2014春夏吹什么風(fēng)？

單潔

高奏女性頌歌的山花爛漫亦或機器人外殼般的極簡抽象

每每到春夏時裝周之際總會有一首歌縈繞在耳邊：“春風(fēng)吹又吹，吹紅了桃花，吹綠了柳樹”，同樣也吹醒了整個寒冬。春夏的Ready to wear每年不外乎的兩種形式，鶯鶯燕燕的一片山花爛漫與極簡結(jié)構(gòu)的實用主義。2014春夏時裝周從今年9月初開跑以來，讓我們領(lǐng)略到紐約與倫敦的時髦和怪誕，在被米蘭濃妝艷抹的色彩所折服同時更期待著巴黎所帶來的華麗謝幕。

小標(biāo)：紐約，時髦人時髦衣

在紐約的時裝周中向來極少領(lǐng)略到華麗的裝飾，精于手工藝的大費周章以及怪誕前衛(wèi)的另類裝束，但是她的“時髦”卻一直貫穿在時裝文化中。紐約的時裝文化最注重的是實穿性，以符合大眾需求為根本，在實穿的基礎(chǔ)上，用極簡的方式烘托出個人魅力，用結(jié)構(gòu)的藝術(shù)強調(diào)時裝的多樣性。所以說紐約的女人永遠(yuǎn)都是一副天將降大任于斯人也的神情，因為她們夠范兒！

紐約的時裝周中我們不難見到亞裔的面孔，從Jason Wu、3.1 Phillip Lim到Alexander Wang，再到近日大火的Altuzarra，真可謂一派生氣勃勃的景象。

Altuzarra是近年活躍于紐約曼哈頓的新銳設(shè)計師紅人，時尚雜志的主編各個都青睞于他，而他的暗黑、哥特的設(shè)計也讓紐約的女人們集鋒利和性感于一身。也許是生長于巴黎的緣故，Altuzarra的裁剪功力可見一斑，再加上紐約派的實用主義，讓他立馬成為成功職業(yè)女性的首選。

2014春夏系列中，Altuzarra將女性的魅力散發(fā)到最大，從用皮革和Oversize外套把自己武裝起來的強勢女人，到穿著超低胸V領(lǐng)襯衣、側(cè)高開衩鉛筆裙的性感女郎，時髦指數(shù)立刻飆升到破表，也讓紐約的職業(yè)女性拋棄穿著已久的裹身高腰裙，立馬投身到側(cè)身開衩的性感裝扮中。

Alexander Wang是每年紐約時裝周的大熱人選，這位未滿30歲的設(shè)計師，除了自己旗下的品牌外，還主導(dǎo)著Balenciaga，或許品牌化才是他的首要考量。但事實并非如此，因為對于Alexander Wang而言，“樂趣”是他現(xiàn)在追尋的首要目標(biāo)。因此在2014春夏系列中，他把自己在青少年時期的大膽構(gòu)想設(shè)計在了服裝中?！皶r尚充溢著智慧、詼諧、挑戰(zhàn)帶來的快感，而非嚴(yán)禁壓抑的事物。”

他將黑色粗體Logo轉(zhuǎn)化為蕾絲花邊、提花織物和壓花皮革，這絕對稱得上是大膽自信的決策，不過相信大眾的審美意見絕對會兩極分化。Alexander Wang設(shè)計下的女性永遠(yuǎn)帶著神秘的中性氣息，她會穿著男人的棉布襯衫隨意地將大部分的鈕扣解開，再搭配上一條同色系的小短褲，灑脫不羈的性格油然而生。這種自由不羈的精神來源于他對紐約東區(qū)滑板少年的偏愛，他從他們的身上找到的是放蕩不羈的精神以及傲然冷漠的態(tài)度，這也是紐約曼哈頓女性所向往的：做一名在欲望都市中生存的獨立女性。

#alexander wang#

Victoria Beckham的光環(huán)早已脫離她的先生獨立閃耀了。這個一直以緊身連體裙和踩著12cm高跟鞋過活的女性，在設(shè)計生涯走到第五個年頭時，把固有的設(shè)計理念完全顛覆：不再僅僅局限于緊身性感的形象，而朝著更加硬朗、帥氣的方向邁去。

在2014春夏系列中，Victoria Beckham教會了女性不要只把洗臉時才會用到的黑色彈性頭帶只限于衛(wèi)生間使用，應(yīng)將它用作配飾從而變成邁入獨立新女性的第一步。圓潤的夾克，魚線形的下擺，A字線的短裙，這些元素使得這季的Victoria Beckham更具飽滿、清潔和鋒利的形象。黑白灰的經(jīng)典組合加上紫紅與磚紅的遙相呼應(yīng)，這季Victoria用色彩證明了“清脆”的道理。同時她不再讓緊身裙充斥著紐約職場的生活，而是將闊腿七分褲成為紐約街頭的魅力風(fēng)向標(biāo)。

#victoria beckham#

當(dāng)然，“極簡風(fēng)潮”的紐約也會有另類出奇的設(shè)計，好比一直都以“怪”著稱的Thom Browne和今年顛覆主題的Marc Jacobs。

Thom Browne毋庸置疑是一位天賦過人的設(shè)計師，因為他既掌握了扭曲女性曲線的藝術(shù)，又表現(xiàn)出對剪輯和提高男性服裝設(shè)計的緊迫感。他的服裝就好比一臺生動有趣的舞臺劇，是有故事情節(jié)與內(nèi)容影響的，態(tài)度與環(huán)境決定了一切。當(dāng)然看他的秀必須身臨其境，小小的圖片絕非能描繪現(xiàn)場所帶來的震懾力。

說到Marc Jacobs的顛覆，是因為正當(dāng)大家把焦點都聚集在“極簡主義”和“20世紀(jì)90年代”這兩大主題上時，Marc Jacobs卻將關(guān)注點引向百年之前——19世紀(jì)90年代。秀場布景像是爆炸后雜亂的海灘，煙頭、傾倒的冷飲盒隨處可見，甚至還有大型道具、木船桅桿以及一輛駛往黑洞的巴士。不得不佩服Marc Jacobs過人的想象力和對舞臺的把握力，他總是將秀場打造成一場華麗虛幻的夢境，并且希望女孩子們身著維多利亞式的禮服和腳踩著Birkenstocks去上班。紅白兩色的木槿花朵圖案在大衣上熠熠生輝，大量的印花、貼花、刺繡和流蘇讓極簡過度的紐約恢復(fù)生機。而對于其他秀場上出現(xiàn)的、眾人習(xí)以為常的風(fēng)格，他也含蓄地表達(dá)了無法茍同的觀點：“我的朋友圈子里，沒有一個人會從頭到腳一身白色出門的?！?/p>

#thom browne，marc jacobs#

小標(biāo)：觸犯神明的另類倫敦

如果你想要在時裝周發(fā)現(xiàn)新奇大膽的設(shè)計并一飽眼福的話，倫敦時裝周絕對是當(dāng)仁不讓的選擇。她絕對像是一個離經(jīng)叛道又有點抵觸神明的壞女孩，但壞女孩的心思無人可以猜透，所以每一季的時裝周我們總能在她的身上找到新鮮。

第一天的倫敦時裝周中，J.W.Anderson無疑是最受矚目的一位。根據(jù)親臨現(xiàn)場的時尚博主報道稱，50位持票的嘉賓被拒之門外，因為場地早已超容量運轉(zhuǎn)。秀本身的精彩程度不容小覷，另外也是由于LVMH集團(tuán)可能會投資J.W.Anderson，所以激動氣氛溢于言表。本季春夏系列設(shè)計師在日本的傳統(tǒng)主義和解構(gòu)服裝上找到了靈感，他稱之為“高端的平淡”，但是秀本身絲毫沒有平淡。endprint

如日本手工折紙術(shù)層疊而成的上衣和與其搭配的裙子，設(shè)計師利用各種形式的下垂、懸掛、變形和復(fù)合面料，讓女性美麗的肌膚若隱若現(xiàn)地呈現(xiàn)在觀眾的眼前。這季中， Anderson對于折紙造型的迷戀可見一斑，他也對衣服的構(gòu)造給予了全新的定義，并且在面料方面有新的突破：V形的新式面料，粘合了亞麻的合成皮革，薄紗，歐根紗和尼龍的全新組合以及帶有浮雕裝飾的厚實皮革和多層的垂墜亮片蕾絲，這些突破的創(chuàng)新無疑是一場意外之喜！

#j.w.anderson#

倫敦時裝周的第二日是屬于在時尚界具有一席之地的設(shè)計師們。我們的朋克教母Vivienne Westwood眾矢之的地成為了話題人物。

Vivienne Westwood這場秀以安徒生童話故事《紅舞鞋》為開場：在方型舞臺的正中央，紅色的聚光燈下，有一個女孩散亂地披著長發(fā)，穿著一條剪影看來很古典的打褶長裙，全身上下涂了白色的粉，然后翩翩起舞。開場的主角正是昔日的名模Lily Cole，演繹了一個被紅舞鞋引誘控制最后跳舞直至死亡的女孩。也許《紅舞鞋》的故事略顯悲傷，但是朋克范的秀場讓人們立刻回到了現(xiàn)實中。

黑白紅相間的妝容讓模特們猶如身臨在童話故事的世界中，艷麗的印花長裙與大束的玫瑰花瓣層層相交地纏繞在身體上，好一派生機盎然的景象。除了春天的氣息之外，朋克教母沒有放過一絲Let's Rock的機會，經(jīng)典的Westwood裙裝懶散自在地?fù)碓谏砩?，隨意的掐腰襯衫和對條紋的永遠(yuǎn)青睞都預(yù)示著Vivienne Westwood不需要任何事物來體現(xiàn)朋克風(fēng)格，因為她自己本身就是朋克的最好代言人。

#vivienne westwood#

“他是獨一無二的”，我相信這句形容詞對于任何一位設(shè)計師來說都是至高的榮譽，這位英倫的天之驕子Christopher Kane不負(fù)眾望成為倫敦時裝周中最獨一無二的那位。也許除了他之外沒有誰會在整場時裝秀上安排“無菌花瓣”的網(wǎng)眼刺繡裁剪、花朵一樣的輪廓、光合作用的靈感以及高中性教育課本的圖案。

科學(xué)和醫(yī)學(xué)是Kane創(chuàng)作的靈感來源。“因為花草樹木的存在，人類才能夠生存，”他說，“它們釋放氧氣，但我們卻視為理所當(dāng)然?！被蛟SKane想用強調(diào)花朵再生的能力來突顯與女性之間的必然聯(lián)系。鮮花蔓延盛開，郁郁蔥蔥，特別是獨具特色的花朵內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計，鑲嵌細(xì)胞花絲，讓人們立刻猶如身在萬花叢中，芳香四溢。衣服中的箭頭圖案更代表了光合作用吸收二氧化碳釋放氧氣的過程，Kane甚至描述最后出場的幾件裙裝“就像鼓起來的巨大教科書”。相信用花朵的構(gòu)造來比喻女性身體絕非只此一例，但是帶有醫(yī)學(xué)與科學(xué)辯證思想觀甚至以批判科學(xué)教育為目的的，只有Christopher Kane了。

#christopher kane#

小標(biāo)：米蘭的如癡如狂

意大利的時裝總會含有一種野性美，好比意大利人般的熱情似火讓人無法抗拒。我一直認(rèn)為意大利的時裝是多元化的時裝，你可以在她身上發(fā)現(xiàn)如紐約般的沉著冷靜，倫敦范兒的叛逆霸道以及巴黎式的恬靜優(yōu)雅?；蛟S你不禁想問，那什么才是意大利的時裝呢？極具張力的有如舞臺般絢爛的服飾亦或許是令人大開眼界的繁復(fù)印花又或者性感如潮讓人心生向往的合身剪裁，我想這些都不足以用來形容她，就好比這季春夏Prada所帶給我們的強烈震撼一樣。

時裝周中很難得看到有比這季Prada更精彩的秀了。因為現(xiàn)今時裝界中，設(shè)計師男女比例嚴(yán)重失衡，往往男性設(shè)計師對于女性的幻想更加真實與透明，反而女性設(shè)計師在這種男權(quán)主義統(tǒng)治下，設(shè)計出的服裝則更加硬朗簡潔，就像是一個逆反的社會，女人越發(fā)得男人，而男人卻在女人的世界里如魚得水。但是當(dāng)Prada 2014春夏系列出現(xiàn)時，Miuccia Prada女士宣告稱：女權(quán)主義的設(shè)計才是更加適合這個時代的女性的。

Miuccia女士毋庸置疑是位不折不扣的女權(quán)主義者，就好比這場秀的名字一般“I am Woman”！“我想要激發(fā)女性的斗爭”，她說到，當(dāng)然這是場激發(fā)美的斗爭。T臺的巨大墻壁上繪制著南美風(fēng)格的人臉壁畫，這些壁畫中的女孩們時而甜美溫柔時而高昂著頭顱對人宣示著獨立，而她們美麗的臉龐并沒有只落戶于墻壁上。隨即而來的模特們身穿著五彩斑斕的長裙及大衣，女孩們的臉龐以印花、珠寶刺繡、色塊拼接等方式出現(xiàn)在其中。而這些波普圖案分別來自6位當(dāng)代藝術(shù)家的繪畫作品，Miuccia女士用一種別樣的方式讓我們感受到了多樣少女的性情。如果說人臉?biāo)囆g(shù)繪畫是主菜的話，那將外露式的胸衣形容成甜點就再合適不過了。帶有閃光珠片的胸衣展露在外衣之外，這就像是象征著女性獨立自由的宣誓華麗麗地出現(xiàn)在舞臺的中央。我喜歡這種看似夸張卻又深具內(nèi)容的設(shè)計。搭配著街頭文化的高筒襪和塑膠圓頭的馬蹄鞋，Prada的女孩們看起來又顯得青春洋溢朝氣蓬勃了。秀上播放著Britney Spears新曲《Work Bitch》，看來Miuccia女士是要教育每位女孩做個堅強、耀眼又兼具個性的女人！

#miuccia prada#

相較于Prada，早開場一些的Fendi就沒有如此的“女人當(dāng)自強”。本季中Karl Lagerfeld感嘆資訊時代的變遷演化，在Fendi春夏女裝中以幾何圖案作為語言，訴說當(dāng)代的數(shù)位美感。這種數(shù)字的美感早在嘉賓入席之前，F(xiàn)endi便已經(jīng)在邀請卡上透露了出來，由漸層、幾何圖形所組合合成的科技時代，在系列服裝上仿佛電路板的交錯直線中呈現(xiàn)，錯綜復(fù)雜的直橫線條就能建構(gòu)出數(shù)位意向，讓人不禁佩服設(shè)計師在設(shè)計元素應(yīng)用上的精熟度。而上一季的皮草風(fēng)贏得好評如潮，讓它一直延燒到春夏，以至由Fendi家族第三代Slivia Venturini Fendi所設(shè)計的配飾都遍布七彩細(xì)毛的蹤跡。并且Karl Lagerfeld很大膽地將漸層薄紗和細(xì)致的毛絨相組合，兩者看似身處兩個世界的材質(zhì)，卻在一派數(shù)字化飄逸的情景下達(dá)成完美的共識，我想這也是老佛爺無人能及的地方。

#fendi#

在領(lǐng)略完如癡如夢的意大利式熱情過后讓我們進(jìn)入到一個優(yōu)雅從容的世界。在米蘭時裝周中可以堪稱巴黎式典雅高貴的非Bottega Veneta莫屬。也許是品牌一直堅持的時裝美學(xué)便是含蓄細(xì)致，才會使得身著Bottega Veneta的女人都是自信、優(yōu)雅而忠于自我風(fēng)格的。她的低調(diào)沉著證明了，當(dāng)你的稱號已足以說明身份時，便不會再去追求浮夸矯飾了。

設(shè)計師Tomas Maier剪裁下的女性永遠(yuǎn)都是極具女人魅力而又散發(fā)獨立性格的，所以哪怕本季系列的顏色只有單純的大地色系卻也絲毫不妨礙服裝中所呈現(xiàn)的原始美。本季春夏系列Maier所追求的是在一片細(xì)膩的大地土壤下花朵盛放的景象，大朵褶皺的花瓣相繼盛開在胸前、腰間以及裙擺，伴隨著模特勻速的步伐，花瓣也在搖擺，暗沉的顏色反而讓花朵更顯高貴。皮革與布料的完美結(jié)合讓人不禁想向如此摩登現(xiàn)代的女性俯首稱臣，搭配上新一季的手袋與經(jīng)典Clutch手包，Bottega Veneta塑造出了一種近乎完美的女人。

#bottega veneta#

小標(biāo)：秋意落幕下的巴黎

巴黎時裝周作為每季的落幕點，可見它會是四個時裝周的高潮，且主要流行趨勢的呈現(xiàn)也會落在巴黎的頭上。在巴黎時裝周已經(jīng)開始的這三天中，最為鐘意的非Dries Van Noten莫屬。這個來自安特衛(wèi)普的設(shè)計師，他是“Antwerp Six”中的一員，是游走于單純與復(fù)雜之間，將懷舊與民俗的魅力散發(fā)到極致的男人。

印花與細(xì)節(jié)是Dries Van Noten設(shè)計的著眼點，特別是民族風(fēng)格的花卉圖案更是他慣常發(fā)揮的地方。本季春夏系列中，你會發(fā)現(xiàn)他讓民族風(fēng)格的印花與巴黎女人的典雅相擁，讓片片珠串鑲嵌在巴黎女人極致的從容不迫中，他讓巴黎的女人更加熠熠生輝。帶有淡淡亞洲風(fēng)格的印花、一層層的百褶、華麗的鑲珠以及以不同方式亮相的一片片金色。他將不同的材質(zhì)、布料和圖案混合在一起，這種超乎想象的化學(xué)碰撞出的魅力我相信無人可以抵擋。

#dries van noten#

秋意襯托下的巴黎是一年中最美的時刻，雖已飄下片片落葉，但是時裝周的熱度和吹起的春意盎然卻讓巴黎的女人光彩奪目。endprint