斯德哥爾摩：原色之花

佚名

若從熱情狂野的巴塞羅那空降到斯德哥爾摩，想來很多人都覺得這里的藝術氛圍略顯平淡。斯德哥爾摩并不是歐洲文藝復興里的重頭戲，也沒有幾百年來家喻戶曉的藝術大師，可也許正是因為如此，藝術家們可以讓自己的設計靈感天馬行空、無拘無束地馳騁。

地下的藍白色藝術森林

斯德哥爾摩位于瑞典的東海岸，梅拉倫湖水在此流過市區(qū)的14座主島后注入波羅的海，因此斯德哥爾摩也被稱為“北方威尼斯”。但是這個“威尼斯”的主要交通工具并不是船，而是深埋于地下、于1950年就開始運行的地下鐵。在第一條纜線完成施工時，政府決定讓藝術家們不受任何干擾地獨自裝飾每一個地鐵站臺。致力于提高生活品質的瑞典人，把地下鐵建成了一條長達110公里的藝術長廊，每一站內(nèi)的每個角落，都是精心設計的藝術品。

我生活在斯德哥爾摩的那段時間，地下鐵一直是我的出行首選，每次進站后看著令人賞心悅目的不同顏色、不同風格的藝術作品，心里對這個城市的愛意便又加上一分。

涂畫T-centralen中心換乘站的藝術家烏爾特韋特顯然十分偏愛沉靜細膩的藍色，走入這里就像進入了一片藍白色的藝術森林。這里的月臺和鐵道都是從自然巖石中鑿開，藍白色的屋頂上畫滿了藍色的巨型樹葉，除此之外，再無他物，美得簡潔而深沉。這里是前往瑞典其他各地的交通樞紐，也是機場大巴的到達地，所以常常可以見到初到此地的游客那一臉驚訝的表情。每次我看到那些初來乍到、舉著相機對著這片“森林”一通猛拍的游人都會心地一笑，心里想：這就激動了嗎？這還只是斯德哥爾摩地下藝術世界的起點而已呢！

我個人偏愛國王花園站內(nèi)的裝飾。房頂是綠色的，巖石墻壁猛地一看斑駁得像樹干，隔上不遠就有固定在巖石外的白色木質柵欄，還有些生機勃勃的綠植盤繞在上面，顯得生機盎然。此站的藝術設計師烏爾克里·薩繆爾遜就像把國王查爾斯十三世的整個花園都搬到了地下。每次邁出電梯，我都不自覺地順著地上的黑白格子瓷磚走向候車座椅，在那兒小坐一會兒，再優(yōu)哉游哉地踏上列車，依依不舍地離開。

全民藝術

自然，是斯德哥爾摩的藝術之根。這座城市的四季更迭，以及比低緯度更加強烈的光線變化，一定是潛移默化了斯德哥爾摩人的審美，他們對城市的設計就是對大自然召喚的回應：“一種貧窮的美”，無需紛繁的花樣，經(jīng)過最少的處理，保留天然的質感。資深玩家來斯德哥爾摩，一定不會先去找老建筑，這種頂尖級別的設計之都，現(xiàn)代藝術才是首選的城市精華。這里的設計感無處不在，信手拈來一個小店，都是藝術氣息十足。

在斯德哥爾摩的大街小巷里，最常見的就是那一家家簡潔到極致的家居設計品店。對當?shù)厝藖碚f，財富、名譽、地位并不是生活的關鍵詞，“家”才是人生最重要的意義。若是因時間問題只能選擇一個家居設計品店，那就直接去賽格爾廣場地下的Design Torget吧。還記得我第一次和當?shù)嘏笥褋磉@里閑逛，竟然對著里面的東西問了他五次“這是干什么用的？”我只覺得自己像劉姥姥進了大觀園一樣，一切是那么新鮮有趣：可以折疊成容器的切萊板、枯樹枝般的玄關架，可以掛在衣柜里的連衣裙形的首飾袋，澆了水進去的扁平容器竟會變成花瓶……而所有這些奇思妙想的小玩意兒，都是一些非著名設計師的作品，有些甚至只是“腦子一不小心轉出個靈感”的普通人，Design Torget通過網(wǎng)站和電話接受任何人的申請，每周都會將那些獨特的點子收入囊中并推向市場。

我一直相信藝術家是一種天時、地利、人和的產(chǎn)物，老天不免太過偏心，讓斯德哥爾摩人占了個全。在斯德哥爾摩做設計師是件很幸福的事，因為這里有足夠寬容的舞臺，讓他們隨心所欲地去發(fā)揮自己的想象力。我生活的南島（Sodermalm）是斯德哥爾摩最具活力的地區(qū)，南島西部北起佛科恩的“斯京設計區(qū)”又被稱為Sofo區(qū)，這里云集著全斯堪的納維亞半島乃至世界范圍內(nèi)頂尖的設計師和藝術家。這里隨處可見藝術畫廊、二手古董店、書店、設計公司及藝術工作室。在sofo區(qū)，我總是很輕易地就被某個櫥窗所吸引，停住腳步慢慢欣賞里面的設計品。它們極其簡單，可仔細一看又會發(fā)現(xiàn)：厚一分會略鈍，短一分則偏薄，此刻剛剛好。

老城懷舊

老城（Gamla Stan）位于南島的北端和北島的南端，這個方圓不過4公里的小島可謂是斯德哥爾摩的魂魄，整個城市就是以它為中心發(fā)展而來。在斯德哥爾摩還沒有因當代設計藝術蓬勃發(fā)展而在世界上大放異彩時，提及關于此地的藝術話題，人們總會談到老城。在品過了斯德哥爾摩的當下，別忘了來老城，去感受一下這個城市的曾經(jīng)。

老城的歷史可追溯到13世紀之前，隨意一處都可以窺見其悠久的歷史：那最窄處只有90厘米的小巷，鋪著圓石子的路面，還有未遭任何戰(zhàn)爭破壞、保存完好的深受日耳曼風格影響的建筑，上面裝飾著木制雕刻和各種石刻，中世紀風味十足。最美的事莫過于陽光明媚的時候，在老城里漫無目的地隨意走動，時間在這里仿佛凝固。一切看來都還是幾百年前的樣子，飽經(jīng)風霜的房屋，卷著邊兒的鐵藝招牌，只是沒了當初的面包、海產(chǎn)、皮子、燃燒的木炭，以及站街姑娘的香水混合到一起的氣味。

在老城里走動，根本不用擔心會迷路，因為城里所有的小巷都會通向Stortorget廣場，這里也是觀賞斯德哥爾摩舊時建筑藝術的最好去處。廣場四周盡是些著名的歷史建筑物，其中最為出名的便是斯德哥爾摩證券交易所，這個由本地建筑師Erik Palmstedt在1773年設計并負責建造的洛可可式建筑，如今還是諾貝爾博物館和圖書館的所在地。證券交易所的北面是建于1279年的圣尼古拉大教堂，即斯德哥爾摩大教堂，其主體為磚砌哥特式結構，可謂是斯德哥爾摩最古老的建筑之一。在stortorget廣場四周，散落著幾家別具匠心的咖啡館和一些老模老樣的古董店，平靜又安逸。聞著不時從店里飄來的陣陣咖啡香，誰又會將這里和500年多前發(fā)生的斯德哥爾摩大屠殺聯(lián)系起來呢？

還記得剛來斯德哥爾摩那天，朋友給我安排的接風宴就是在sIussen地鐵站前的號稱全市風景最好的Eriks Gond01en飯店，這里也是“諾貝爾獎”晚宴的舉辦地，不遠處就是由“怪才”之稱的瑞典建筑師拉格納爾·奧斯特伯格設計的市政大廳，在這樣的夜景下吃大餐實在是太過愜意?？粗巴馊鐣r光停滯的老城，用著設計感十足的餐具，將古典和現(xiàn)代完美結合的斯德哥爾摩，抓住了我的心就再也沒放開過。

（馬文薦自《地圖》）

責編：易風