花飯

南在南方

炒剩飯，為人所不喜，但花飯除外?；埵墙枰?，與花酒相似。不過，花飯的花是形似，而花酒的花則是舊時(shí)腐朽的美人環(huán)伺。

花飯從木樨飯化變而來，據(jù)說舊時(shí)北平人講究，覺得蛋字不雅，雞蛋叫雞子兒，皮蛋就叫松花，煮個(gè)雞蛋叫臥果兒。因此，蛋炒飯就叫木樨飯，木樨就是桂花。

花飯至此，好像染上文化氣息，甚至成了考驗(yàn)大廚的科目。

老饕唐魯孫寫：早年家里雇用廚師，試工的時(shí)候，試廚子手藝，首先準(zhǔn)是讓他煨個(gè)雞湯，火一大，湯就渾濁，腴而不爽，這表示廚子文火菜差勁，再來個(gè)青椒炒肉絲，肉絲要能炒得嫩而入味，青椒要脆不泛生，這位大師傅武火菜就算及格了。最后再來碗雞蛋炒飯，大手筆的廚師，要先瞧瞧冷飯身骨如何，然后再炒，炒好了要潤(rùn)而不膩，透不浮油，雞蛋老嫩適中，蔥花也得煸去生蔥氣味，才算全部通過，雖然是一湯一菜一炒飯之微，但真能把三腳貓的廚師鬧個(gè)手忙腳亂……

雞蛋遇到西紅柿，有如才子佳人;遇到剩米飯，有如瞌睡遇到枕頭，美得很。雞蛋的本事！

對(duì)于多數(shù)人來說，花飯就是個(gè)急就章，匆忙之中，小餓之時(shí)，片刻之間下肚，捧腹感嘆歲月不薄。

梁實(shí)秋寫胡適的家宴：胡先生住上海極司菲爾路的時(shí)候，有一回請(qǐng)“新月”一些朋友到他家里吃飯，菜是胡太太親自做的徽州著名的“一品鍋”。一只大鐵鍋，口徑差不多有一英尺，熱騰騰地端上了桌，里面還在滾沸，一層雞，一層鴨，一層肉，點(diǎn)綴著一些蛋皮餃，盡底下是蘿卜白菜。胡先生詳細(xì)介紹這一品鍋，告訴我們這是徽州人家待客的上品，酒菜、飯菜、湯，都在其中矣。對(duì)于胡太太的烹調(diào)本領(lǐng)，他是贊不絕口的。他認(rèn)為另有一樣食品也是非胡太太不辦的，那就是蛋炒飯，飯里看不見蛋而蛋味十足。我雖沒有品嘗過，可是早就知道其做法是把飯放在攪好的蛋里拌勻后再下鍋炒。

胡太太這種蛋炒飯，有點(diǎn)像寫字的藏鋒，藏得太深，也不見得就妙。這一路炒法，碎金飯好看多了，不用蛋清，只用蛋黃，米飯不能成團(tuán)，得粒粒分開，以蛋黃拌了再炒，一盤金黃。

大多數(shù)的炒飯，先炒雞蛋。文火，倒入蛋液，鏟子飛快分散成桂花狀。再炒米飯，油不用太多，不粘鍋就行。炒花飯的米飯要硬一點(diǎn)，成團(tuán)了也不著急，用不著鏟子叉，少滋點(diǎn)水，稍燜一下就好。按唐魯孫的意見，炒得米飯“乒乓作響”時(shí)，下蔥花，再下蛋花。蔥香起時(shí)，起鍋就好。可以下些許細(xì)鹽，如有一碟醬菜，不下鹽，原香最好。

炒花飯，最好雞蛋米飯分開炒，然后再合。不然，會(huì)把雞蛋炒得縮如鐵砂，缺了入口的軟糯，無(wú)疑是件憾事。

男人不會(huì)做菜情有可原，若不會(huì)炒花飯，那就有點(diǎn)罪過，況且會(huì)炒花飯，會(huì)給愛情加分。電視劇《翻滾吧！蛋炒飯》寫的就是這事兒，只會(huì)蛋炒飯的菜鳥廚師米麒麟活生生抱得美人歸。

揚(yáng)州炒飯?zhí)煜侣劽?，?jù)說出臺(tái)過炒飯標(biāo)準(zhǔn)，可博一笑，不過揚(yáng)州炒飯倚紅偎翠，好看，也好吃。不過，炒飯如果按流程來，似乎少了廚師的心得。

在我看來，有點(diǎn)蝦仁最好，如果太大，改小就行。青豆來點(diǎn)，胡蘿卜丁兒，喜歡的可以加，我一般不要，嫌甜。起鍋之前，加點(diǎn)嫩藕丁兒，忽然進(jìn)口，小脆，甚妙。筍是菜中尤物，筍丁也好。

家常吃食，盡手邊的食材，豐有豐的好，儉有儉的好，都是錦上添花，核心還是蛋炒飯。

吃罷花飯，如果有一碗青菜豆腐湯等著，再好不過了，淘淘喉嚨，咳嗽一聲，神清氣爽。