獨(dú)克宗古城：那雪域高原的漫地月光

長(zhǎng)亭古道，歷來(lái)是個(gè)充滿詩(shī)情畫意的意象。和很多旅行者一樣，我也有化不開的古道情結(jié)。

出麗江去香格里拉，有些路是在古滇藏茶馬古道基礎(chǔ)上修建的。古滇藏茶馬古道從云南普洱經(jīng)大理、麗江、中甸、德欽，進(jìn)入西藏的察隅、拉薩、日喀則后，最終輻射到緬甸、尼泊爾、印度等國(guó)。昔日馬幫走個(gè)來(lái)回，往往得耗上整年時(shí)光。有了水泥路，普洱到香格里拉也算整個(gè)茶馬古道最舒坦的一程，可仍感覺到了顛簸艱辛。沿途停車，看過(guò)虎跳峽、長(zhǎng)江第一灣，壯觀雄闊也只是暫駐心頭的煙云。唯有思緒被茶馬古道牽著，無(wú)邊無(wú)際地放飛了一回。古道之上必有古城古鎮(zhèn)。道上的日夜兼程、顛沛流離，終究要開花結(jié)果成一座座風(fēng)情萬(wàn)7g0kFw7AAQBmrglABgXlEQ==千的古城古鎮(zhèn)。當(dāng)獨(dú)克宗古城躍入眼簾，會(huì)有驚艷之感，仿佛于崇山峻嶺的荒蕪，邂逅一狐魅女子。獨(dú)克宗就是那女子，用茶馬古道上的千年修為，成就入藏前最后一處溫柔鄉(xiāng)。自此，麗江那小橋流水的溫柔將成記憶，接踵而至的是“世界屋脊”上古道西風(fēng)瘦馬的苦旅。

獨(dú)克宗歷來(lái)為滇、川、藏茶馬互市的通衢之地，堪稱雪域藏鄉(xiāng)和滇域民族文化交流的窗口、漢藏友誼的橋梁。與大理、麗江一樣，曾經(jīng)的茶馬古道重鎮(zhèn)，如今卻是客棧、餐館、店鋪、酒吧鱗次櫛比的旅游勝地。只是人氣相對(duì)更弱的獨(dú)克宗，卻更具滄桑味，更有羈旅感。

到達(dá)古鎮(zhèn)，恰好趕上午餐的點(diǎn)。牦牛肉火鍋幾乎是各個(gè)餐館必推薦的招牌菜，選一家藏式老餐館，看到積年的煙熏火燎已讓墻壁留下太多痕跡。這些痕跡是歲月的留痕，不知刻畫了多少一壺濁酒喜相逢或是執(zhí)手相看淚眼的場(chǎng)景。因健康緣故戒烈酒多年的我也點(diǎn)了瓶青稞酒，就著奇香無(wú)比的耗牛肉大快朵頤。我知道，需向不羈借幾分醉意，方能像千百年來(lái)過(guò)往的文人騷客，將無(wú)處可話的蒼涼題作滿壁行吟涂鴉；才能像在石板路中間留下深深淺淺蹄印的馬幫，將吉兇莫測(cè)的前途換成大塊吃肉、大碗喝酒的豁達(dá)。

獨(dú)克宗迄今有1300多年歷史，由吐蕃王朝始建于唐朝，據(jù)說(shuō)是依照佛經(jīng)里的香巴拉理想國(guó)而建。古城以大龜山為中心，因?yàn)楫?dāng)年曾有活佛發(fā)現(xiàn)大龜山猶如蓮花生大師端坐蓮花，所以筑城的格局就形似呈放射狀展開的八瓣蓮花。筑城時(shí)就地取材用了一種白色粘土，讓民居外墻像涂了白涂料，這種風(fēng)格沿襲至今。月夜，白色民居與銀色的月光，有如水乳交融，難分彼此。古城便有了“獨(dú)克宗”的名字，藏語(yǔ)意為“白色石頭城”，寓意為“月光城”。明代，占領(lǐng)中甸的麗江木氏土司在奶子河畔又建了座名為“尼旺宗”（意為“日光城”）的城池，與獨(dú)克宗遙相呼應(yīng)，構(gòu)成了藏區(qū)有名的“日月城”。

尼旺宗早已湮沒在歲月的長(zhǎng)河里，只剩獨(dú)克宗幸存至今。可獨(dú)克宗最老的建筑也不過(guò)二三百年歷史。城中老者告訴我，說(shuō)獨(dú)克宗在歷史上數(shù)度遭劫，屢毀屢修，屢修屢毀。

但古城的生命力依然頑強(qiáng)無(wú)比，仍是中國(guó)保存得最好、最大的藏民居群。被風(fēng)雨侵蝕的白墻，仍能讓高原的月亮更加皎潔，好照亮行人回家的路。走街串巷，聽不到絡(luò)繹不絕的馬蹄聲，而民居檐下的風(fēng)鈴，似乎仍在不知世事變遷地唱秋風(fēng)。

月華如水，朦朧了一切?？墒?，作為游人會(huì)發(fā)現(xiàn)，在獨(dú)克宗享受月色并非一件易事了。作為茶馬古道樞紐的輝煌不再，作為旅游勝地的獨(dú)克宗開始了新的嬗變。華燈初上，五光十色的霓虹早早亮起，將古城的夜色裝點(diǎn)得絢麗多姿。四方街廣場(chǎng)的鍋莊舞就粉墨登場(chǎng)了，一派歌舞盛景。充滿時(shí)尚現(xiàn)代氣息的酒吧，開始日復(fù)一日地演繹著：“孤獨(dú)是一個(gè)人的狂歡，狂歡是一群人的寂寞”。

也許只有等到離開時(shí)，才能悟到。