看巴黎裁縫們擺的龍門陣

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高定的窮途末路

對明星到訪秀場大呼小叫的時裝評論人，未免也太作了。高級定制這個源于“舊世界”的概念，如今在數(shù)字化媒體時代，它的存活不是那么理所當然，要知道，它最開始設(shè)置對應(yīng)的客戶，現(xiàn)在已經(jīng)做了古，連帶著他們高傲的生活方式，都入了土。即使高級定制還有什么文化精神可言，它也已經(jīng)在戰(zhàn)火中灰飛煙滅了。而今，高級定制要想方設(shè)法地活下去，就得在這魚龍混雜的世界，耐心地尋找新的客戶。

無疑，新的客戶與老裁縫相互并不認識。但這個問題的解決方案已經(jīng)出現(xiàn)了，那就是找一個大家都認識的人做中介，這個人就是：娛樂明星。雖然無從考查，娛樂明星成為秀場的不二主角的時間是從什么時候開始的，目前各位虔誠的時裝人卻是要調(diào)好時差，以面對這個“不幸”的事實，因為按照時尚-明星勢同一家的走向，在未來的時裝秀場上，還要運來大批量的明星。而且這些明星都不一定真的像時裝人一樣懂時裝，甚至，他們的到來也不是為了時裝設(shè)計師的作品，很多情況下，作為一種必要的、個人增值的社交亮相。他們的出現(xiàn)，也不一定擔(dān)負著要表現(xiàn)好品位的責(zé)任，僅僅是作為一個媒介，一個中間人，他們就可以將時裝人心目中“神圣”的T臺隨隨便便變成娛樂事件。

時至今日，與巴黎高級定制時裝協(xié)會那傳統(tǒng)而苛刻的制約條件達成共識的首要基本條件是，它能帶來市場效應(yīng)。這個效應(yīng)取決于新貴們對“不可多得”的消費到底有多執(zhí)著，而高級定制所保護的“差異性”還能在全球化氣候下能堅持多久。實際上，它已經(jīng)不可藥救地走上了窮途末路。僅在于時裝秀場變成明星秀場這件事就可以證明，明星是大眾時代的產(chǎn)物，而大眾時代的到來，從根本上已經(jīng)否決了高級定制想要持有的那種“獨一無二”的生活方式的所有可能。明星的亮相，為了便于傳播，而傳播，則是永不停息地在消解著奢侈的神秘性，每一種原創(chuàng)的“差異”又必須要經(jīng)過市場流通，才能獲得存在基礎(chǔ)。

盡管高級定制的條件之下，無論是被接納為會員的是品牌或設(shè)計師，都不可避免地要強調(diào)它們的“皇家”血統(tǒng)，現(xiàn)在看來，只不過是為昂貴的定價得以流通找到了一個理由。新的示范者不是貴族，而是面容各異、發(fā)家方式不同的“大眾”，這其中的最優(yōu)秀代表只能是明星，支持著他們的光環(huán)，是大眾文化。也就是說，如果要適應(yīng)新的世界，高級定制必須要迎合大眾。大眾如不幸被一個目標（即時尚）集結(jié)成“群體”，則他們的特點在古斯塔夫·勒龐的《烏合之眾》里描繪得再傳神不過了：偏執(zhí)、專橫、保守、善變、粗暴、夸張、愚蠢。剛好用這些詞來理解卡爾·拉戈菲爾德多年來為CHANEL品牌所做的設(shè)計，以及到現(xiàn)在它形成的風(fēng)格，大抵就能得到了對這類時裝較為深入的理解。

高級定制時裝在一個奢侈品集團的經(jīng)營結(jié)構(gòu)中存在的意義，正是要標明品牌接下來產(chǎn)品的風(fēng)氣。而作為其中的設(shè)計師，我們都已經(jīng)明白，設(shè)計的產(chǎn)品為了保證它在市場冒最小的風(fēng)險，創(chuàng)意必須是雙向的，也就是從潛在消費對象（大眾）那里來的。而喚起大眾的購買欲最有效的模特，則非明星莫屬。

今年上半年（通常是2013年7月-12月）公開的財報來看，各個奢侈品牌服飾依然保持著可喜的增漲率。要想在這里裂分出哪一部分是出自于明星的作用，哪一部分不是——是不可能的事。但是從今年巴黎高級定制時裝秀場上，我們大抵可以做這樣的考察，從各個品牌秀場前排所擺的明星龍門陣來對比最新收益漲勢或市值，結(jié)果是一目了然的：生意越好的，明星越多。

生意越好，

明星越多

Christian Dior和Chanel兩個近年收益大好的品牌，從他們的明星陣容就看得出來。

另一方面，這兩個品牌的共同特點是，

對整體設(shè)計進行年輕化來達到換代的目的，

一個是謹慎地、討價還價似地保持著舊的“新樣式”創(chuàng)造新樣式；

另一個則撒丫子滿世界亂跑，一副不管不顧，好賣就是王道的樣子。

另一方面，宣傳和強調(diào)品牌的文化內(nèi)涵，

不斷提醒新客戶們注意到它們對時裝發(fā)展史有過什么樣的恩情。

相比去年Christian Dior巴黎高級定制秀場上出現(xiàn)的全智賢、孫儷、徐靜蕾的明星格局，今年該品牌很明顯更換了前排嘉賓策略。盡管亞太市場增長比例相當吸引人，但是大比例地邀請亞洲明星是否合適？在近一年來一系列的品牌文化活動之后，今年出現(xiàn)在秋冬秀場上的明星，基本上都曾是交出過硬作品的，除了章子怡而外，全都是奧斯卡影后，章子怡不管怎么說，也是奧斯卡提名演員。而在明星外圍，邀請的是紅色后代“萬寶寶”也相當招人耳目。Christian Dior為自己的前排組合了一個強勢的名單，似要說明，明星并非不可請，而是要請符合產(chǎn)品品質(zhì)的，流行文化并非不可取，而是要有影響力的。多年以后，還是好萊塢在為品牌效應(yīng)輸送營養(yǎng)液。

在明星外圍，這場秀的名人可謂是啟動了呼喚亞太“名媛”風(fēng)氣的組合，像紅色后代“名媛”萬寶寶，俄羅斯的 優(yōu)麗亞娜·瑟吉安科，而像英國的年輕演員艾瑪·沃特森和名模出身的阿蜜拉·卡薩等等，都給這個品牌帶來了不俗的示范效果。阿蜜拉·卡薩雖然在演藝界沒有太大名氣，但她卻是時尚界繆斯型的模特之一。顯然，從明星到名人的組合，Christian Dior充分考慮了各個地區(qū)、不同年齡層次和不同身份的受眾范圍，大而且全。以此為例，恐怕前排秀的完美經(jīng)營與漂亮的財報是不能分離的了。

經(jīng)過Raf Simons之手，Christian Dior的年輕化意味著它已經(jīng)切入大眾時代，并且切入得十分準確。名媛不是作為一種身份，而僅僅是生活方式代替了克里斯汀·迪奧對舊時代的那種堅持。因此，在設(shè)計上也要徹底地投入這個時代的懷抱。從整體上來看，Christian Dior的高級定制秀實在沒有高定的氣質(zhì)，而更像是成衣秀。對應(yīng)高定那種場合的隆重著裝幾乎被設(shè)計師去掉了，取而代之的是輕盈、簡潔且便于穿著的款式。至于高定所規(guī)定那種耗工耗時的感覺，以及那種“時裝設(shè)計師也是半個藝術(shù)家”的包袱，統(tǒng)統(tǒng)地被Raf Simons拋棄了。

Chanel財報：由于該品牌始終不肯上市，所以，據(jù)說取得它的公開財報十分不容易。去年9月，在荷蘭注冊的Chanel International BV 向荷蘭商會（Kamer van Koophandel）提交了有史以來第一份公開的年度報告，其中提到2011年Chanel 總銷售 59億美元，同比增長26%。息稅折舊前利潤（EBITDA）達到14億美元。Chanel 的 EBITDA 利潤率為 24%，略低于LVMH的26%和Prada 的 29%。但行業(yè)內(nèi)普遍認為這是低估了Chanel。（Bloomberg）

明星龍門陣：桂綸鎂、周迅、克里斯汀·斯圖爾特、李彩琳、鄭麗媛、何超儀……

卡爾·拉戈菲說他設(shè)計從來不必考慮市場，他覺得這樣很不健康。這話要是真的，他真應(yīng)該好好考慮一下市場，或者整個Chanel不至于正一頭扎向它的創(chuàng)始人可可·香奈兒所厭惡的那種“庸俗”上去。整個品牌的年輕化要比許多歐美老品牌開始得早，這也是按Bloomberg 機構(gòu)推測，Chanel如今市值有185億的原因。就是這個數(shù)字，行業(yè)仍認為估得太過保守。這當然是有理由的，Chanel儼然成為新一代“名媛風(fēng)”的代名詞，而這個名詞所定義的所有產(chǎn)品，像毒菌一樣在全球泛濫。在任何一個城市，無論其發(fā)達與否，街都會有那么三五個捧場著2·55鏈條包的姑娘正以此顯示自己的“與眾不同”。

最具收益的是品牌的繼承元素，因其流行而統(tǒng)一命名為“Chanel”，甚至可以塑造出一種新的都市女性形象，進而它的濫俗就不可藥救了。而對于品牌那點有意思的文化內(nèi)涵來說，再也沒有什么比這種狀況更受傷害的了。而卡爾·拉戈菲的設(shè)計除了反復(fù)使用鏈條夾克、黑白配色、菱格紋之外，他做了無數(shù)的嘗試，而每一次都是為了迎合當下的“大眾”口味。從前排名星的結(jié)構(gòu)來看，增幅可觀的亞太明星是他對市場的一種表態(tài)。明星場外，各種各樣的IT GIRL和名媛，不僅是作為卡爾·拉戈菲的觀秀嘉賓而來，這些類型，也確實是他尋找設(shè)計靈感的來源。

多年以來，由卡爾·拉戈菲主持的秀，在各種類型的明星身上汲取靈感，要不然就是不斷看到重復(fù)的東西，要不然就完全摸不到他的調(diào)門。他不但是把優(yōu)雅，而且是把美態(tài)也推翻了重建，今年以朋克雞冠發(fā)型搭配所有的宮庭式桶廓型裙擺，而他最擅長的還是把所有的昂貴，跟年輕的無所謂結(jié)合在一起。這也很符合卡爾·拉戈菲的做人宗旨，他認為愛懷舊是個大毛病。

舊世界的審美觀

在今年巴黎秋冬高級定制秀場，

還有兩個品牌是稱得上帶著舊世界的那種審美的，

Giorgio Armani Prive和Valentino。

他們努力地把高級定制適應(yīng)新的場合，裙長依舊按照舊的尺度來設(shè)計。

Giorgio Armani 集團財報： 2013年全年業(yè)績：銷售額21·9億歐元，同比增長 4·5%； 營業(yè)利潤4·01億歐元，同比增長 18%。這家至今為創(chuàng)始人本人全資擁有的私人企業(yè)，截至去年底的現(xiàn)金余額為 7億歐元。賬上如果見少，乃因為去年被意大利政府罰稅2·7億歐元。

明星龍門陣：索菲亞·羅蘭、凱特·哈德森、茱麗葉·比諾什、克蘿伊·葛蕾絲·莫瑞茲……

時裝界老人級的設(shè)計師，阿瑪尼可算是一個。他跟別的設(shè)計師最大的不同之處是，他還是一個十分精明的商人，時尚界多少創(chuàng)始人都已作風(fēng)云散，他仍然堅定地挺立在那里，不讓任何人來做他的老板?；蛟S這是一個特例，也正因為如此，他是為數(shù)不多，仍舊深浸在自己的世界里的設(shè)計師，變化和創(chuàng)新循著得體的原則，不過火，也不落后于人。而他的秀場前排嘉賓更是為他這種堅定的存在做了證明。從今年80大壽的索菲亞·羅蘭，到年僅17歲的克蘿伊·葛蕾絲·莫瑞茲，中間有七零后凱特·哈德森和六零后茱麗亞·比諾什……真可謂四世同堂，有每一場秀都可能是最后一場的莊嚴肅穆。

如果說，哪個品牌還能保持著不受時代的顛覆，而依然保持著一種溫暖的價值審美的話，Giorgio Armani該是舉世獨孤的一位。設(shè)計師阿瑪尼靈巧而又敏捷地與這個時代跳著恰恰，還是用他老一輩的那種紳士風(fēng)度。在四世同堂的明星外圍，時尚人趨之者眾，俄羅斯新興的時尚“四人幫”來了兩個名媛，埃琳娜·佩米諾娃和米洛斯拉瓦·杜瑪；西班牙演《速度與激情》而以性感著稱的演員埃爾莎·帕塔奇也用“阿瑪尼”的姿態(tài)入場。

在保有Giorgio Armani簡練而奢華的Giorgio Armani Prive系列上，紅與黑這個保守的顏色有著一種來自“舊世界”的傲慢，尤其是他周圍的世界猶如風(fēng)起云涌，沙塵驟起的情況下，他盡其一切可能，在時裝中挽留住時間，停止不前。另一方面，他又找到了一種與當下無序溝通的秩序，那就是無論在什么樣的情況下，禮服的華美品質(zhì)總是它的靈魂，其中的裝飾越少，則它流失得越慢。

Valentino 2013年財報： 2013年業(yè)績簡報：銷售額4·88億歐元，同比增長 25%；全球零售部門的可比銷售收入，按當前匯率，同比增長高達 35%～40%；息稅折舊前利潤（EBIDA）達到 6500萬歐元，同比增長 91·2%，（幾乎翻番）；營業(yè)利潤 3600萬歐元，同比增長140%；

凈利潤未被披露。2014年頭兩個月的零售銷售額同比增長依然高達 30%。（WWD）

明星龍門陣：金·卡戴珊、關(guān)之琳、艾瑪·沃森、杜娟、華倫天奴·格拉瓦尼……

不要忘了，2007年華倫天奴·格拉瓦尼幾乎是抽抽嗒嗒地宣布退體，決然地向世界宣告“時尚已死”，告別會前所未有的漫長，從2007年9月4日到2008年1月23日晚。他就像一個潔癖者一樣，告訴媒體，這世界變得臟亂差，時尚變成了花錢，沒有美感可言，雖然他最清楚女人需要什么。他就是那樣拋棄了所有的女人離開了時尚界，那個落寞的背影令人噓吁至今。乃到2012年7月，卡塔爾王室下屬投資機構(gòu) Mayhoola for Investments高價購入為止，Valentino品牌這些年主要的經(jīng)歷就是被賣來賣去，當然是越賣越高價。

而這些年也正好讓Valentino重新找準自己的角度切入，經(jīng)過時間的沖洗，這個品牌——尤其是在中國市場的不良影響已被自然清除，正進入一個相對健康的奢侈品消費環(huán)境。所以，現(xiàn)在的首席執(zhí)行官Stefano Sassi 喜不自禁，在華市場并沒有因為所謂的“奢侈品寒冬”而增長放緩。這一年的秀場前排嘉賓布陣好像跟該品牌開店的地理位置相關(guān)，像去年剛在上海開設(shè)旗艦店，因而有杜娟；將要在香港開店，請來了久違的關(guān)之琳；作為紐約店的代表金·卡戴珊是一個不錯的噱頭；當然不要忘了年輕新勢力艾瑪·沃森……既然現(xiàn)任設(shè)計師Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli低調(diào)而且謙虛，而再次亮相在自己一手創(chuàng)辦的品牌秀場的華倫天奴·格拉瓦尼則是作為明星而來的。

顯然華倫天奴·格拉瓦尼愿意現(xiàn)身這個秀場，說明他對后繼的兩位設(shè)計師的繼承感到滿意，當然還有另外一個意思，是向人證明Valentino依然血統(tǒng)純正。Valentino與明星合作早幾年已經(jīng)展開，昭告品牌浴血重生，再獲青春。今年Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli組合把歐洲舊世界的美感體現(xiàn)得淋漓盡致，盡善盡美，以此說明，華倫天奴不死。

個人審美

趣味的執(zhí)著

將Jean Paul Gaultie和Atelier Versace放在一起比較，

他們都有一種十分自我的堅持，

在個人的審美趣味上，不肯讓步。

這當然是創(chuàng)造獨特性的必要條件，可是從整個經(jīng)營狀況和他們邀請的明星來看，

說明，如果不是交情，明星出場還是一筆不小的公關(guān)支出呢。

Jean Paul Gaultier最近財報：收入以特許經(jīng)營費為主，香水業(yè)務(wù)占比達80%。年銷售額2008年2千8百萬歐元，2009年下滑到2千3百萬歐元，2010年有所回升，但仍然是凈虧損。（luxeco）

明星龍門陣：肯奇塔·沃斯特（Conchita Wurst）……

直到現(xiàn)在，Jean Paul Gaultier的賬面上仍然虧損，而且也不知道他什么時候可以為東家賺錢，雖然各種財團對這個品牌的還是十分有興趣，到2011年西班牙Puig 集團成為Jean-Paul Gaultier 大股東，據(jù)說會有一系列的動作，以確保品牌帶來盈利。

按照我們的考察方向，明星與品牌的營利狀況對應(yīng)關(guān)系，就截至至目前還是順利的。而直到讓·保羅·高緹耶這里，事情好像完全不一樣了。要知道這位設(shè)計師與明星的關(guān)系有多么親密，早在1987年就獲得過奧斯卡最佳服裝設(shè)計獎，為多部電影設(shè)計服裝。而最使他那頑皮的時尚風(fēng)格聲名大噪的是他成就了麥當娜那著名的椎形胸衣，此后他的名字也寫入了流行偶像的歷史。而近幾年，他不斷地嘗試與亞洲流行偶像合作，既有已故的張國榮，也有新近的李宇春，而且就是在不久前。

大家都不會忘記，是這個設(shè)計師極力讓男人們穿上裙子，黃秋生就是其中的一例。他在獨特性上追求的是一種詭異的趣味，這一點與醉酒失言的約翰·加里安奴同名?？墒瞧放茀s是那么適應(yīng)市場，恐怕也是因為他太過先鋒，不肯將就大眾選擇，大多數(shù)時候走得太過頭了。就拿這一次他的巴黎高級定制時裝秀場上，他請來的這位明星叫肯奇塔·沃斯特，是一個在世俗的性別定義上流離失所的人。不用說，這簡直讓設(shè)計師保羅著迷得不行。這是他整個時裝設(shè)計的一生，都在追求的性別之迷惑，于是他干脆請他來走秀。多年來，讓·保羅還是堅持著他那絕對個人的風(fēng)格和審美趣味。可是人們總是喜歡購買現(xiàn)成的觀點，而誰也不會為了一種可能性陪他一起冒風(fēng)險。

Versace 最新財報：2013年凈利潤增長27.6%，銷售額同比增長 17.2%，達到 4.792億歐元；凈利潤同比更大增 27.6%，達到1090萬歐元 -盡管凈利潤率只有 2.27%，但比去年的2.08% 還是有穩(wěn)步提升。（WWD）

明星龍門陣：詹妮弗·洛佩茲……

Versace 家族難得外聘，不過，擔(dān)任CEO的外來人Gian Giacomo Ferraris 終還是讓這個品牌于2011年擺脫了虧損，并實現(xiàn)了銷售雙位數(shù)增長，賺了個盆滿缽滿。但是相比其他品牌的利潤以億為單位計，恐怕CEO要一邊跟家族企業(yè)這種關(guān)系打交道，還得一邊在殘酷的市場里浴血奮戰(zhàn)。

顯然詹妮弗·洛佩茲本人十分了解Atelier Versace那神秘的審美密碼，在Donatella Versace 主持下的設(shè)計，通過賣力的前凸后翹來顯示一種霸道的性感。雖然是對女性身體的這種張狂來顯示性的意味，但它絕對是女性角度的，而且是新貴暴發(fā)戶式的。這是Versace的整個基調(diào)，與這個家族的發(fā)家史和一慣的作風(fēng)十分契合，當然，詹妮弗·洛佩茲本人也是以潑辣著稱。

Donatella Versace除了深愛在臉上注射肉毒菌和動刀子外，她還熱愛不規(guī)則的剪裁，相比之下，它的高級定制系列，既不追求華倫天奴式的老派高貴性感，也不像Chanel那樣時不時用搖滾來調(diào)戲一下優(yōu)雅，她是那么一心一意地縱情于狂野，撕裂的裙子，綁住腰身的裙子，增加了各種讓外人難以理解的飾物，出于她個人的原因不為外人所知。如果暴發(fā)戶的壞品位可以堅持盈利到底，那么它終有一天還是會把錯的堅持成對的。雖然我們感嘆如今市場化全球化太厲害，設(shè)計師們想要創(chuàng)造個人風(fēng)格是有多難，不過假設(shè)時裝界再多一位Donatella Versace ，那么還是不要了的好。

來自黎巴嫩

的年輕

Elie Saab和Zuhair Murad兩位都是來自黎巴嫩的時裝設(shè)計師，

放在一起比較是不得不，因為在對待夜禮服這件事上，他們的風(fēng)格相似。

由于品牌還太年輕，沒有公布財報的必要，

但從前排嘉賓來看，還是顯出了品牌成長的高下。

名模、歌手……在祖?！つ吕那芭牛胝业揭谎勰茏尨蠹揖驼J出來的明星是不太可能的了。這個品牌近年才開始走紅，他用他所理解的阿拉伯奢華來打造巴黎式的典雅。在這一點上，他比艾里·沙巴要活潑一些，雖然他也有不少明星名單和一大票新富起來的中東大客戶做靠山，但是設(shè)計的作品卻不太穩(wěn)定，穿著他設(shè)計的服裝的明星不免還是要擔(dān)著一些風(fēng)險。然而他正需要一個機會去突破，明星與他的合作也有一種共同成長的押寶性質(zhì)。就這一點，看他到場的嘉賓們的穿著狀況就知道了，實在很難說這是已經(jīng)成一體系的設(shè)計師趣味。

明星龍門陣：何超儀、姚星彤、奧利維亞·巴勒莫……

以Elie Saab品牌后面一眾大牌名明與真正的貴族名媛客戶名單來說，這場高級定制秀上出現(xiàn)的前排嘉賓卻沒有那么熱鬧，雖然他受邀到摩納哥開時裝秀時，斯蒂芬妮公主就坐在前排觀秀。而在這一季的巴黎高級定制上，他的皮草、蕾絲、水鉆和薄紗依然結(jié)合得美輪美奐，仙氣繚繞。這位在履歷中被稱為結(jié)合中東和歐洲的審美的設(shè)計師，被譽為新一代的Valentino，通過經(jīng)典的元素，創(chuàng)造出現(xiàn)代型的公主式華服，卻沒有太多舊世界的包袱。他只管設(shè)計像水晶燈一樣通透的女性，組合出一種輕盈的童話色彩，就連款式也沒有太多的變化。要知道，對于一種合乎禮儀的奢華，他把握得再好沒有。

被控股的

“小眾”品牌

Maison Martin Margiela和Viktor & Rolf都以成功的個性設(shè)計讓人追隨，

意大利著名企業(yè)家Renzo Rosso因著Diesel有30億的身家，

他喜歡收購富有活力和創(chuàng)造性的小眾品牌，

這兩個品牌就是他看上的。

Viktor & Rolf兩位的合作，總是有本事叫人過目不忘。這一季的作品——真是開創(chuàng)了另一種極簡風(fēng)格，只有一種面料、只有一個蝴蝶結(jié)，而在這兩個元素之上，不停地改變著領(lǐng)口的位置和方向，裙擺的位置和方向。就像兩個頑皮的男孩，告訴我們：蝴蝶結(jié)可以這樣系，蝴蝶結(jié)可以那樣系，蝴蝶結(jié)還可以這樣那樣……在設(shè)計界的范疇來理解Viktor & Rolf，只能說他們是一對執(zhí)著于自己的樂趣，而且完全甘心地承擔(dān)著這種商業(yè)競爭的結(jié)果的。在離開巴黎時裝周有13年之后，年初才回歸。創(chuàng)立20年后，他們才開出第一家門店，2008年該品牌被 OTB 控股時的年銷售額在 1千萬歐元左右……他們一點都不急?？墒茄劭粗鳲TB控股公司的動作加大，包括計劃在新興市場開設(shè)門店，他們的好日子恐怕要結(jié)束了。

大富翁Renzo Rosso通過OTB控股許多個性鮮明的設(shè)計師品牌，他的意圖十分明顯，要打造另一種形態(tài)的LVMH，就是鯨吞個性化市場。不過他確實不同于LVMH的貪婪，對于像Maison Martin Margiela這樣的品牌，他于2002年就控股，但是竟然能忍耐該品牌到最近才盈利。這一季的Maison Martin Margiela有一些早期加里安奴的感覺，但又完全不像。也是這樣的設(shè)計師，有本事把百納布拼成高級定制。貫穿其中的作品，既是東方的也有西方的，但也都不是，所有的文化的整個設(shè)計中都是以碎片的方式呈現(xiàn)，又因為這種不和諧的零碎而自成一格。