雞有雞味，魚有魚味

林夕

不知道究竟是哪位食家主持人，常常給坊間嘲笑：對著鏡頭，擺出一個表示很好吃滿足的表情后，說來說去，不離雞有雞味，魚有魚味。

很少看美食節(jié)目，所以也不知道較高明較專業(yè)的主持，啖過很有雞味的雞后，除了會說雞有雞味之外，還會補充甚么，才堪稱食神。大概除了代觀眾試味，給食物打分數(shù)，還要講一下做那道菜的講究處，提高觀眾吃的常識、品位。食家能成神，一張嘴除了會吃，還要會說，說得剛吃飽的觀眾也覺得饑餓難捱。

可是味道，極好味道從來不落文字，味可道，乃尋常味道。給嘲笑那位主持，說罷菜有菜味，雞有雞味，魚有魚味之后，還要求他有何等描繪能力，竟能說出味道的真昧？

更何況，今時今日，基于眾所周知的理由，雞鴨豬牛蔬菜有原味，興奮感恩到欲辯忘言，乃人之常情。有一次在臺灣吃了白斬雞與地瓜葉，同桌幾個港仔，像好不容易從牢獄放風一回似的，不約而同發(fā)出最直接的，近乎嗚咽的歌頌：“雞有雞味，菜有菜味”，然后已經(jīng)無話可說。要是當時忽然有食客扮食神，說這雞應養(yǎng)到超過一百多天才給宰的，沒有受催促成長，那菜沒下過超額農(nóng)藥，我想，大好良辰美食，反即時變得無趣。因為再講究下去，就得出今天香港農(nóng)產(chǎn)品大都從內(nèi)地入口，所以……的結(jié)論，怕會觸景傷情，一離臺海無故味。

雞有雞味，魚有魚味，的確別有一番禪味，會吃的人都知道，能嘗到這點，已夫復何求，多著一字，都是多余，多余即生煩惱。

（生如夏花摘自譯林出版社《世界將我包圍》）endprint