時間再戰(zhàn)奇跡

顧江

資深汽車營銷專家、腕表藏家以及鐘表媒體人。

國內(nèi)首檔專業(yè)鐘表視頻節(jié)目《午夜表情》發(fā)起人、主持人。

相比于第一屆的嘗試，第二屆的“鐘表與奇跡”成熟了很多。在表款方面，女表持續(xù)火爆，更加注重功能性，甚至復(fù)雜功能，讓大家看到了女表的強大市場潛力與認(rèn)可度。品牌方面，除了舊有系列的新表出現(xiàn)之外，也有的品牌如名士還開辟了自己的新系列，在陀飛輪、萬年歷等經(jīng)典復(fù)雜功能基礎(chǔ)上，除了功能疊加之外還多了很多新的花樣，令表展精彩很多。但我個人希望可以在展會上看到更多不同造型、不同風(fēng)格的作品，而不是原有系列產(chǎn)品數(shù)量的增加，或是簡單地把“SIHH”幾乎原封不動的搬來亞洲，要有些不一樣的東西，首發(fā)的表款增多，甚至把有亞洲特色的元素融入其中。

Jaeger-LeCoultre 積家

積家此前傳得沸沸揚揚的超卓傳統(tǒng)復(fù)雜功能腕表將黃道十二宮搬至表盤，并鑲嵌鉆石以及高調(diào)卻秘而不宣的神秘復(fù)雜功能女表，都令我對這個品牌充滿了期待。見過了真表之后，神秘的約會系列常春藤三問腕表，外觀給人感覺低調(diào)很多，藍色很適合成熟、優(yōu)雅的女性佩戴。而沸沸揚揚的超卓傳統(tǒng)復(fù)雜功能腕表，是三問、萬年歷以及陀飛輪等復(fù)雜功能的結(jié)合體，表圈鑲嵌一圈明亮鉆石，想要駕馭它得需要強大的氣場才可以。然而，實物的厚重感并沒有那么強烈，藍色也很純凈，雖說鉆石是女人的最愛，男人戴上或多或少有些“土豪”的嫌疑，但這款男表搭配了鉆石之后，倒是更加沉穩(wěn)。

Montblanc 萬寶龍

在今年Watches Wonders上，萬寶龍給我的震撼很大，可以說完全顛覆了以往對萬寶龍的看法。簡單來說，可以用“立體”二字來形容。第一個立體出現(xiàn)在迭變II腕表上，我更喜歡稱它為“變臉”，說起這只表，從外觀到設(shè)計都是很立體的感覺。另外，這款腕表雖然有12毫米厚，上手卻沒有厚重的感覺，顏色上有種優(yōu)雅與返璞歸真的味道，很適合佩戴。雖然被譽為世界上首款以全機械裝置完成這種獨特變化的腕表，它的操作卻很簡單，簡直令人愛不釋手。另外一個立體感則是在萬寶龍維萊爾1858系列外置框架陀飛輪追針計時腕表的機芯之上，從表背可以清晰可見，它可說是我看到過的最立體化的機芯。

Panerai 沛納海

沛納海給我的感覺一直是剛強張揚在外面，內(nèi)里比較悶騷。復(fù)古感十足的1940便是如此，硬朗的外形之外，機芯則極盡所能地展現(xiàn)精致與優(yōu)雅。今年搭載了最新P4000機芯的1940，更加纖薄，從而也更加優(yōu)雅，令沛納海不那么高調(diào)，算是復(fù)古層面上一重新的感受，讓表款更加適合亞洲人的手腕。我之前說過，白色面盤的沛納海早晚成為一種趨勢，順應(yīng)這種潮流，沛納海也來了一次黑白配，Luminor Black Seal以及 Luminor Daylight一黑一白限量對表搭配出售，我覺得非常有意思，如果你對黑面與白面猶豫不決之時，可以選擇這一對，盡管看似兩種不同的風(fēng)格，黑的硬朗、大氣，白的純凈、灑脫，卻能更好地把自己內(nèi)心最想呈現(xiàn)的自己展現(xiàn)出來。

Piaget 伯爵

今年伯爵給我最大的感覺便是：一大波鉆石閃瞎眼。諸多鉆石的堆砌，反倒回歸到中國人對伯爵的認(rèn)知，拋棄技術(shù)層面的因素，珠寶表或許能夠更加代表對伯爵的詮釋與定義。盡管今年有超薄、琺瑯腕表的新品推出，但我還是對其珠寶表情有獨鐘，它真正代表了伯爵的價值。在本次Watches Wonders中，伯爵也專門設(shè)立了一個珠寶表重兵把守的展示區(qū)，價值2億元的珠寶表營造出貴重且神秘的氛圍，讓你反而覺得，這就是伯爵風(fēng)格。近幾年伯爵專注于宣傳超波的概念，或許今后會更加在珠寶表上花些心思。

白映澤

鐘表作家，獨立鐘表人，著名鐘表專家和表評人。

擁有影響力廣泛的《鐘表游》聯(lián)合自媒體。

一直以來，最精湛的復(fù)雜功能都展現(xiàn)在男士腕表上。在本次展覽上，不少參展品牌都注意到女性對高級鐘表的興趣與日俱增，幾乎每個展區(qū)都有制表大師或工匠向來賓示范制表工藝，以及介紹品牌傳統(tǒng)。盡管香港近日發(fā)生了一些突發(fā)事件，但第二屆“鐘表與奇跡”的參觀人次依然創(chuàng)出佳績，無論是展會的流程還是品牌帶來的全新新品上都有很多亮點。高級鐘表業(yè)界一向視香港為亞洲樞紐，也讓我更期待明年的“鐘表與奇跡”。

Roger Dubuis

羅杰杜彼

比較遺憾的是在WW表展上我沒有親耳聆聽羅杰杜彼最新Hommage三問陀飛輪表的三問聲音。在我的印象中羅杰杜彼自2008年加入歷峰集團后就再沒有出過三問功能的復(fù)雜表款，而將陀飛輪作為主力復(fù)雜功能，這應(yīng)該是近幾年品牌的第一塊三問，所以我非常期待聽到它的聲音。但這完全沒有影響我對羅杰杜彼此次WW的驚喜感受，因為羅杰杜彼的Velvet系列女表的新款簡直美爆了！這個系列自2012年一推出，我就將其視為當(dāng)今最值得認(rèn)可和必將成功的“真正的女表”（從樣式、設(shè)計、風(fēng)格和可持續(xù)創(chuàng)作的潛力等方面都很突出）。而且它也正趕上了女表興盛的好時間，這次推出的新款一個字：美，四個字：璀璨耀眼。

Richard Mille

理查德·米勒

繼續(xù)延續(xù)去年WatchesWonders和今年SIHH的火爆，每次開展前，能有的新表基本賣光、能定的也皆有客戶等待下定。仿佛Richard Mille和奢侈品市場疲軟沒有關(guān)系似的。這主要得益于品牌產(chǎn)量有限，又有無數(shù)豪門粉絲。這次主推的兩塊表同樣一如既往給你震撼感，通體藍寶石水晶表殼的RM56-02成為真正的“透明”腕表。還把世界上最輕的腕表RM27-01的鋼索懸掛機芯整合到了表殼之中，從各個角度欣賞它都讓你欲罷不能。今年SIHH推出的RM51-01龍虎陀飛輪腕表我當(dāng)時感覺比較一般，因為不喜歡它的雕刻和顏色，但這次最新推出的RM57-01“龍鳳”表則完全是另一種境界，尤其是龍和鳳雕刻得非常精細，龍須、龍眼、鳳眼都似活了一般有神。另外，白金材質(zhì)的運用也非常恰當(dāng)！

Van CleefArpels

梵克雅寶

正如我不斷跟大家所講的，包括我在各個城市針對不同人群的鐘表講座中，也常常會提到，梵克雅寶是一個以“愛”為設(shè)計前提和創(chuàng)意的品牌。它所有的產(chǎn)品都充滿了愛意和浪漫。它的腕表勝在設(shè)計和外觀，以及梵克雅寶本來就見長的珠寶工藝。通常價格都比較高，但如果你經(jīng)濟實力強大，又是女性，哪怕閉著眼睛去挑選也能挑到心頭好。梵克雅寶的主要產(chǎn)品因為不在腕表，所以每次WW上并沒有太搶眼和特別新的新品。此次一款叫做“璀璨流星雨”詩意復(fù)雜功能腕表比較有特點，從傳統(tǒng)的天象儀擷取靈感，再次頌揚星體運行的偉大軌跡，勾勒出六顆行星圍繞太陽實時運行的微縮圖像。地球以及肉眼可觀測的水星、金星、火星、木星及土星，在自動上鏈機械機芯的驅(qū)動下繞日運行。

Vacheron Constantin

江詩丹頓

個人認(rèn)為，在這兩年的SIHH和WW展上，除了卡地亞整體新品數(shù)量最多、實力最為雄厚外，另外整體表現(xiàn)最強大的仍然是歷峰頂級制表品牌江詩丹頓。它不但每年年初在SIHH上推出有分量的全新新品，而且連續(xù)兩年在WW上同樣最具實力，給大家一個示范和標(biāo)桿。這次WW它不但“曲高”——推出擁有15項復(fù)雜功能的Traditionelle 2253機芯的“龍之印記”高復(fù)雜腕表和“藝術(shù)大師”系列新款“自然頌歌”，而且“和眾”——并沒“曲高和寡”，只拿一個復(fù)雜或獨一無二的東西做噱頭，還推出了市場一定會踴躍接受的經(jīng)典Patrimony五款新作（尤其喜歡煙熏色盤面系列）以及適應(yīng)市場主流的珠寶表和女表。江詩丹頓正在一步步穩(wěn)穩(wěn)地往前走下去，正在恢復(fù)并鞏固它原有的高級制表王者地位。

常偉

中國鐘表協(xié)會收藏研究委員會副主任

縱觀整個展覽，雖然規(guī)模與上屆相若，但新款的充實程度卻有了較大的改觀，尤其是女表將成為各大品牌新的競技場。亞太區(qū)是瑞士表的重要市場，如何針對這個市場有更加接地氣的產(chǎn)品是需要各品牌靜心思考的問題，從這個點出發(fā)，這個展覽才會更有現(xiàn)實的意義。

Baume Mercier 名士

這個品牌多年來一直中規(guī)中矩，沒有太大的突破。雖然我對它的表款落筆甚少，但是隨著女表陣營的擴大，這次推出的全新約定系列似乎在占領(lǐng)更有利的位置，力圖用簡潔造型來詮釋優(yōu)雅和諧韻味。首先在造型上用了些許功夫，采用30毫米圓形拋光精鋼表殼，搭配鑲嵌30顆珍貴璀璨鉆石的橢圓形表圈，運用無縫連接技術(shù)將兩種不同形狀完美交融。表盤特意采用了代表柔美的珍珠貝母材料，還不忘裝飾精美的扭索飾紋，與延伸至精鋼表鏈的波紋交相呼應(yīng)，金屬鏈帶突出了整體性，也代表了女表一個重要的審美傾向，不僅僅是一個計時器，最好還是一件手腕的配飾。

A.LangeSohne 朗格

20年前當(dāng)朗格1系列面世時，大窗日歷、偏心顯示一舉成為新時代下朗格的特征，本次推出的紀(jì)念款更是為這個高級鐘表的經(jīng)典之作寫下了重要注腳。表款以套裝呈現(xiàn)，男表38.5毫米、女表36.1毫米，有鉑金配黑色盤、鉑金配銀灰色盤、白金配藍色盤、玫瑰金配銀白色盤與玫瑰金配黑色盤。我很喜歡白金配藍色盤，不僅具有色彩的反差，而且白色金屬更能體現(xiàn)出德國表的剛毅與質(zhì)感，同時也不會顯得孤獨。因為有相同設(shè)計的女表陪伴，就像一對親密愛人如影相隨。

Audemars Piguet 愛彼

許多朋友知道，第一只陀飛輪自動手表是愛彼制作的，那是上世紀(jì)80年代的事情。愛彼在歷史上不乏多功能的表款，此表卻在材質(zhì)、功能組合、自動機械三方面建立了新起點。皇家橡樹離岸型陀飛輪計時碼表，以輕盈的鍛造碳、堅固的陶瓷及鈦金屬材質(zhì)作為表殼，雖然表殼碩大，但佩戴起來絲毫沒有壓抑感，即便是我這種手腕較細的也感覺比較舒服。陀飛輪與計時的結(jié)合雖然復(fù)雜，但沒有影響整個表盤的設(shè)計，正面可以看到陀飛輪，而背面則顯示計時碼表的機芯構(gòu)造，顯然在傳統(tǒng)樣式基礎(chǔ)上有了改造，環(huán)狀自動上鏈機械機芯則在表盤邊緣一覽無遺。

Cartier 卡地亞

此次卡地亞推出了包括18款全新腕表、兩枚全新機芯和四款獨一無二的高級珠寶腕表在內(nèi)的近70件時計杰作，再次彰顯了品牌蓬勃的鐘表創(chuàng)作活力。而其中的一個亮點在于男士小型復(fù)雜功能腕表系列的開山之作，Rotonde de Cartier 42毫米腕表融合了雙時區(qū)、晝夜顯示、大日歷顯示窗與小秒針表盤，并被歸到小型復(fù)雜功能的范疇。裝配了全面整合多項功能的全新1904-FU MC型自動上鏈機械機芯，據(jù)說是由卡地亞歷經(jīng)數(shù)年研發(fā)而成，并且僅以單一按鈕調(diào)校所有復(fù)雜功能，這些倒沒有引起我的好奇，因為功能的普通化所帶來的簡單整合實際上很自然，不需要什么過多的文字修飾，而顯示其特殊的一面。

IWC 萬國

萬國此次推出的柏濤菲諾月相自動腕表在WW上可謂大放異彩，此系列可以說是隨著周迅的一組攝影大片而慢慢進入大家的眼簾。37毫米的表殼很中性，其中的白金款式可謂旗艦表款，午夜般深邃的黑色表盤為純凈奪目的鉆石營造出一個令人嘆為觀止的舞臺。而之前相對簡單的月相盤在此時有了一個華麗的轉(zhuǎn)身，被設(shè)計成一面繁星密布的夜空，月亮和星星仿若懸浮在無邊無際的蒼穹之中。然而，明月與星辰并非表盤上唯一的閃光之處，這幅充滿詩意的畫面還與鑲滿鉆石的表盤內(nèi)圈和以90顆鉆石潤飾的表殼交相輝映，成為本年度成功推出的中性表。