卡拉庫里湖：觸動靈魂的神秘仙境

趙登文

億萬年前，今天的帕米爾所在地還不是高原，而是一片汪洋大海，游弋著各種海洋生物。后來劇烈的地殼運動發(fā)生，海底升隆成山脈，造就了如今高原與谷地縱橫交錯的帕米爾高原。在這里，終年積雪不化的山峰聳入云霄，幽深寧靜的湖水倒映山云。鐵漢一樣雄壯的帕米爾，保留著幾分柔情，吸引著行者的腳步。

帕米爾：萬山之祖 萬水之源

帕米爾高原在哪里？鋪開中國地圖，它在中國版圖的最西邊，是我國送走最后一縷夕陽的地方。但它的大部分在國境之外，分屬于幾個不同的國家。這里還是亞洲的中心地帶，5條龐大的山系在此形成一個巨大的山結，然后像駿馬一樣向四面八方奔騰而去。如果再想象得浪漫柔和一點的話，這些山系也像5條從四面八方向伸展而來的緞帶，然后在帕米爾打了個結，因為這個結，帕米爾被稱為“萬山之祖”。這5個巨大的山系個個名氣不小，它們是喜馬拉雅山脈、喀喇昆侖山脈、昆侖山脈、天山山脈、興都庫什山脈。

在塔吉克語里，“帕米爾”是“世界屋脊”的意思，海拔在4000米至7700多米之間，公格爾峰高7719米，被喻為“冰山之父”的慕士塔格峰也達到7546米，可謂雪山群立，冰川廣布，又被稱為世界第三極。冰川是固體水庫，帕米爾的冰川不斷被陽光融化，雪水從礫石中潤物細無聲地流下來，形成涓涓細流，最后匯成了三大水系蜿蜒于群山間，即向東的塔里木河、向南的印度河和向西的阿姆河。因而帕米爾又被稱為“萬水之源”。

在那些被切割劇烈的高山之間的是窄長而幽深的峽谷以及盆地。在承接了冰雪融水后，一些洼地、盆地、堰塞處便成為了高山湖泊，它們如同發(fā)光的寶石，又像一幅嵌著藍天白云的畫，點綴在群山之間。怪石、異草、馬可·波羅盤羊等動物、溫泉、牧場都是這里的風景。

但帕米爾不會向每個人敞開懷抱，它的冷酷讓許多人望而卻步。最初來帕米爾進行攝影創(chuàng)作時，我沒有預先設計，在我眼中，它是當今世界上最簡潔的地域之一，幾條大山系粗粗勾勒，簡潔到大約只有幾種色塊組成。當我置身其中，眼前是大開大合的輪廓，耳畔是從歷史深處吹來的遠古之風。那一刻，我知道，它也是我人生的高原，這不僅是個地理的高度，也是感知人生的高度。

在過去的幾年中，我曾經(jīng)一次次帶著疑問來到這里，幾乎跑遍帕米爾高原在我國境內的所有地方——走中巴公路，過峽谷，在群山中盤行；佇立在白沙湖，體會它的剛柔之韻，凝視它依偎的巨大白沙山；停留于卡拉庫里湖，驚嘆于她的純凈之美，仰視它周圍的慕士塔格峰與公格爾九別峰的容顏；也曾領略過布倫庫勒湖藏在深閨的美；還曾攀登過“冰山之父”慕士塔格峰寬厚的胸膛……

隨著一次次地到來，帕米爾厚重的歷史、罕見的自然景觀又為我設置了一系列生命疑問，面對它，我猜想玄奘大師應該也是被帕米爾高峰與湖泊交相輝映的堅硬之美震撼，懷著與當?shù)厮俗迦艘粯拥木次分?，在“圣山”腳下感悟帕米爾高原的吧。

幾年下來，我內心已蘊藏著強烈的高原情結，這片遙遠的風景，對我來說是一段地理和心理的雙重距離。無論我再多少次邁進帕米爾高原的門墩，甚至住上一陣，依然不能對它有切實的獲得，它永遠是夢幻的。

尋湖之路

去卡拉庫里湖，從喀什一路西行，進入山區(qū)便有一片崇山峻嶺拔地而起，那些呈鉛灰色、鐵灰色的渾莽山脈就是帕米爾高原東部邊緣的公格爾山系，也是著名的天梯蔥嶺古道——蓋孜峽谷，即唐劍末谷。蓋孜峽谷對我來說，再也熟悉不過了，十幾年前我就到過這里，當時路況不好，車下的灰塵一層層地卷上來，凹凸不平的公路曲折盤旋，驚險萬狀，簡直要搖散了人的骨架。兩邊高聳的巨石久遭風化，雨后或冰雪化凍時常常會發(fā)生滑坡、塌方、泥石流。湍急的蓋孜河就在腳下，山兇水急，響聲如雷，令人膽戰(zhàn)心驚。

《新唐書·地理志》說：“自疏勒（今喀什）西南入劍末谷，青山嶺，不忍嶺，六百里至蔥嶺守捉朅盤陀國（今塔什庫爾干）?！碑斈晷蚀髱煼绞[嶺北部，有如下描述：“經(jīng)途險阻，寒風慘烈。由北路者，不得大聲叫喚，微有違犯，災禍目睹。暴風奮發(fā)，飛沙雨石，遇者喪沒，難以全生”。又說：“昔有賈客，其徒萬余，橐駝數(shù)千，遭風遇雪，人畜俱喪……”上萬人的商隊葬身古道，可見何等的艱險。多年后，蓋孜峽谷的道路和河流仍不時在我腦海中閃現(xiàn)。

幾十年來，蓋孜峽谷的塌方和泥石流從未中斷過對中巴公路的破壞。但蔥嶺古道上通行的車輛，比起古代商客的駝隊跋涉，已是滄桑巨變。人類的個體雖然渺小，但智慧和精神可穿越高原，得以讓幾千年來東西方文明與貨物互通。如今，看看那高原上行走的風雪牧人，那些在緩緩攀登的牦牛群，我感受到代代先行者的精神所蘊含的巨大力量，足以使來者生出更大的熱情去探索未知的領域。

“高原就像夢一樣！”

最近一次的高原之行，我決定午后從喀什出發(fā)。兩小時之后，越野車進入蓋孜河谷，當我翻越老虎口時，慕士塔格峰依然在我的左方綿延。隨著車在天路上盤旋上升，四周山勢嵯峨，峰巒突兀，帶著我的身心進入了一種飛翔狀態(tài)，蔥嶺、朅盤陀國、絲綢之路上的瓦罕走廊、紅旗拉甫口岸、冰山之父、玄奘大師、馬可·波羅、斯坦因、鷹和鷹的傳人相繼進入我的視野和腦?！?/p>

現(xiàn)代發(fā)達的交通工具和新近開通的公路就這樣輕而易舉地在接近黃昏時，將我從海拔不足1000米的地方，送到了高原深處4000米左右的卡拉庫里湖邊?？ɡ瓗炖锖o靜地蕩著，映著遠方的雪山。大概是來得太容易的緣故，站在湖邊海拔7546米的幕士塔格峰下，我甚至開始懷疑眼前這座高大、偉岸、傲視蒼穹的雪山真實身份了。這塊土地太高了，高得接近天堂。安靜，唯一的聲音就是安靜，這一切讓人屏息。

但卡拉庫里湖的色彩變化將我飛翔的心及時拉回了現(xiàn)實。隨著夕陽的到來，湖面開始燃燒，如沸騰的血、鷹舞的翅膀，燃燒到高潮，天地一片金黃、火紅，使我的呼吸急促而不可控制。原來高原的黃昏是那樣短促，短到只停留幾分鐘就迅速離去?？伤牧α亢兔利悈s在這幾分鐘里發(fā)揮到極致，淋漓痛快！

天黑前，舉目可見的慕士塔格峰在最后一抹天光映照下若隱若現(xiàn)。此時此刻，在高原上平靜生活的人們，不會知道我已悄悄地走進這片圣地，而且將穿越層層疊疊的雪山，走向他們的目光難以達到的地方。夜里，我睡在氈房中，閉上眼睛，一切都還在，那強烈的高原藍，高原紅，只有一個詞來形容——純潔。

我不禁想起2008年11月在卡拉庫里湖的日子，那也是一個血色殘陽的黃昏，風很大，一層薄薄的雪覆蓋在湖面，氣溫在零下10度。這個季節(jié)，在湖邊經(jīng)營的小商販們早已經(jīng)撤離，只有一家牧民的氈房還暫時留在湖邊。遠處，兩個柯爾克孜族婦女抬著地毯向湖邊走去，只見她們脫下鞋子，挽起褲腿，毫不猶豫地趟進湖水中清洗地毯，足足洗了40分鐘。她們一年四季都生活在這塊高原上，忠心耿耿地駐守在那層層疊疊的雪山褶皺中，駐守在那一片片被大風大雪席卷和鋪蓋、又一次次沖刷和淘洗的曠遠邊地，這是多么虔誠可貴。當高原慢慢沉入到完全的黑暗之中，我才想起在這個荒原上，除了那戶人家只有我一人，我沒有更多的想法，背起沉重的相機包就向那唯一的氈房走去，在掀開門簾的那一刻，里面四人同時看向我，一位老人快速起來把我拉進去，端上熱茶。坐在熱乎乎的氈房里，我和他們沒有任何交流，像是自然約定。那一刻，我覺得這就是幸福。

晚上，我靜靜地躺在氈房里，除了遠處不時傳來幾聲凄涼的狂叫，四下里一片寂靜。記憶又回到2006年夏天，翻越蓋孜峽谷后，雨很大，到達卡拉庫里湖時，我決定下車看看神山圣湖。高原的天氣變化無端，風雨過后竟然出現(xiàn)了彩虹，它掛在雨后的天空中，給隱藏在云霧后的慕士塔格峰增添了一抹神圣的色彩。這是這么多年來，我在湖邊唯一一次看到彩虹。那天，我還在湖邊遇到了一位來自大連的服裝設計師，她滿懷苦悶一人獨行，看到這樣的景象后，心事全被化解了。后來，她回去設計了一套服裝，取名“高原就像夢一樣”，榮獲了國際大獎。我想，高原情結更是她取之不盡的靈感之源，這種感覺完全是真實和美麗的。

在眾多美好的回憶中沉沉睡去，次日一早鉆出氈房，看到蔚藍色的湖水，心情頓時興奮起來。早晨的湖水很美，和黃昏時完全不一樣，就像是神突然將一片藍天撕下來鋪在了腳邊。山谷間填充的冷氣還未散盡，晨輝之中，牧民各家淡藍色的炊煙被壓在一道很低的山際線之下，低伏著隨著輕風向遠處飄動，形成一道淡藍色的霧帶，畜群、人、氈房，都罩在霧帶之中，影影綽綽，沉浮不定?？ɡ瓗炖锖擅畹貙籽┌}皚的慕士塔格峰和其他大小的峰、天上游云等景物攬入懷中，美得圣潔，在缺乏柔美的高原上，成就了一種許多人一時難以接受的介于震撼和美之間的堅硬的質感。

生活在這附近的柯爾克孜族人將卡拉庫里湖當做“圣湖”，2012年7月，三大英雄史詩之一的柯爾克孜族“瑪納斯”節(jié)就在圣水湖邊舉行。那時，數(shù)千套原生態(tài)民族服飾再現(xiàn)帕米爾高原，上百只獵鷹構筑民族文化的古戰(zhàn)場，數(shù)萬名柯爾克孜人聚集在湖旁，沐浴著這被世人稱為離天堂最近的“神秘仙境”。難怪在當?shù)啬撩裰辛鱾鬟@樣一句話：“慕士塔格峰有多高，卡拉庫里湖就有多深?！?