閑話(huà)香港富豪飯?zhí)?/h1>

2014-06-16 02:18:14壹壹劉永柏

中國(guó)國(guó)家旅游訂閱 2014年6期 收藏

壹壹 劉永柏

2002年11月30日，上午9點(diǎn)左右，香港億萬(wàn)富豪林漢烈像往常一樣，乘坐勞斯萊斯轎車(chē)來(lái)到中環(huán)陸羽茶室喝早茶。他總是坐在離洗手間不遠(yuǎn)的18號(hào)桌，十幾年來(lái)都是如此。當(dāng)“雪茄林”邊喝茶邊看報(bào)紙的時(shí)候，一名男子走過(guò)來(lái)，向他左側(cè)太陽(yáng)穴開(kāi)了一槍。這就是曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)的陸羽茶室槍擊案，是由商業(yè)糾紛引發(fā)的暗殺事件，幕后主使是曾在老版電視劇《霍元甲》中飾演霍元甲徒弟的楊家安。

當(dāng)時(shí)在陸羽茶室的人都嚇壞了。雖然以拍攝警匪片見(jiàn)長(zhǎng)，但香港實(shí)際上是全球治安最好的地區(qū)之一，這樣的案件屈指可數(shù)。坐在茶室一樓的，大都是香港有頭有臉的名人雅士，著名美食家唯靈的座位與“雪茄林”咫尺相隔，老人家六十年來(lái)每天早上必到，槍擊案當(dāng)天，因?yàn)橐闩畠壕汃R，早走了15分鐘，剛好避過(guò)，第二天，他還是如常來(lái)到陸羽。

陸羽茶室本身就是一個(gè)傳奇。來(lái)到這間演出過(guò)無(wú)數(shù)風(fēng)雅與恩怨的名人飯?zhí)茫拖褡哌M(jìn)一場(chǎng)戲的布景。茶市時(shí)段擁有一樓的留位，一度是身份地位的象征。一個(gè)朋友說(shuō)，他第一次來(lái)時(shí)，還沒(méi)進(jìn)門(mén)，直接就被門(mén)口白布包頭的印度守衛(wèi)指上三樓了——樓梯也在門(mén)外。我第一次到陸羽是和中環(huán)“蛇王芬”的主理人吳翠寶同行，他是熟客，進(jìn)店就迎向指定座位，一坐下，老伙計(jì)安叔立即奉上熱毛巾捂手，普洱也沏上了。翠寶的媽媽幫襯陸羽有五六十年了，每天早上出門(mén)先到陸羽吃早餐，與老伙計(jì)閑聊，從10點(diǎn)45分吃到11點(diǎn)半左右，再走回不遠(yuǎn)的“蛇王芬”，打點(diǎn)生意準(zhǔn)備午市。她最?lèi)?ài)喝陸羽的鷓鴣粥。

陸續(xù)來(lái)過(guò)幾次后，安叔認(rèn)得我了，總能在一樓替我安插位子。都說(shuō)陸羽的伙計(jì)傲氣，其實(shí)他們并非勢(shì)利人，只是在這兒做了幾十年，熟客多，相識(shí)的就多聊幾句家長(zhǎng)里短，對(duì)于生客，服務(wù)周到，卻不多言。這是老店的人情味兒與性格。

在陸羽，不僅入內(nèi)飲茶的多是名人，連被堵在門(mén)外的也都是名士：當(dāng)年，江太史之子、著名編劇南海十三郎變得瘋癲，時(shí)常闖入茶室找尋名伶薛覺(jué)先，為免影響其他客人，茶室只好請(qǐng)來(lái)專(zhuān)人把守，由此首開(kāi)聘請(qǐng)印度人看守大門(mén)的先河。

陸羽茶室開(kāi)業(yè)八十年來(lái)出了兩件大新聞，一個(gè)是槍擊案，另一個(gè)是1996年被大盜夜?jié)撏等?8幅名畫(huà)。有茶客說(shuō)：“被偷的只是冰山一角。”茶室的創(chuàng)辦人之一馬超萬(wàn)是古董字畫(huà)愛(ài)好者，在內(nèi)部裝飾上費(fèi)盡心思，從吊燈、吊扇、桌椅、茶壺、茶盅的選用，到環(huán)境氛圍的營(yíng)造，都可見(jiàn)其品味，張大千、溥心畬等大師的字畫(huà)舉目可見(jiàn)。陸羽的名家字畫(huà)大多不是買(mǎi)來(lái)的，因?yàn)槲娜?、名家常?lái)品茗雅集，與老板熟稔，便慷慨留下墨寶。

昔日，茶室要比酒樓高級(jí)，喚作茶室的，走的都是高檔路線，力求做到事事精致。陸羽是嶺南風(fēng)格的茶室，講求雅致，用酸枝桌椅，以字畫(huà)裝潢，沖水的茶煲亦是用黃銅手工打造的。以茶圣為名，茶位要價(jià)30元，自然要提供好茶，陳年普洱、白牡丹、六安、鐵觀音、龍井、香片、壽眉等，以老式蓋碗沖來(lái)，滋味似更醇釅。據(jù)說(shuō)他家的普洱都是整批購(gòu)入陳放，再取出奉客。

當(dāng)年陸羽還創(chuàng)立了“星期美點(diǎn)”，點(diǎn)心每個(gè)星期更換，讓食客嘗新鮮。聽(tīng)老人家說(shuō)，以前人們會(huì)用“星期美點(diǎn)”來(lái)形容一個(gè)人一時(shí)一樣，總是變個(gè)不?！，F(xiàn)在陸羽還保留著“星期美點(diǎn)”的規(guī)矩，只是當(dāng)年的新品早已成為經(jīng)典，有些甚至瀕臨失傳，像鳳城煎米雞、蜆介魚(yú)球、淮山雞扎、火鴨甘露、琥珀桃仁、網(wǎng)油牛肉等，后輩可能聽(tīng)都沒(méi)聽(tīng)過(guò)。豬膶燒賣(mài)，是將粉肝切成蝴蝶片，蓋在肉丸上蒸制，肉丸依傳統(tǒng)加入了脯魚(yú)?；u球大包，個(gè)頭兒比湯碗還大，以前食糧緊缺，小孩子見(jiàn)到這么大的包子高興得不得了。陸羽放料貨真價(jià)實(shí)，也不遷就如今流行的清淡口味，該用豬油、蜜糖或內(nèi)臟全不含糊，粉粿皮不像現(xiàn)在圖省事加入澄面，還是用蒸飯曬干磨粉來(lái)搓皮，有淡淡的米香。老食客嘴刁，他們說(shuō)：“一片陳皮的年份不一樣，杏汁白肺湯的味道也就不同?！?/p>

有人說(shuō)，倘若給香港當(dāng)代史劃出一個(gè)“分水嶺”，或許應(yīng)該是1974年，在此之后，香港逐漸發(fā)展為以金融及旅游業(yè)為主的國(guó)際大都會(huì)。這一年發(fā)生了許多影響深遠(yuǎn)的事情，比如成立廉政公署（ICAC）。也是在這一年，香港文華酒店收購(gòu)了泰國(guó)的東方酒店，陸羽茶室準(zhǔn)備從永吉街搬到士丹利街的現(xiàn)址，日后成為高端餐飲王國(guó)的富臨飯店與利苑酒家剛剛開(kāi)業(yè)，林語(yǔ)堂為鏞記酒家題名“天下第一”，做了二十多年“到會(huì)”的福臨門(mén)開(kāi)門(mén)店已滿(mǎn)三年……香港餐飲行業(yè)開(kāi)始勾畫(huà)一幅新的版圖。

舊時(shí)有錢(qián)有勢(shì)的人家不興外出就餐，在家請(qǐng)客才體面。若是沒(méi)有拿得出手的家廚，就請(qǐng)有本事的廚師上門(mén)做菜，稱(chēng)“到會(huì)”。福臨門(mén)的創(chuàng)辦人徐福全就是以做到會(huì)起家的，他曾先后為香港四大家族之首的何東家族及廣東銀行創(chuàng)辦人梁季典做過(guò)家廚，1948年成立“福記”，專(zhuān)門(mén)為富豪寓所提供到會(huì)服務(wù)，五年后更名為“福臨門(mén)”，取福到家門(mén)之意。這一行收入豐厚，可也頗多艱辛，挑著一擔(dān)擔(dān)的菜、帶著炭爐和燃料等去客人家，坐巴士不方便，只好走過(guò)去。香港新鴻基地產(chǎn)創(chuàng)辦人之一郭得勝住在北角，從中環(huán)走到北角足足要走兩個(gè)鐘頭。后來(lái)有汽車(chē)了，有一次司機(jī)忘了來(lái)接，一行人只好攬著家當(dāng)在路邊過(guò)了一夜。徐福全做了二三十年的到會(huì)，在富豪圈中擁有極好口碑。1971年，他的兩個(gè)兒子，人稱(chēng)“五哥”的徐沛鈞與七哥徐維鈞合力在灣仔開(kāi)了門(mén)店。

20世紀(jì)70年代開(kāi)始，恒生銀行創(chuàng)辦人何添、已故的“股圣”莫應(yīng)基、“亞洲糖王”郭鶴年及東亞銀行主席李國(guó)寶等富豪就經(jīng)常光顧福臨門(mén)，何鴻燊、李兆基在此做壽宴，李嘉欣、許晉亨在這兒擺回門(mén)宴，“大劉”劉鑾雄有自己的專(zhuān)用房間，幾乎天天到，最?lèi)?ài)喝老火湯。福臨門(mén)的名字常常出現(xiàn)在香港報(bào)刊的新聞版或娛樂(lè)版，狗仔隊(duì)總是守在門(mén)口找新聞。

貴為富豪飯?zhí)?，鮑參翅肚的素質(zhì)當(dāng)然要有保證。蟹肉炒桂花翅，坊間用散翅，福臨門(mén)卻用海虎翅，炒得功夫好，雞蛋夠松，芽菜爽口，翅身軟滑，清爽分明又味道融合。響螺片是不少富豪的至愛(ài)，新鮮響螺片肉質(zhì)細(xì)膩緊致，一片動(dòng)輒幾百元，且烹制技術(shù)講究，料理不當(dāng)就嚼不動(dòng)，并非每間餐廳都敢做，而福臨門(mén)的堂灼響螺片堪稱(chēng)一絕。

高級(jí)粵菜餐廳都供應(yīng)貴價(jià)食材，福臨門(mén)的厲害在于大手筆入貨。鮑參翅肚有限量，從徐福全那時(shí)傳下來(lái)的規(guī)矩，一見(jiàn)到好貨就先收入囊中，庫(kù)存的鮑魚(yú)、魚(yú)翅、花膠夠一年使用。常年備有好貨，價(jià)格也不易受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。灣仔福臨門(mén)的袁經(jīng)理開(kāi)鎖取出一袋深褐色的吉品十三頭鮑給我看，這樣的貨色至少得九千多元一枚，不是隨便就找得到的。

富豪也并非每天都鮑參翅肚，像劉鑾雄每周有三四天都在福臨門(mén)吃飯，家常菜式做得用心，平凡中才見(jiàn)真章。招牌菜炸子雞，吊干水先要6小時(shí)，再以低溫油不斷淋上去，超過(guò)15分鐘，方炸得皮色脆薄紅亮?，幹扇~飯，要用新鮮荷葉，炒香的飯粒加上現(xiàn)拆蟹肉、陳年日本干瑤柱、金華火腿粒、火鴨粒、冬筍粒、蝦仁粒、冬菇粒等，包在荷葉里蒸半小時(shí)，讓荷葉的清香滲透進(jìn)飯中，端上桌子打開(kāi)時(shí)必須是燙的，有熱煙伴隨荷香逸出，吃起來(lái)又香又軟，素淡清鮮，層次豐富。不少闊太太打麻將時(shí)都愛(ài)叫上一客瑤柱荷葉飯的外賣(mài)。

一次在福臨門(mén)吃飯，端上來(lái)一碟雞子戈渣。我在“特級(jí)校對(duì)”陳夢(mèng)因的書(shū)中見(jiàn)過(guò)，知道是江太史家的手工名菜，經(jīng)多道工序，工夫講究細(xì)致。一個(gè)九寸碟的雞子戈渣，要用超過(guò)20只公雞的雞子做成，在沒(méi)有味精的年代，要將雞子弄得好吃，需要很濃的鮮汁，所費(fèi)不貲，因此是清末民初的席上珍品。這道有近百年歷史的傳統(tǒng)前菜，現(xiàn)在已很少有餐廳愿意花工夫做了。能將無(wú)味的雞子做得好吃，福臨門(mén)那兩大桶提鮮吊味的上湯功不可沒(méi)。

福臨門(mén)只做傳統(tǒng)菜，新派菜也是有的，不過(guò)那也是幾十年前的新派。徐福全在何東家里做菜時(shí)，融合西廚的焗釀蟹蓋，創(chuàng)出粵式做法，不加芝士，改為注入鮮奶，帶出鮮拆紅蟹肉的鮮味。用勺子戳開(kāi)金黃色脆殼，挖出滿(mǎn)勺蟹肉，鮮甜香口。當(dāng)年新奇的“Fusion菜”，成了餐廳的老招牌，也是現(xiàn)在高級(jí)粵菜餐廳必備的一道菜式，不過(guò)有的餐廳蟹肉不夠鮮，加入太多白汁，滿(mǎn)口仍是西洋味。

福臨門(mén)的人說(shuō)，有錢(qián)人，不代表花錢(qián)不在乎，也不代表賺他們的錢(qián)容易，他們懂吃，花多少錢(qián)，就要吃到值回價(jià)錢(qián)的食物，材料、烹調(diào)一點(diǎn)兒也不能馬虎，否則不管交情有多深也留不住。所以福臨門(mén)的菜牌不賣(mài)弄花巧，數(shù)十年來(lái)也沒(méi)太大改變。

利苑酒家在行內(nèi)有“飲食界少林寺”之稱(chēng)，能在利苑受訓(xùn)三年，就如同打出了少林寺的木人巷，履歷添上光彩一筆，走到哪里都可以拿出來(lái)說(shuō)事兒。

黃永幟人稱(chēng)幟哥，曾是利苑歷史上最年輕的大廚，在利苑服務(wù)了二十多年后自己組建了飲食集團(tuán)，同時(shí)主持電視臺(tái)的美食旅游節(jié)目。他在利苑時(shí)發(fā)明了日后家喻戶(hù)曉的XO醬：“那時(shí)有許多日本客人光顧，店里有不少火鍋刺身菜式，為免單調(diào)，我做了一道蘸醬給客人調(diào)味，主要材料是辣椒和肥肉。這幫人花得起錢(qián)，又好新鮮，很快便吃膩了，要求嘗些更高級(jí)的，于是我便以瑤柱、蝦米等食材做成XO醬的雛形?！?987年，利苑酒家在新加坡開(kāi)設(shè)分店，他又因應(yīng)新加坡的熱帶氣候創(chuàng)作出一道甜品“楊枝甘露”。

利苑的龍蝦湯泡貴妃飯也為人稱(chēng)道，上桌時(shí)將金黃色脆米撒入泡飯里，噼噼啪啪炸開(kāi)，香氣四溢，熱鬧得收攏不住，加入澳洲龍蝦和小蟛蜞熬煮的湯底味道濃郁，鮮美得緊。

利苑主席陳樹(shù)杰的父親是20世紀(jì)30年代著名的兩廣總督、人稱(chēng)“南天王”的陳濟(jì)堂將軍，陳家家廚手藝精湛，令陳樹(shù)杰培養(yǎng)出比常人敏銳的味覺(jué)。他早年致力辦學(xué)，開(kāi)辦了兩所英文中學(xué)，親任校長(zhǎng)并執(zhí)教，中年轉(zhuǎn)行開(kāi)餐館，原因竟是“坊間食肆炒得不好吃”。他親自入廚學(xué)習(xí)烹飪，堅(jiān)毅過(guò)人的精神，加上現(xiàn)代化管理模式，將利苑發(fā)展成為今日的飲食王國(guó)。

利苑共有22間分店，業(yè)務(wù)遍布香港、內(nèi)地、澳門(mén)、東南亞，陳樹(shù)杰以治軍之嚴(yán)謹(jǐn)來(lái)管理這個(gè)超過(guò)2200人的團(tuán)隊(duì)，保證每間店的出品不走樣。他說(shuō)：“我教導(dǎo)員工，比教自己的孩子還費(fèi)心?！标悩?shù)杰一直督促每一位廚師鉆研新菜，三十多年來(lái)利苑創(chuàng)出了上千款菜式。他堅(jiān)持讓每名員工飯后吃一個(gè)水果，還有一寶檸檬汁，連皮一起榨，超濃的一小杯，酸得人齜牙咧嘴，員工常喝，也提供給客人。陳樹(shù)杰笑言：“唯有客人健康，才能再次光臨?！?/p>

香港有許多餐廳、酒店，可“文華”這名字與眾不同，香港人說(shuō)起來(lái)是有感情的。這間酒店，20世紀(jì)六七十年代是董橋書(shū)里的風(fēng)景，在梁文道筆下則是“這座城市的標(biāo)記、繁華年代的記憶”，里面的餐廳、酒吧是政界中人商議、游說(shuō)乃至于交易的場(chǎng)所，所謂的“權(quán)利餐廳”。

作為高級(jí)粵菜餐廳，文華廳的氣質(zhì)端凝淡泊，窗外是維多利亞港，仰頭可見(jiàn)燈籠狀金色吊燈，連利孝和夫人當(dāng)年送來(lái)的雕花古董屏風(fēng)還在，而緋紅的地毯與桌布，隱隱透露出這里的“中國(guó)”是電影里那種有美學(xué)色彩的“中國(guó)”。

我與主廚李文星師傅有幾分交情，不時(shí)宵夜小聚。他是我非常欣賞的一位廚師，不會(huì)為了吸引顧客而提供過(guò)度奢侈的食品，而是專(zhuān)注于把食物本身做得出色。他有一道得獎(jiǎng)菜，桂花梨黑醋脆豬柳，擺盤(pán)如水墨畫(huà)般精致活潑，以鎮(zhèn)江醋加上意大利黑醋、紅曲米、蜜糖等調(diào)和而成的醬汁，收得恰到好處，是傳統(tǒng)粵菜咕嚕肉的巧妙變奏。另一道香燒琵琶芫荽雞，選用香港自己培育的獨(dú)有雞種嘉美雞，個(gè)頭小，肉質(zhì)嫩，如何將那一層脂肪含量如此低的薄皮炸得酥脆，是花了巧思的。家常食物更見(jiàn)功力，姜糖酒炒芥藍(lán)，十斤菜摘完后只得三四斤，去頭去尾只保留中間段，如何會(huì)不脆嫩鮮甜？還有豆腐花，原桶即撞，淡淡一碗，不加其他花哨，是純粹的豆香。這些平常食制，而今甚少在高級(jí)餐廳見(jiàn)到，有種遇到舊友的欣喜。

地址：香港中環(huán)干諾道中5號(hào)香港文華東方酒店25樓

人均消費(fèi)：HK$500以上

特別提示：

1.餐位不多，約六十多個(gè)，最好提前訂位。2.除周日及公眾假期的點(diǎn)心時(shí)間外，恕不接待六歲以下小童。

3.有的菜式按位上，有的可分享。經(jīng)典菜式有桂花梨黑醋脆豬柳、海棠龍蝦等。

“陳醫(yī)生”“邢太”“劉律師”，富豪飯?zhí)玫慕?jīng)理、侍應(yīng)招呼人，大多是有名有姓有頭銜的，剛走到門(mén)口他們就會(huì)迎上來(lái)。陸羽的老茶客都有自己的座位，坐下后侍應(yīng)自會(huì)送上看慣的報(bào)紙，知道要開(kāi)什么茶和茶葉的分量，不需要多問(wèn)。福臨門(mén)的經(jīng)理說(shuō)，若是有不識(shí)眉眼高低的新人問(wèn)熟客要喝什么茶，對(duì)方是會(huì)生氣的。文華廳也認(rèn)為刻意詢(xún)問(wèn)客人喜好是不專(zhuān)業(yè)的做法，應(yīng)該自己從旁細(xì)心觀察積累。好的服務(wù)，不是諂媚，而是“話(huà)頭醒尾”的爽快利落與恰到好處的親切，是要有心。富豪飯?zhí)玫墓べY比一般餐廳高，福利好，員工對(duì)于餐廳品牌與自己的工作有一份認(rèn)同。大哥成在福臨門(mén)工作二十多年了，現(xiàn)在是總廚，兒子在店里當(dāng)二廚，一家人都與福臨門(mén)有很深的感情。

侍應(yīng)認(rèn)人，貴客也認(rèn)人。餐廳經(jīng)理年哥在福臨門(mén)做了三十幾年，做事醒目，得到許多客人的認(rèn)可，退休后，五哥的兒子再開(kāi)國(guó)福樓，請(qǐng)他出山，查良鏞、田北俊、郭炳湘、郭炳聯(lián)、馬時(shí)亨等名人紛紛前來(lái)捧場(chǎng)敘舊，郭炳聯(lián)太太還打趣地跟年哥說(shuō)：“郭先生幾十年沒(méi)來(lái)過(guò)九龍吃飯了，這次為了你非過(guò)海不可?！?/p>

富豪飯?zhí)?，除了本身餐飲的素質(zhì)外，還講究一定私密性。國(guó)福樓很快就舍棄了尖沙咀的高層海景，搬到灣仔福臨門(mén)附近的酒店地庫(kù)。福臨門(mén)每到晚市，二樓三樓就會(huì)將大廳隔成隔音極佳的封閉式包間，門(mén)口配上重型大鎖，不知就里的還以為是金庫(kù)。

香港店鋪?zhàn)饨鹳F，很多本來(lái)做事很有誠(chéng)意的餐館，因?yàn)樽饨饐?wèn)題而倒閉，或是偷工減料，越做越差，所以餐廳能否自置物業(yè)十分關(guān)鍵。1975年，陸羽搬到士丹利街現(xiàn)址，并組為“有限公司”，霍英東、郭得勝、冼為堅(jiān)、何添等二十多名富豪投資入股，店面得以擴(kuò)充，比永吉街的舊鋪大了三分二。福臨門(mén)的人也感嘆：“當(dāng)年要不是恒生銀行的創(chuàng)辦人幫忙，讓我們買(mǎi)下灣仔這個(gè)物業(yè)，我們可能也在幾次金融風(fēng)暴中淹沒(méi)了。

2013年，福臨門(mén)上演真實(shí)版“溏心風(fēng)暴”，如今塵埃落定，由五哥徐沛鈞及其子掌門(mén)。五哥之子徐德強(qiáng)說(shuō)，今后菜品的烹調(diào)技巧與食材還是保持原狀，不盲目追求進(jìn)口食材，不急于研發(fā)新菜品，因?yàn)橛胁簧倏腿藖?lái)這里如回家吃飯，“反而不喜歡每次來(lái)菜都是不同味道的。”

然而，為了爭(zhēng)取新一代的支持，還是要有所改變。福臨門(mén)灣仔店用了兩年時(shí)間逐層裝修，改了門(mén)口的招牌造型，還請(qǐng)來(lái)專(zhuān)業(yè)的侍酒師。文華廳近年來(lái)不斷與名廚、名餐廳跨界交流，相當(dāng)活躍：蟹季與成隆行蟹王府合作蟹宴；大董來(lái)過(guò)好幾次，帶來(lái)烤鴨與意境菜；此外還有杭州知味觀的味莊；最近一次是與東京文華東方的侍酒師合作中餐配清酒，引來(lái)全城關(guān)注，食客們都贊賞不已。利苑集團(tuán)也銳意打造“高檔食府”的品牌形象，找來(lái)知名設(shè)計(jì)師，重新設(shè)計(jì)環(huán)境風(fēng)格、企業(yè)標(biāo)志乃至員工制服。連八十高齡的陸羽也不定期舉行特色懷舊宴，翻開(kāi)代代相傳的手寫(xiě)菜單，傳統(tǒng)食制配搭清酒，為客人帶來(lái)新鮮感。

富豪飯?zhí)脗兎e極進(jìn)取，食客開(kāi)始多元化，總歸是好事。對(duì)于我自己來(lái)說(shuō)，歷數(shù)它們的故事，更多是一種情結(jié)。1947年，一代“講古宗師”李我，少年得志，每天坐飛機(jī)從廣州到香港陸羽吃一盅兩件；日本還出產(chǎn)二、三頭鮑魚(yú)時(shí)，商臺(tái)老板何佐芝自攜鮑魚(yú)到福臨門(mén)要求廚房炮制；1997年香港回歸，彭定康離港前兩晚特地到福臨門(mén)，品嘗他心愛(ài)的荷葉飯；2003年張國(guó)榮從文華24樓一躍而下，結(jié)束了一個(gè)時(shí)代……這些故事，幾乎可勾勒出香港名人權(quán)貴的變遷史。如今香港食肆百花齊放，幾乎每個(gè)星期都有餐廳開(kāi)業(yè)或關(guān)張，可怕的是，看到新店根本想不起來(lái)上一家是什么。我們沒(méi)趕上看見(jiàn)三十年前的月亮，盛筵難再，只好說(shuō)說(shuō)故事，畫(huà)餅充饑。

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