絨花：寂寞宮花獨自紅

仕女人人愛簪花

也許，你沒有聽說過南京絨花，但是如果你看過《紅樓夢》，就會記得 “送宮花賈璉戲熙鳳，宴寧府寶玉會秦鐘”這一回中，周瑞家的將“宮里作的新鮮樣法堆紗花兒”送給大觀園中每一位姑娘的橋段。誰先挑選宮花，誰挑什么樣的宮花，還引得林黛玉生了一回氣。這里所謂的“宮花”和“堆紗花兒”就是絨花——古時候，無論是大家閨秀還是小家碧玉，只要是女人，都對絨花一見傾心，這足見宮花昔日的影響力。

南京絨花的歷史可以上溯到唐朝。南京絨花的產生，來源于唐時仕女簪花的傳統(tǒng)?！按喝沼?，杏花插滿頭”（韋莊《思帝鄉(xiāng)》），“山花插寶髻，石竹繡羅衣”（李白《宮中行樂圖》）。唐詩里的仕女頭上所戴杏花、山花說的便是唐朝仕女“頭戴一枝芳”的傳統(tǒng)。

然而，鮮花受制于時令不可四時常有，又易枯榮而不能長久，尤其是唐代貴婦們喜愛的牡丹，花期只有二十多天。且鮮花插在頭上，易掉色掉汁，不僅簪戴不方便，更會給文人墨客造成榮華易逝，容顏易老的聯想。由而不枯不敗，精致唯美的假花絨花就應運而生了。

那時，南京隸屬于揚州，而揚州乃“淮左名都”，自古繁華，在唐朝更是風尚之都。南京女子用絨花簪花的風氣很快就吹到了長安，再從長安吹向全國。

再加上絨花不僅在外觀上雍容華麗，花，還諧音“榮華”，正合中國祥瑞文化。因而得到了貴婦們，特別是宮女們的喜愛。因而絨花又得名“宮花”。到武則天時期，南京絨花更是被列為揚州地區(qū)的皇室貢品，成為王公貴族才能消費的奢侈品。

如今的南京老城南已經是蕭條破敗之地，但是在明清之時，卻是專辦宮廷織物采買事宜的七作二房區(qū)。所謂七作即銀作、銅作、染作、衣作、繡作、花作、皮作；二房是指帽房和針線房。云錦是繡作中的代表，而絨花則是花作中的翹楚。當年南京的三山街至長樂路一帶，曾是著名的“花市大街”，絨花、絹花把這里裝扮成了花的海洋。因為這時南京絨花產量極大，絨花逐漸從“舊時王謝堂前燕”，慢慢“飛入尋常百姓家”。絨花融入了南京的風俗。舊時，南京“一事三節(jié)”（婚嫁喜事和春節(jié)、端午、中秋節(jié)）都以裝飾絨花為習俗。

寥落老城南，絨花寂寞紅

南京絨花始于唐朝，但是興盛卻在明清。南京絨花在明清時的興盛正是和南京云錦是密不可分的。明朝開始，朝廷就設立了江寧織造以織造皇族御用織物云錦。云錦有“寸錦寸金”之說，云錦的制作過程中，只會選擇繅絲廠最優(yōu)質的蠶絲入料。就樣就剩下了大量下腳料，用之不匹，棄之可惜，卻正好是制造絨花的絕佳材料。用現在的話說，絨花是云錦產業(yè)鏈上的一環(huán)。

《紅樓夢》大觀園中有關宮花的情景，不是曹雪芹的憑空想象：一方面，是舊時南京人配戴絨花習俗的真實寫照；另一方面，南京絨花的興盛和曹家有著千絲萬縷的關系。

曹雪芹的曾祖父曹璽、祖父曹寅、伯父曹頫、父親曹顒，三代四人共出任江寧織造府理事58年。曹家人對云錦的苦心經營，使云錦制造呈現出前所未有的繁榮。而云錦的產量大增，做云錦產生的邊角料就變得物美價廉。這樣，絨花的生產成本就降到了最低。

“以前南京的手工藝人都聚集在一起，很多材料都可以通用。絨花蠶絲多用南京云錦的邊角料，所以可以省去大部分成本。但是如今大部分手工藝已經凋零，如今云錦邊角料很難找到，所以，我現在都不用云錦邊角料做絨花，而是要專門去蘇州購買制作蘇繡用的蠶絲?！壁w樹憲邊說邊把一縷蠶絲做成的熟絨分劈后固定在木架上，用豬鬃毛刷子將其梳通。他現在正在熟絨。這是做絨花的第一步工序。做絨花的蠶絲在買回來后，必須經堿水煮熟后始稱之為熟絨，是用來制作絨花花瓣和花蕊的材料。

“現在市面上已近看不到有人佩戴絨花了吧！但是以前這花開得多鮮艷??！”趙樹憲在做完一朵百合花后，手輕輕撫摸著花瓣，在他眼里，制作一朵絨花，就是在孕育一個生命。

年過五十的南京絨花藝人趙樹憲還清晰的記得當年絨花“綻放”時的情景：舊時每到過年過節(jié)，在南京能看到的一大風俗景觀就是大街小巷身背圓屜的賣絨花人。賣花郎背的圓屜一般有四五層，每層裝有不同樣式的絨花。他們每個人手上都會拿著個長柄的鏜鑼，一邊吆喝一邊搖晃鏜鑼兩邊拴著的小木槌，木槌從左右兩面打擊鑼面，發(fā)出叮當、叮當的清脆聲響。賣花郎背著圓屜穿街過巷，一聽到鑼聲響起，不管是大家閨秀，還是小家碧玉都會探出頭來。

“看著賣花郎把貨擔往熱鬧的街口一放，那一層層擺花的圓屜放在地上，周圍就圍滿人時，作為一個絨花藝人，我打心底里自豪，雖然我不能像賣花郎一樣擔著貨擔上街”（趙樹憲老人年輕時做過截肢手術，如今只能靠著拐杖走路）趙樹憲一說起絨花的“光輝歲月”激動就溢于言表。

上世紀三四十年代，在如今的老城南一帶聚集了柯恒泰、張義泰、德勝祥、馬榮興等40多家絨花作坊。絨花加工大多采用前店后廠的家庭作坊模式。家庭婦女在后面的工廠負責絨花加工，而男丁則在前方負責絨花的市場運營。而趙樹憲就是張義泰的第三代弟子，如今他已經成為了最后的絨花藝人。

元稹有一首寫宮女的詩：寥落古行宮，宮花寂寞紅。說的就是宮女們佩戴宮花展示自己最美儀容，卻得不到皇帝青睞，最終紅顏衰老的情景。而以往宮女們的境遇卻是絨花今天的寫照。

花為悅己者紅

甘家大院雖然是南京少有的明清宅院，但是卻鮮有人光顧。所以，趙樹憲也樂得清閑，一把剪刀，一盞臺燈，一個人和絨花打交道。

他首先將熟絨放在木板上，分劈、排勻、固定后，用豬鬃毛刷子將其梳通。在梳理過程中，眼睛熠熠生輝。這個工藝過程叫勾條，他是很享受這個過程的，用他的話說：“經常有種錯覺，好像不是在梳熟絨，而是在給女兒梳頭！”

當熟絨梳順后，他就輕輕地抽出一根銅絲，將銅絲的中間合并捻成少許螺旋狀分叉夾住排勻的熟絨，再將銅絲的另一端合并并捻成螺旋狀，用剪刀把需要的部分熟絨剪斷，左右手同時反方向捻轉，再用上下木板對銅絲進行搓搟，搟緊后便形成做絨花的最基本部件：絨條。

“勾條是絨毛制作最核心的工序，也是最枯燥的過程。熟絨只通過搓搟就被固定在兩根螺旋狀的銅絲之間。熟絨要剪得整齊，搓搟時要一氣呵成。”在給我做演示時，趙樹憲很興奮，似乎是在帶徒弟。他已經有十幾年沒有帶徒弟的感覺了。

絨條做好后，就進入了下一環(huán)節(jié)：打尖。打尖相當于園丁修枝剪葉的過程，只不過，園丁修枝剪葉時，他的花是一個整體，而趙樹憲在打尖時，花被拆分成了“零件”。所以，在打尖時，不僅要注意單個的“花瓣”、“花蕊”的美觀，還要注意它們組合起來協(xié)不協(xié)調。要做到這一點，就應該多觀察現實中花草的形態(tài)。只有對花草觀察細致入微，做出的“花瓣”、“花蕊”才會傳神。

當花的“零件”都做好后，就開始進入最后一個環(huán)節(jié)——傳花。傳花，其實就是一個組裝的過程。把打尖后的絨條按照心中的想法做成形狀。絨花制作不像現在搞設計的，會先畫出設計圖。所有的花樣、形狀都記在藝人心中。以前藝人們傳花，主要是臨摹師傅們的花樣?，F在老師傅都沒有了，花樣也無傳世，只能對照著照片臨摹。更多的時候，看到了生活中美的意向，就把它做成花樣。

花了一整天時間，趙樹憲終于完成了他的傳花作品——一只鳳冠。當他把這鳳冠舉起時，吸引了所有人的目光，有幾個漂亮的女孩圍了上來，試戴鳳冠扮新娘。

“以前中國沒有婚紗，結婚時，鳳冠霞帔是每個姑娘結婚時的標配！后來，這個風俗被‘移風易俗’掉了。但是，最近兩年，好像又慢慢開始回歸了，這鳳冠，我每年都要賣掉好幾頂。有藏家用來收藏，有人用來結婚，還有演員用這個做道具！”趙樹憲說到這時，欣喜溢于言表。

2012年5月，在法國當地時間17日，當“龍女郎”姚星彤身著“絨花若雪”禮服亮相戛納，就迅速吸引了世人的目光。這款禮服是著名服裝設計師勞倫斯·許的“中國風”代表作之一，而這款禮服的設計靈感就來源于絨花。

那是2012年的年初，勞倫斯·許來到甘家大院參觀。一直在尋找“中國風”元素的勞倫斯·許一看到絨花就眼前一亮。兩人交談甚歡，當即就敲定了合作意向。2012年4月初，勞倫斯·許來到南京，為趙樹憲帶來了設計稿。為了更好的體現絨花的特征，4月底，趙樹憲帶上了全部工具去北京找勞倫斯，用了整整8天時間，完成了禮服絨花部分的制作。

有道是“士為知己者死，女為悅己者容”。古時女子借絨花裝點儀容以取悅心上人，絨花也一直在展示著自己最美的一面以期博得世人認同。自從上世紀90年代后，長達二十年的時間，絨花都如同元稹詩中的宮女，寂寞獨自紅，如今正慢慢開始被人認同。但是絨花藝人卻處在青黃不接的處境。

近年，隨著社會慢慢回歸傳統(tǒng)，非物質文化遺產成為了熱門話題，南京絨花作為“發(fā)髻上的南京”開始在南京人的記憶中復蘇。但遺憾的是，南京絨花因為僅有趙樹憲一個傳承人，最終落選國家級非物質文化遺產，只于2008年成為江蘇省級非物質文化遺產。而趙樹憲老人，作為唯一一個還以絨花為業(yè)的絨花藝人，被指定為非物質文化遺產南京絨花項目傳承人。

政府給他在南京老城南甘家大院內提供了一間十平方米的房間，讓他向游客“表演”著南京獨有的絨花工藝。享受絨花一樣待遇的，還有南京白局、金陵竹刻、南京剪紙、秦淮燈彩等傳統(tǒng)手工藝。熙來攘往的游客到此一游時，驚訝南京還有如此之多美麗的藝術，它們還保存得很完整。老人們卻只發(fā)出一聲嘆息：十平方米的房間，已經是最后的保留地，風燭殘年的老人，竟已成為僅有的工藝“原住民”。