成鄉(xiāng)政府、村公所、衛(wèi)生所等等，但從那些塵灰背后透出來的雕梁畫棟，那些突兀而立的氣勢逼人的碉樓，都在訴說著不凡的過去。是什么人在這個離大城市如此遙遠，在這個仍然貧困的山區(qū)建起這樣一座與周圍的木楞房格格不入的建筑呢？

隨著名鎮(zhèn)建設，這座被列為省級文物保護單位的王氏土司衙署已經在大規(guī)模的維修，大門和部分建筑煥然一新。大門上方懸掛著“三江司令府”的牌匾，末代土司王嘉祿曾被封為“三江司令”，管轄瀾滄江、怒江和獨龍江。王氏土司衙署融漢、藏、白族的建筑風格為一體，建成大規(guī)模的“三房一照壁”“四合五天井”的建筑群，占地面積50余畝，建筑面積5000平方米，整個建筑分南北兩套二進大院坐東向西，四周有圍墻，四角有碉樓，建筑主次分明，自成院落又相互連通，門窗格扇做工精巧，雕鏤細密，具有很高的建筑藝術價值。

風流總被雨打風吹去，土司制度早已成為歷史，只有遺留在葉枝古鎮(zhèn)的這片蒼老的建筑，述說著王氏家族曾經的光榮與夢想。有一首歌里唱道“茶馬古道遠，人間到天堂”。在趕馬人的眼里，葉枝應該算得上“天堂”了。不僅僅是平坦的田園，這里還有驛棧、酒館和女人，更為重要的是王氏土司對貿易的保護和參與，只要交納保護費，商隊就可以免受沿途的敲詐和打劫。浩浩蕩蕩的馬幫給王氏家族帶來了滾滾財源，也給瀾滄江邊的葉枝鎮(zhèn)帶來了繁榮。

沿著傳說中的古道，我一步步走向遠方，尋覓著它的蹤跡。街天的黃昏，我坐在滄葉橋上，看著最后的一個趕馬人從身旁走過。邊關日落，重云四合，葉枝古鎮(zhèn)籠罩在一片暮靄之中。瀾滄江水聲滔滔，流走的是江水，流不走的是山巒，就像這沒有了王氏家族的大院，趕馬人消失以后的小鎮(zhèn)。