梵天凈土郎木寺

記得看馮小剛賀歲片《天下無賊》時，片中開場那空曠遼闊的草原，金碧輝煌的寺院一下就吸引了我的目光，后來知道那是甘南，思緒便飄向了那片土地。假期里，毫不猶豫地選擇這里為自駕的目的地，在平和美麗的甘南草原所有鎮(zhèn)子里，我最喜歡的就是郎木寺。這是一個恬淡安寧的地兒，在這里不僅能欣賞到旖旎的風光，還可以領略充滿神秘色彩的宗教文化。這個山間小鎮(zhèn)有著無比靈性，讓人只看一眼，便愛上了它。

山水相依的空靈之地

我是從瑪曲看完賽馬會后去郎木寺的，午后的陽光分外明亮，雖然213國道的難走超越了我的想象，但窗外的景色美不勝收：潔白的羊群、成群的牦牛、大片的草原……68公里的路整整走了四個多小時，就在我被巔簸得無言以對時，轉過個山彎，一個寧靜安詳的小村便出現(xiàn)在眼前了。

我的心情頓時豁然開朗，停車緩緩爬上路邊的小山坡，居高臨下往下望去：郎木寺這個位于洮河源頭南部，甘、青、川三省接壤地帶的彈丸小鎮(zhèn)，被群山環(huán)抱籠罩在一片濃濃的綠色中，處地空靈，山水相依，宛若仙境?！敖鹋桊B(yǎng)魚”是對郎木寺地理環(huán)境的形象概括，只見寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。北面則是巖石裸露的高山，郎木寺處在這山、丘合圍的一片狹長的河谷地上。金碧輝煌的寺院建筑群和在群山的環(huán)抱中靜靜地佇立著，錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間，還有白龍江的源頭泛著波光在曼舞輕歌……

走進古鎮(zhèn)，感受更是不同，寺廟屋脊上的佛輪、金鹿在陽光的輝映下金碧輝煌、熠熠閃爍，飄舞的經幡傳遞出濃濃的宗教氣息，僧俗民眾寧靜悠然，一派佛界風光。不僅處處透出幾分神圣和神秘，也顯露出些許的休閑和隨意。郎木在藏語里是仙女的意思，因納摩峽谷口的石崖上洞內有一酷似美女的天然浮雕像而得名。郎木寺，不僅僅是一個寺名，也是一個鎮(zhèn)子的名字；不是僅有一座寺院，而是有三座寺院。白龍江從鎮(zhèn)中流過，位于北岸的甘肅“安多達倉賽赤寺（郎木寺）”和南岸的四川“安多達倉納摩寺（格爾底寺）”就在這里隔“江”相望，在格爾底寺的入口處，還有一座清真寺。藍天白云下高高聳立的叫醒樓與渾圓的佛塔并立，顯得十分壯觀。小溪分界又聯(lián)結了兩個省份，融合了藏、回、漢三個和平共處的民族，喇嘛寺院、清真寺各據一方地存在著，曬大佛，做禮拜，用各自不同的方式傳達著對信仰的執(zhí)著。獨特的地理環(huán)境，秀美的山川以及民風民俗組成了郎木寺的一切。

魅力深邃的梵天凈土

晨曦的曙光中，經幡在微風中飄舞，嘛呢堆和白塔旁早已有了藏人在煨桑和膜拜，整個鎮(zhèn)子都好像剛剛睡醒，我走出郎木寺賓館，空氣透著沁人的涼爽，沉靜了一夜的小鎮(zhèn)，開始了車來人往的熱鬧。四川一側的格爾底寺地勢比較開闊，成群的牛羊在寺院旁的草場上悠閑地吃草，寺院的喇嘛在大殿里莊嚴地誦經。進格爾底寺，可以見到雄偉瑰麗的四個大殿，聞思院，也是主殿即大雄寶殿所在，醫(yī)學院、時輪殿和護法殿，木瓦木樓的僧舍建于其中，隨山勢層層疊疊，喇嘛們的紅僧衣時隱時現(xiàn)。大雄寶殿旁是最負盛名的肉身舍利塔，這里供奉著五世格爾登活佛的法體，這是全藏區(qū)歷史最長、保存最完好的肉身法體，盡管時光已過去了200多年，但肌膚仍有彈性，面容仍然如昔，在每天的誦經聲中佑護著信徒的平安吉祥。

過小橋，隨著緩坡，來到了與格爾底寺遙遙相望的賽赤寺，白塔與寺廟相間，層層攀向高處。陽光透著淡淡的塵土味道，在整個小鎮(zhèn)彌漫，仿佛夢想在高原的陽光下開始升騰，通往寺院的彎曲小路上，磕長頭的草原牧民一步一拜，艱難行進。出于好奇，我跟在一位轉山的藏族老奶奶身后，晨風中她花白的頭發(fā)被吹得有些凌亂，黑紅的臉上皺紋深深，晨光灑滿她的全身，此刻是那么的美麗。在她的帶動下，我忍不住伸出手指撥動了那轉經路上的一個個轉經筒，希望這轉動的經輪真像佛經里說的那樣轉去今生的苦難，轉來來世的幸福?；蛟S我們并不理解他們的信仰，但當真正見到此等場面，也會被他們的虔誠所感動，那種油然而生的感動，仿佛瞬間從肉身浸入了靈魂。

恬淡寧靜的世外桃源

在我看來，郎木寺的清晨是最迷人的，令人眩暈的光線，清晨的薄霧和炊煙一起籠罩著山坳中的小村，時常流動著一幅幅詩意的景象：靜靜流淌的白龍江水，活潑而有韻味，頭戴披巾的穆斯林大嬸提著拖把到小溪邊涮洗；提水的藏族老婦人站在岸邊，向河對面的鄰居問候、聊天；晨光靜靜地打上屋檐和塔尖，三三兩兩的信徒結伴走向轉經殿，漸漸地寺廟里傳來晨誦的聲音……遠處朝陽的光彩映在郎木寺的紅色礫巖上，木制的藏式水車發(fā)出愉快的聲音，為肅穆的寺廟增添靈氣，佛塔、清真寺和民房的屋頂都呈現(xiàn)出溫暖的光澤，整個小鎮(zhèn)就洋溢著一種淡淡的卻又揮之不去的恬靜與親和。

深入小鎮(zhèn)就會發(fā)現(xiàn)，郎木寺的人是樸實友善的，幾乎每個人都會沖著你微笑，和你打招呼，問你從哪里來，不管是孩子、姑娘還是僧人都樂意你為他拍照。在賽赤寺院附近，我想問一下上高處白塔的小路，剛走進一家小賣店，進來兩個天真俊朗的小喇嘛，周身猩紅的僧袍映得孩子們的小臉紅彤彤的，他們嘰嘰喳喳挑著好吃的，一個小喇嘛不小心把抱在懷里的書掉了下來，書中掉出了一張圖片，我近前細看，原來是成龍的照片，小喇嘛用不太流暢的漢語告訴我，他喜歡武功，很崇拜成龍，另一個小喇嘛也拿出了他的喬丹海報，原來他是個籃球迷，他們像所有這個年齡的男孩一樣貪玩而快樂，同樣向往外面的世界。孩子們說他們正在刻苦攻讀，希望有一天能去佛學院讀書，我唯有祝愿他們夢想成真，一如所愿。

只有在郎木寺住上幾天才能體味那種恬淡致遠，在郎木寺的松樹林散步，陽光下觀賞如火的紅石巖，沿白龍江去峽谷中探密，去后山的高臺看白云藍天，微風習習，草甸松軟，真是忘憂境界，連時光都顯得停滯了一般，唯有無憂無慮的自在，在心頭蕩漾。

摩肩接踵的世界堂會

站在郎木寺街頭上呆一會兒，你的想象力都會顯得蒼白無力。郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的古舊小鎮(zhèn)，卻也是個“國際化”的小鎮(zhèn)。甘、川、渝、寧各種牌照的車源源不斷地開來，載來各種物品和四面八方的游客，透出幾分繁華，熱鬧得甚至達到了名副其實的摩肩接踵。不同膚色的外國人隨處可見，絡繹不絕，這個3000人的小鎮(zhèn)，又像是一個另類的世界堂會。我一直有個疑問，我們去國外旅行特別喜歡挑揀那些硬件設施優(yōu)良，環(huán)境條件一流的地方，如果差一些，就會覺得吃了大虧一般，而來這里的外國人，幾乎都是背著超高的大包，任何條件都能應付，而且還樂在其中，讓我刮目相看。

郎木寺的街道不復雜，主街基本就是一個大“丁”字形，兩側布滿了一個又一個店鋪，店名大多用漢、藏、英文書寫，特色的首飾工藝品店、紀念品店尤為引人注目。一家生意紅火的首飾店里，紅紅的爐火映著一個藏家小伙子的臉龐，他正在打制藏式銀首飾，有戒指、呷烏（一種十分精致的金屬小盒，內裝有小佛像或某種神物）、奶鉤、項鏈，光看他的工具就夠暈頭的，大大小小有200多種，再看他粗壯的外表，真不敢相信這精致的首飾出自他手，小伙子笑嘻嘻地說：“這就是手工藝嘛，祖?zhèn)骱脦状?。”說話間，小店擁進不少外國人，對小伙子的精美藏飾也是愛不釋手。

街上還有各色各樣的特色餐館，除了川菜館、清真餐館、藏式餐館，甚至還有不少的咖啡館和西餐館，讓人倍感新鮮和親切。我走進一家叫黑帳篷的咖啡館，店里已有不少人，其中以老外居多。店里張貼著英文世界地圖以及英文菜單，顯眼處還貼著不少明星、名人來郎木寺的留影，其中以《天下無賊》里劉德華、劉若英、王寶強等幾位明星最引人注目，墻上貼滿的紙條和咖啡桌上厚厚的留言簿里各種文字的留言道出了游人對這里的喜愛，我不禁心存疑慮，這樣一個小小的古鎮(zhèn)，憑什么吸引那么多的國內外游客不遠千里而來？老板給我們奉上了號稱全中國最好吃的蘋果派，還有酸奶加蜂蜜特色飲品，看我吃得津津有味，他笑著解答了我的問題——上世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，他將耳聞目睹記之于筆下，最后，寫成了一本英文書《Tibet life》。就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibet life》的影響，匯聚了五湖四海的游客。

（責編：孫達）