西域手記

郝隨穗

在一定的高度鳥瞰西域，無垠的戈壁荒漠呈現出的色彩是莫大的焦黑，偶有數道線條般的白在其間流過，原來是展堂堂的戈壁灘褶皺間停留的雜物。雜物本不是白色，有了戈壁灘的焦黑，不太亮色的雜物都會泛白。幾個小時的空中掠過，云海下大地上裸露的莫大焦黑像宿命中設定的場局，不曾扭轉，難以改變，令人心生糾結。被譽為“瓜果之鄉(xiāng)”、“歌舞之鄉(xiāng)”和“亞洲脈搏”的新疆，將要在這片看似不毛之地上為我們獻上世界上最甜的葡萄和哈密瓜！將要為我們表演最美的歌舞！將要給我們的旅行帶來什么樣的收獲和遺憾？

喀納斯，途經風光的迤邐

真正到了喀納斯，那一灘說是水怪出沒的水很平靜?？{斯湖的風光出乎我們的意料，說實在的，沒有老家的那幾個水庫漂亮。而在通往喀納斯的沿途風光卻很迷人。從烏魯木齊出發(fā)，八百多公里的沙漠、戈壁灘、草原，以及盤山路、白樺林、松樹林、皮毛市場等等，都是在喀納斯這個名下存留的美好回憶。

烏魯木齊的天要比內地遲晚兩個小時，也比內地的天遲亮兩個小時。而我們明顯感覺到的是遲晚兩個小時，卻感覺不到遲亮兩個小時。早上七點多天已經亮了，我們吃罷早餐，就開始發(fā)往喀納斯。汽車路過刀郎歌曲中的二路汽車?？康陌藰钦九泣c，然后走出城市。通往喀納斯的是一條筆直的公路，公路在天地間像一條黑線，直直地連著天盡頭。有風吹來，這條線好像動了起來。

一路上的車輛很少，看到的幾輛車無非是載著客人的大巴車。偶爾有群馬和群羊橫穿公路，車便停下來，等著它們慢悠悠地離開路面。足足有五百公里的戈壁灘上，我們的車子像漂蕩在汪洋中的一葉小舟，看似飛奔的車速，卻怎么也走不到前方的路口。車子里的人大多睡著了，而我卻一直睜著眼注視著車窗外單一的風景思緒萬千。

到了一處叫火燒山的地方車停下來了，說是讓大家下車參觀火燒山。下車后大家東張西望尋找火燒山，卻看不到想象當中的火燒山，隨車的人說眼前那幾個小山包就是火燒山。我們問憑什么這幾個小山叫火燒山，有人回答說這山的顏色通紅，像被大火燒著一樣，就叫火燒山。大家盡量發(fā)揮想象改變眼前的景象，可是怎么也想象不出一場大火來。而這幾個小山包的顏色相比較焦黑色的戈壁灘，色彩稍微亮了些淡了些，但根本不是紅色的?；蛟S這其中有我們不了解的故事，或是歷史已經改變了它名字的由來的面貌。

不管怎么說，在茫茫的戈壁灘上能夠停下車來看看這幾座小山包也是不錯的，總比悶在車里好多了。人如果長時間處于不能變化的景色中，由眼睛疲勞帶來的渾身困乏，那是很壓抑且煩悶的。于是大家又恢復了剛上車時候的說說笑笑，車內的氣氛活躍了不少。

直到晚上十一點多才到了布爾津，而布爾津要到達目的地喀納斯仍需要三個小時行程。住在酒店后，我們幾個走上大街轉了一圈。完全是俄羅斯格調的建筑樓房和路燈，使得這個小城安謐美麗了許多。印象最深刻的是一條不知名的街道一側群樓的每幢樓上有著一幅巨大的浮雕，浮雕的內容全是歐洲古典主義風格的造型，一長排樓房布置出的這種情調，讓人感覺到走進了俄羅斯童話。而在布爾津遺憾的是沒有看到那座布爾津河大橋，據說那座大橋也是歐洲風格，別有一番情調。

第二天清早，我們就出發(fā)。三十盤的公路上，一些彎道上有當地人搭個帳篷掛著一些動物的皮出售，似乎極少有人去買。快要下山的時候仰頭看看鐵絲上掛滿的皮毛在風中飄蕩，讓人聯想到西藏的彩幡，頃刻間讓人安靜、淡然下來，似乎那些披著陽光飄蕩在風中的皮毛是來自天堂的召喚，令人心生虔誠。

終于熬過了這段路，汽車停在一個皮草市場。大家下去轉悠，一大堆皮子花花綠綠地堆滿整個市場。不知道是真是假，但是心里希望那些皮毛全是假的，想想看如果這么多皮毛都是從一個個活生生的動物身上剝下來，將要給這個世界帶來多少掙扎、呻吟、痛苦？

進入喀納斯景區(qū)的時候，山路繞了幾道彎，幾道彎的兩側茂密的樹林里偶爾有一絲黃十分打眼。那是被秋風染黃的白樺樹，筆直得像一條線，更像一枚金針扎在綠油油的樹林之中。漸漸地溝底的河水有了變化，隨即山坡上的樹也在不斷地改變色彩。一條河里的水像變魔術一樣，時而藍色，時而白色，時而黃色，而河流兩側的樹林卻像打開了金色的宮殿，呈現出一派金燦燦的景象。此刻外面的世界在白樺林的金色中顯得如此高貴，如此浪漫。

汽車像一位畫家的筆，走過的地方就畫下了美麗的圖畫。汽車更像一列時空列車，載著我們進入到史前人煙荒蕪，卻是滿目陽光、滿目原始、滿目質樸、滿目風光的地方。

到了喀納斯，沒有看到水怪，也沒有看到一條小魚，這多少讓人有些失望。而更失望的是沒有感受到它的神秘，就是一灘綠水，水的周圍是山，山上的樹沒有沿途樹林的金黃。倒是倒在河邊的幾株胡楊給了我驚喜。那樹可能死了幾百年吧，碩大的軀干千瘡百孔，但是樹心里存留的那脈堅硬像一條生命線連接著軀干的頭尾。而像刀槍一樣長滿軀干的枝條兒雖沒有了當初的鋒利，卻依然挺而不倒，削弱著歲月的崢嶸。即使歲月的侵蝕讓那些枝條開始腐朽，而多少年來這些倒下的胡楊從來沒有消失，以自己飽經滄桑的時光流轉，訴說著它不死的靈魂和光榮。

白哈巴，牧場與村寨的世界隔離

依舊是一段盤山公路，一陣顛簸后，豁然間，視野寬闊了許多，山下是一大片草原，許多羊和馬、駱駝和牛在草原上吃草。

那片草原不是一望無際的遼闊，四周有漸漸隆起的山峰，山上長滿了綠黃相間的松樹和黃了葉子的白樺樹。這片草原像一灘安詳的綠水靜臥在一個近乎圓形的山峰之中，漸漸泛黃的青草像披了晚霞余暉，微風吹過粼粼泛光。草原上奔馳的群馬和吃著草的羊群以及牛群駝群恰似這灘綠水中濺起的一簇簇彩色的浪花，而那群飛奔的馬則像跳躍的魚兒，騰起一道美麗的弧影。

相對于坐在車上沉悶的心情，此刻下車后融入草原之中，心情也亮堂了許多。陽光有意傾灑下的一片金黃，給這個深秋的涼爽帶來些許暖融融的陽光味道。很愜意的時刻，大家的興致被推至終極，把頭依在駱駝的雙峰間展開笑容，騎在馬背上像個英雄一樣揚鞭馳騁，瞇著眼睛躺在地上假裝什么也看不見。短暫的愉悅很快被漫長的旅途拉入只聽到車輪聲的前往中。

車子來到了一個由武警把守的邊防關卡處，我們即將通過邊防關口，到達白哈巴境內的邊境線上。大家懷著好奇的心理來到了中國與哈薩克斯坦的邊境線。兩國之間是一條河流，以河為界的格局讓人想到象棋的棋盤。河的兩邊是起伏的崇山峻嶺，長著一樣的草木，歸屬于不同的主人。我們站立的這個山頂上立著一塊刻有“中國”兩字的石碑。放眼望去，便是哈薩克斯坦的疆域，那邊隱約有碉堡之類的建筑物掩藏在山坡上的草木里。

在邊境線上吹一陣風后大家匆匆趕往白哈巴的那個村落。是下山的路，蜿蜒的山道兩旁大多是在這里常見的松樹和白樺樹。不一會就來到山下，來到了白哈巴村。

村子座落在一條溝谷之中，村里的房子都是尖頂木頭房子，這些看似沒有整體布局的房子卻像天上星斗一樣星羅棋布地散落在金黃色的樺樹和楊樹中間，兩條清澈的小河蜿蜒環(huán)村流過，一條公路穿村而過，路的盡頭淡淡地消失在蒼翠的樹林之中。白哈巴村內居住的圖瓦人屬蒙古族支系，圖瓦人多少世紀以來繁衍生息在阿勒泰的白哈巴、禾木河、喀納斯湖的肥沃草原上，世世代代以放牧為生。這個美麗的村落被譽為喀納斯的后花園，也是世界上少見的人間凈土。

似乎要來到白哈巴有些天意的要求。你必須抖落一切村子以外的塵埃，用意念蕩滌渾身雜陳，把思維和眼光退回到孩提時代的單純。而這種要求又是你進入白哈巴第一時刻自覺想要達到的。這里的陽光溫暖而有了撫慰心靈的功能。你只要立身于這片陽光下，什么事都可以在此化為烏有，一身輕松，萬念復一。這里原來是修身養(yǎng)性的好所在，也是宗教流派生息繁衍的一片圣土。而我們在白哈巴沒有看到一所寺廟，這既在我的意料之外，又在我的意料之中。我們內地的好多村落里從古至今興建寺廟，為的是教化凡人，安放美好愿望和尋找一種精神依托。而這里偌大的天地本身就是一所梵音縈繞的寺廟，雖然沒有佛像和神像來供奉，但是這里的人們，以及來到這里的人們所供奉的是自己清澈的善良心靈。有了這樣的虔誠自拜，是對自我心靈的尊重，也是一次對自我心靈的凈化和洗禮，以及升華。如果我們能夠在此刻安靜下來，能夠讓自己的氣脈與這鋪滿心靈的陽光一并祥和，我們的行為就完全達到了宗教思想所要求的標準。

世界的喧囂在這里只不過是一個傳說而已，我們曾經介入過，在這里又退出來。木質的屋子里居住的不僅僅是圖瓦人的日常生活，更是一個個靈魂的道場。無論是來者還是去者，都是這個世界隔離帶以外的一種精神會所。那些屋子也許很多年來在一代代生命的輪回中搖搖欲墜，但是始終不曾坍塌。我知道，支撐屋子永久留有余熱的力量是來自圖瓦人舍利子般永不腐朽的質樸生存密碼。

這是一個游走在世界規(guī)矩以外的村落，一切都來自自己的心靈。

有一間房子，房子上寫著碩大的“圖瓦”二字。我在此停留一會，并以此為背景拍照片留念。這是我在村子里看到的唯一一個證明這是圖瓦人居所的標記。

我來自黃土高原深山溝的瓦窯堡，驚喜看到這個帶有“瓦”字的標記，一種親切感油然而生。我不想牽強附會地在自己和圖瓦人之間找到某種關聯，我只是通過這樣的直白，想讓自己心安理得地在此時此刻融入這個村子，從情感上割舍一份依偎和溫存留在這里，讓自己的心靈一隅永遠保留一份圖瓦人的天然空靈和宗教意味的依托。

吐魯番，炙熱的擁擠

吐魯番是融“火洲”、“風洲”、“沙洲”、“綠洲”為一體的自然地理歷史博物館?！盎鹬蕖笔侵富鹧嫔降牡乇頊囟雀哌_82.3℃。一個巨型溫度計豎立在山腳下，準確地測量出當時的氣溫，告知來到這里的人，這里就是世界上最著名的“火洲”；途經吐魯番到達坂城區(qū)間的頭道河、三個泉到后溝一帶，便是三十里風區(qū)。這里也是新疆風力發(fā)電的重要基地，豐富的風力資源給這里的戈壁灘帶來了一大壯美的景觀，無數個白色的風力發(fā)電機像一個個巨大的電風扇排著隊轉著風葉，頗為壯觀。據說這里的大風來了，可以翻天覆地地大鬧一場，房屋農具、汽車火車統(tǒng)統(tǒng)被掀翻。這就是被稱為“風洲”的原因；而“沙洲”則是一片駝隊都走不出去的沙漠，夕陽灑下金暉的時候，整個沙漠高貴了許多，像一個宮殿的墻壁，金燦燦地如此誘人。這里除過沙漠沒有其它實實在在的事物存在，鋪開的只是一片想象而已。

路過達坂城的時候，透過車窗一直看著公路下面的那個小城，企圖看到那個長著美麗的大眼睛姑娘。飛快的車速在幾秒鐘內駛過達坂城的路段。我們誰也沒有看到辮子又長又粗的美麗的達坂城姑娘。那雙美麗的眼睛曾瞭望過天南地北年輕小伙的心事，和那條曾在夢中輕輕地在無數年輕小伙眼前甩過的辮子如今不知安在？

帶著對達坂城存有的想象，或者幻想，汽車已經停在了火焰山下。幾座普通的山下有一個小型廣場，廣場的一側有一座西游記中唐僧師徒西天取經的雕塑。孫悟空的手中當然要拿一把芭蕉扇舉在空中。溫度很高，據說這里的地表溫度創(chuàng)下了吉尼斯紀錄。今天的溫度是四十攝氏度以上。炙熱的大地上，讓所有的人汗流浹背。我是一個怕熱的人，又是一個閑不下來的人，盡管很多人找個納涼的地方呆著，而我還是冒著太陽的暴曬希望毫無保留地欣賞完火焰山的全部景致。無奈這個景點太簡單了吧，就是幾座山，山下的場地上東西兩側各有一組西游記小說里的故事雕塑。

離開火焰山來到葡萄園，溫度明顯降低，熱是熱，人們可以承受了。

葡萄園的葡萄架上掛著一些碎小的綠葡萄，沒有一點誘惑力。大家走走停停被帶到了一個葡萄干經銷商的維吾爾族家中。用維吾爾族語調不會拐彎般地講著漢語的維吾爾族小伙子先是給我們教幾句維吾爾族語和扭脖子舞蹈，然后開始推銷葡萄干。和內地好多景點的購物點一樣，用其它產品跟他的產品作演示作比較，然后說除過他的葡萄干，吃了其它染了色的葡萄干都會患癌癥。這也許是一個咒語吧，大家不在乎，很多人開始瘋狂搶購。

到了與萬里長城、京杭大運河并稱為中國古代三大工程的坎兒井，這里是躲避太陽輻射最好的地兒。古人的智慧和意志在地下水渠中至今綿綿不息地流淌著。

人很多，都是沖著吐魯番來的，而這些景點也都聚集在吐魯番周圍。天氣的炎熱沒有讓擁擠的人群退下去，相反幾乎所有的人在戶外大汗淋漓地揮灑大半天，迫不及待地鉆入坎兒井的水利系統(tǒng)之中，一邊看著一邊納涼。

時間排得很緊，沒有完全涼快下來就出了坎兒井的地下水渠。又是火熱的太陽、擁擠的人群。來到維吾爾古村，這里展示的是維吾爾族民俗、生活的主題公園。我喜歡這個建筑，土木結構的閣樓古樸而簡潔。想象一個驛站的風口，這里聚集天下英雄，飛檐走壁之人月色冷清，吹簫披發(fā)之人長風呼嘯。風起云涌時候，英雄們只是把酒論劍，揮刀殺風。沒有血腥，沒有嚎叫，這里本就是英雄歸隱后，棲息靈魂的地方。

吐魯番的炙熱和擁擠中塞滿破壞和攪擾的味道，那是踐踏古代文化和遺產的不道德行為。包括我在內的外來者都是喜歡熱鬧的人，大老遠跑到這里來不是看景，也不是拾遺，更不是修煉。我們都是這片凈土的入侵者，把一個本來有著自然溫度和世襲安詳的地方攪得凌亂而擁擠。

交河故城，沉沒的往事凸顯的遺骸

由于歷史和地理知識的淺薄，沒來到吐魯番之前我竟不知道交河故城。古城和故城的本質區(qū)別是，都是古代留下來的城市，前者指的是到現在還活著的城市，后者指的是到現在已經死了的城市。交河故城顯然是死了的城市，留下來的是這個城市的遺骸。

交河故城是公元前2世紀至5世紀由車師人開創(chuàng)和建造的。城的兩面臨河，四周為崖，易守難攻。城墻內縱橫交錯，臨街的住宅都不設門窗。城門有瞭望臺，城內有完整的主街相接、巷巷相連的交通網絡。這樣的設計和建造完全是出于軍事需求。交河曾在南北朝和唐朝時候達到鼎盛。4世紀蒙古貴族海都等叛軍經過多年的殘酷戰(zhàn)爭，先后攻破高昌和交河。同時蒙古統(tǒng)治者還強迫當地居民放棄傳統(tǒng)的佛教信仰改信伊斯蘭教。在精神與物質的雙重打擊下，交河最終悲慘地謝幕，走完了它生命的歷程，退居在歷史的風云之外。

交河故城是世界上最大最古老、保存最完好的生土建筑城市，也是我國保存兩千多年最完整的都市遺跡，唐西域最高軍政機構安西都護府最早就設在這里。2000多年前交河商賈云集，繁華似錦。這里的屋頂炊煙相繞，城池披金，牛羊成群，人們老少相攜，男女勤于持家。一派繁華中的城市遠離戰(zhàn)火，遠離瘟疫，在西域這片遼闊的疆域一角，創(chuàng)造著一個個最終被戰(zhàn)火和殺戮以及瘟疫摧毀的往事。

我們可以盡情發(fā)揮想象，想象一個曾有著強烈意識拒絕殘酷戰(zhàn)爭的城池，在和平年代的光景。當一場噩夢般的血腥漫過城池的每一個角落，我們能夠聽到的是生命的哀求和此刻的悲愴，我們能夠看到的是眼神的恐懼和沉重的閉合。我們同樣能感受到，或者是體會到那個末日的生命集體告辭。家園在那一刻難舍中開始荒廢，親人在那一刻與自己同時痛別，那些熟透了的葡萄等不到采下將會被戰(zhàn)火燒盡，那些被自己養(yǎng)肥的牛羊被強盜趕走……

猶如幻燈片一幀幀在想象中閃過，我似乎看到了一個嬰兒的臉上沾滿血跡，眼睛里流出最后的命運之淚。他沒有哭叫沒有恐懼沒有逃離，他就靜靜地站在城池的那個土包上，張開雙臂欲要接住什么，但是好久好久了手中空空。我看到那滴眼淚始終沒有流下來，像一顆夜明珠，掛在她清澈而明亮的黑色眼睛里。

在交河故城官署區(qū)旁邊是一個大型的墓葬群，這里埋葬著200多個不滿兩歲的嬰兒。對于那些墓葬群的出現至今沒有解開為什么會有這么多嬰兒集體安葬于此。有猜測是一場瘟疫導致嬰兒集體夭折，也有說是古車師人祭祀供養(yǎng)的需要，更有種說法認為，是戰(zhàn)亂中的交河人不堪忍受戰(zhàn)敗的羞辱，而將自己的孩子全部殺害。種種猜測都是有道理的，而我最希望是交河人不堪羞辱，自己殺害。

無論是一個人，還是一個城池，以及一個時代的群體，都有他特定的品質和氣節(jié)。交河人自然無法守住自己的生命之地，就有氣節(jié)地集體消失在這片故土上，生不能擁有自己的家園，那就把魂留下來。

遍地都是金黃色的土地，至今滾燙，遍地都是美麗而悲痛的往事，至今鮮活。一個城池的主人走了，而它的遺骸像胡楊一樣不會腐朽。